dette er en del af en serie artikler om bygning eller ombygning af en campingvogn. Du kan finde hele serien her: nogensinde ønsket at bygge eller genopbygge en campingvogn?

Time Lapse Caravan Construction

denne 5 min time lapse video er et godt eksempel på standard konstruktionsteknikker, som du kan opnå derhjemme. Det er godt at se den rækkefølge, som bygningen sker i, og hvordan hvert trin tilføjer styrke, mens vægten holdes lav.

gulvkonstruktion

gulvet er lavet af 12 mm lag. Disse er lagt på tværs af chassiset med sammenføjninger oven på et tværelement.

strukturel lag er OK, men skal males med en vandtæt membran på undersiden. Marine lag kan også bruges, men er bestemt ikke nødvendigt.

hvis skuret gulvplads i din bygning område er begrænset, kan du nødt til at bygge vægge og loft paneler på din campingvogn gulv. Hvis dette er tilfældet, har du brug for en modificeret mudguard-form, der kan tilføjes på et senere tidspunkt. Ellers konstruer din mudguard som vist nedenfor. Dette bliver nittet og forseglet til dit chassis.

jeg vil foreslå Sikafleks klæbemiddel og forsænkede skruer hver 300 mm på hvert tværelement. Arkene er butt forbundet på tværelementerne.

det bageste ark kan også overlappe det bageste chassis med omkring 100 mm. så tag disse overlapninger i betragtning, hvis du designer dit chassis.

når gulvpladen er tilføjet, skal du trimme, så den passer til siderne på chassiset.

Giv gulvet et sand ved samlingerne for at sikre, at din vinyl sidder fladt.

Vinyl kan være ude af rullen, men jeg har fundet gulvbrætstilen meget holdbar og er let at passe. Sørg for 100% limdækning. Du får et mere professionelt udseende ved at dække hele gulvet.

møblerne sidder på toppen og skrues senere på gulvet.

Standard vægkonstruktion

vægtykkelsen vil være 18 mm ramme, med 3 mm lag på indersiden og beklædningen på ydersiden. Dette giver en samlet tykkelse på 25 mm.

vægge er lavet i et stykke på garagegulvet, eller hvis pladsen er begrænset på campingvognsgulvet.

trærammer er blevet brugt som den traditionelle konstruktionsmetode og har stadig mange fordele. Den ene ulempe, der kan opstå, er, hvis vandindtrængning får lov til at fortsætte i længere tid. Ved udvidet, det skulle ske i et par år. Hvis du følger vores forseglingsmetoder, bør dette ikke være et problem.

træ er let at arbejde med, det er en termisk barriere, det giver meget let fastgørelse af lag og aluminiumsbeklædning.

mens mange foretrækker aluminiumsrammer, er det dyrere, det kræver specialværktøjer, og det overfører den udvendige varme eller kulde til den indvendige lagoverflade. I koldere klimaer forårsager denne overførsel kondens på indersiden, og i mange tilfælde pletter den papirudskriften på mange lagpaneler.

jeg har bygget 12 campingvogne over 30 år, og bortset fra en, der bruger kompositpaneler, har alle haft trærammer, og alle bruges sandsynligvis stadig i dag.

hvilket træ skal du bruge? Meranti, også kaldet Pacfic ahorn, er langt det bedste træ at bruge til campingvognrammer. Det er let at opnå, og dets vægt for styrke er usædvanlig. Det er nemt at arbejde med og har ikke knuder. Pine er det sidste træ, jeg ville bruge. Mens det er let, har det mange knuder, det kan få vand logget og rådne, og hvis myrer kommer ind, elsker de det. Efter at have gjort dette punkt, jeg vil indrømme at bruge lige kornbehandlet fyr til bunden af væggen, der vil blive udsat under campingvognen.

du bruger kun to størrelser, 41mm * 18mm eller 18mm * 18mm. det er normalt meget billigere at få 41h18 og dele den ned til 18 * 18. Det efterlader dig stadig med tre klædte ansigter.

Indstilling af

Indstil oprindeligt rammen ud med det indre ansigt på gulvet.

når du angiver din ramme, skal du bruge 41h18 øverst nederst plus lodret, hvor eventuelle ark går sammen. Husk ply er integreret i styrken af væggen, så modstå at bruge offcuts. Det er normalt at placere en 41h18 ved siden af store vinduer for at give ekstra styrke. Også ved siden af døråbningen. 18h18 kan bruges alle andre steder, hvilket sikrer, at dit største hul er 300 mm. du vil have tværrammeelementer over og under vinduer og måske hvor møbler dikterer.

din campingvogn skal have et eller flere skotter. Formålet er at styrke og holde sidevæggen lodret mod midten af campingvognen. En mur, der går over campingvognen, der adskiller ensuite er et Skott. Alle møbler, der går fra gulvet til loftet på en sidevæg, er et Skott.

når din ramme er sat ud kontrollere det er firkantet og lim og hæfte sammen.

mens du placerer hæfteklammer, har den en tendens til at krumme sig op i kanterne og vil være floppy for at vende om for at hæfte den anden side. Til dette vil jeg anbefale midlertidigt at skrue eller klemme et langt stykke træ for at gøre det mere stift, når du vipper.

nu arbejder du på indersiden. Gentag hæfteklammerne. Lad limen tørre.

når det er tørt, kan du slibe eventuelle samlinger af og fjerne overskydende lim. Nu er det tid til at router nogle små udsparinger ind i rammen, hvor ledningerne vil gå. Dette er rammefladen, der ligger ved siden af lag. Enhver fjernet ramme forstærkes af det lag, der limes til rammen.

ark kan have en PVC H-sektion til at slutte sig til dem, men jeg foretrækker bare at støde sammen på sidevæggene. Hvis sammenføjningen stadig er synlig, efter at alle møbler er tilføjet, kan et matchende jern på strimlen dække det.

sørg igen for, at rammen er firkantet, før du tilføjer ark. Arkene kan overlappe top og bund, vinduer og udluftningshuller, da det er meget let at fjerne det overskydende lag med en router, der følger kanten af rammen.

brug en flydende PVA-lim på alle rammeelementer og hæft pænt mindst hver 300 mm. de foreslåede hæfteklammer er 4,5 mm brede og 16 mm lange. Hvor synlige de skal være lodret og kan senere have en lille matchende kit tilføjet.

når overskydende lag er fjernet, skal væggen være meget stærk og stiv. Konstruer den anden væg.

før du står væggene, skal du tilføje en lille vinkelstrimmel – enten aluminium eller PVC til kanten af gulvet. Placer også en generøs linje af sealer, hvor væggen vil blive fastgjort. Det skal give en støvforsegling, men ikke sive op ved leddet.

du skal mindst have en hjælper til at stå på væggene. Hvis du fulgte rådene om chassiskonstruktionen, skal du have fire understøtninger til at hvile hver væg på. Væggen kan klemmes fast på chassiset på dette trin, og et par seler tilføjes for at holde det lodret.

du fastgør væggen til chassiset med bolