Ceci fait partie d’une série d’articles sur la construction ou la reconstruction d’une caravane. Vous pouvez trouver toute la série ici: Vous avez Toujours Voulu Construire ou Reconstruire une caravane?
Construction de caravanes en accéléré
Cette vidéo en accéléré de 5 minutes est un bon exemple de techniques de construction standard que vous pouvez réaliser à la maison. Il est bon de voir la séquence dans laquelle la construction se produit et comment chaque étape ajoute de la force tout en gardant le poids faible.
Construction du plancher
Le sol est constitué d’un pli de 12 mm. Ceux-ci sont posés sur le châssis avec des joints au-dessus d’une traverse.
La couche structurelle est CORRECTE, mais doit être peinte avec une membrane imperméable sur la face inférieure. Une nappe marine peut également être utilisée, mais n’est certainement pas nécessaire.
Si l’espace au sol de la remise dans votre bâtiment est limité, vous devrez peut-être construire des murs et des panneaux de plafond sur le sol de votre caravane. Si tel est le cas, vous aurez besoin d’une forme de garde-boue modifiée qui pourra être ajoutée ultérieurement. Sinon, construisez votre garde-boue comme indiqué ci-dessous. Cela est riveté et scellé à votre châssis.
Je suggère des vis adhésives et fraisées Sikaflex tous les 300 mm sur chaque traverse. Les feuilles sont jointes bout à bout au niveau des traverses.
La tôle arrière peut également chevaucher le châssis arrière d’environ 100 mm. Tenez donc compte de ces chevauchements lors de la conception de votre châssis.
Une fois le revêtement de sol ajouté, ajustez-le aux côtés du châssis.
Donnez du sable au sol au niveau des joints pour vous assurer que votre vinyle restera à plat.
Le vinyle peut être retiré du rouleau, mais j’ai trouvé que le style de plancher est très durable et facile à installer. Assurer une couverture de colle à 100%. Vous obtiendrez un look plus professionnel en couvrant tout le sol.
Les meubles s’assoiront sur le dessus et seront vissés au sol plus tard.
Construction murale standard
L’épaisseur de la paroi sera de 18 mm de cadre, avec un pli de 3 mm à l’intérieur et le revêtement à l’extérieur. Cela donnera une épaisseur totale de 25mm.
Les murs sont faits d’une seule pièce sur le sol du garage ou si l’espace est limité sur le sol de la caravane.
Les charpentes en bois ont été utilisées comme méthode de construction traditionnelle et présentent encore de nombreux avantages. Le seul inconvénient qui peut se produire est si l’entrée d’eau est autorisée à se poursuivre pendant une période prolongée. Par extension, cela devrait se produire pendant quelques années. Si vous suivez nos méthodes d’étanchéité, cela ne devrait pas poser de problème.
Le bois est facile à travailler, c’est une barrière thermique, il permet une fixation très facile de la nappe et du revêtement en aluminium.
Alors que beaucoup préfèrent les cadres en aluminium, il est plus cher, il nécessite des outils spécialisés et il transfère la chaleur ou le froid extérieur à la surface intérieure du pli. Dans les climats plus froids, ce transfert provoque de la condensation à l’intérieur et, dans de nombreux cas, il tache l’impression sur de nombreux panneaux.
J’ai construit 12 caravanes en 30 ans, et à l’exception d’une utilisant des panneaux composites, toutes ont eu des charpentes en bois et toutes sont probablement encore utilisées aujourd’hui.
Quel bois devriez-vous utiliser? Le Meranti, également appelé érable Pacfique, est de loin le meilleur bois à utiliser pour les cadres de caravanes. Il est facile à obtenir et son poids pour la résistance est exceptionnel. Il est facile à travailler et n’a pas de nœuds. Le pin est le dernier bois que j’utiliserais. Bien qu’il soit léger, il a beaucoup de nœuds, il peut y avoir de l’eau et de la pourriture et si les fourmis y pénètrent, elles l’adorent. Ayant fait ce point, j’admets utiliser du pin traité à grain droit pour la base de mur qui sera exposée sous la caravane.
Vous n’utiliserez que deux tailles, 41mm x 18mm ou 18mm x 18mm. Il est généralement beaucoup moins cher d’obtenir le 41×18 et de le diviser en 18 x 18. Cela vous laisse toujours trois visages habillés.
Mise en place
Placez d’abord le cadre avec la face interne sur le sol.
Lorsque vous placez votre cadre, utilisez le 41×18 en haut en bas, plus verticalement là où les feuilles se rejoignent. N’oubliez pas que le pli fait partie intégrante de la résistance du mur, alors résistez à l’utilisation de chutes. Il est normal de placer un 41×18 à côté de grandes fenêtres pour fournir une résistance supplémentaire. Également adjacent à la porte. 18×18 peut être utilisé dans tous les autres endroits, garantissant que votre plus grand espace est de 300 mm. Vous aurez des éléments de cadre transversal au-dessus et au-dessous des fenêtres et peut-être là où les meubles le dictent.
Votre caravane doit avoir une ou plusieurs cloisons. Le but est de renforcer et de maintenir la paroi latérale verticale vers le centre de la caravane. Un mur traversant la caravane, séparant la salle de bains est une cloison. Tout meuble qui va du sol au plafond sur un mur latéral est une cloison.
Lorsque votre cadre est posé, vérifiez qu’il est carré et collez et agrafez ensemble.
En plaçant des agrafes, il a tendance à se courber sur les bords et sera souple à retourner pour agrafer l’autre côté. Pour cela, je recommanderais de visser ou de serrer temporairement un long morceau de bois pour le rendre plus rigide lors du retournement.
Maintenant, vous travaillez sur la face intérieure. Répétez les agrafes. Laissez la colle sécher.
Une fois sec, vous pouvez poncer tous les joints et enlever tout excès de colle. Il est maintenant temps de router quelques petits creux dans le cadre où le câblage ira. C’est la face du cadre qui est à côté du pli. Tout cadre retiré sera renforcé par la nappe qui sera collée au cadre.
Les feuilles peuvent avoir une section en H en PVC pour les joindre, mais je préfère simplement les joindre bout à bout sur les parois latérales. Si la jointure est toujours visible après l’ajout de tous les meubles, une bande de fer assortie peut la recouvrir.
Assurez-vous à nouveau que le cadre est carré avant d’ajouter des feuilles. Les feuilles peuvent se chevaucher en haut et en bas, les fenêtres et les trous d’aération car il est très facile d’enlever cet excès de pli avec une toupie qui suit le bord du cadre.
Utilisez une colle PVA liquide sur tous les éléments du cadre et agrafez soigneusement au moins tous les 300 mm. Les agrafes suggérées mesurent 4,5 mm de large sur 16 mm de long. Lorsqu’ils sont visibles, ils doivent être verticaux et peuvent ensuite être ajoutés à un petit mastic assorti.
Une fois la nappe excédentaire enlevée, le mur doit être très solide et rigide. Construisez le deuxième mur.
Avant de poser les murs, ajoutez une petite bande d’angle – en aluminium ou en PVC sur le bord du sol. Placez également une ligne généreuse de scellant à l’endroit où le mur sera fixé. Il devrait fournir un joint anti-poussière, mais ne suinte pas au niveau du joint.
Vous aurez besoin d’au moins un assistant pour supporter les murs. Si vous avez suivi les conseils sur la construction du châssis, vous devriez avoir quatre supports sur lesquels reposer chaque mur. Le mur peut être serré au châssis à ce stade et quelques entretoises ajoutées pour le maintenir verticalement.
Vous fixerez le mur au châssis avec des boulons, des rondelles et des écrous nylock. Je suggère des boulons de 1 1/2 pouce de long x 1/4. Enfoncez la tête de boulon dans le bois, avec une rondelle et placez une rondelle et un écrou nylock sur la cornière du châssis. Fixez au moins tous les 400 mm.
Parois avant et arrière
Celles-ci varient en fonction de la forme de votre conception. Mais maintenant, vous connaissez les bases de la construction de murs.
Vous avez deux options ici avec les parois avant et arrière. Soit faites-les de la même largeur que la largeur du sol et boulonnez-les entre les murs, soit élargissez-les de 42 mm et boulonnez-les sur l’extrémité des parois latérales. Fixez environ toutes les têtes de boulon de 400 mm et évidez comme ci-dessus.
Avant d’ajouter ces murs, vous aurez également besoin d’une garniture pour ranger le bord de la paroi latérale. Si vous ne parvenez pas à vous procurer un bord en PVC rigide approprié, vous pouvez consulter notre site Web pour le « Fenderwelt » flexible qui est souvent utilisé par les fabricants sur les joints internes.
Il est également acceptable d’utiliser une feuille de pli solide sur le devant car cette zone peut être poussée et pilonnée par des pierres.
Construction de murs en panneaux composites
Les murs en panneaux composites sont un matériau préfabriqué d’une épaisseur comprise entre 18 et 50 mm. Ils sont un sandwich d’une peau extérieure dure (métal ou fibre de verre), d’une isolation en mousse et d’une peau intérieure (métal ou bois). La construction est très solide et peut être utilisée sur les murs, le sol et le toit.
Cela peut sembler un moyen très simple de faire votre build, mais ce n’est pas si simple. Je suis peut-être un peu partial car je n’ai fabriqué qu’une seule camionnette avec des panneaux composites et je l’ai trouvée assez limitante. D’autres auront peut-être plus de chance.
Il y a des problèmes concernant la difficulté à apporter des modifications et à manipuler physiquement de grosses pièces. De plus, parce qu’il n’y a pas de cavité murale, vous devez trouver des solutions créatives pour faire fonctionner les fils et la plomberie.
Ma recommandation globale pour une construction de maison est de s’en tenir à la charpente en bois traditionnelle décrite précédemment.
Construction du toit
Le toit doit avoir une légère cambrure sur les côtés. Un bois de 41x18mm qui va d’un côté à l’autre doit être façonné. Le tiers médian doit être laissé à une hauteur de 41 mm et chaque tiers extérieur doit descendre jusqu’à une épaisseur de 18 mm là où il rencontre le cadre de bord.
Ces traverses seront agrafées et collées sur le bord du cadre de toit de 18 mm x 18 mm. La largeur s’étendra à l’extérieur des parois latérales. Le cadre en bois s’arrêtera là où le cadre en H métallique pour supporter le climatiseur sera ajouté plus tard. Il existe des cadres en H disponibles dans le commerce, mais si vous en avez construit autant, vous pouvez probablement créer les vôtres. Les modèles commerciaux sont en acier ou en aluminium et peuvent être rembourrés avec du bois en fonction de la hauteur de votre cadre.
Votre cadre doit accueillir des puits de lumière, un climatiseur, une antenne TV, des panneaux solaires, peut-être des haut-parleurs. Vous aurez encore le temps de placer du bois de support jusqu’au moment où vous ajoutez le revêtement – c’est encore quelques jours!
Les profilés en H en PVC pour l’assemblage des plis de plafond sont recommandés et s’arrêtent là où le mur rencontre le plafond. Cela devrait être à 21 mm de chaque extrémité.
Tout comme les murs, collez et agrafez les feuilles au cadre du plafond tout en restant au sol. Comme ceux-ci sont plus encombrants que les murs, vous pouvez les fabriquer en deux ou trois sections et les joindre lors de l’installation. Le cadre extérieur du toit peut être vissé au sommet des murs. Vis à environ 300 mm.
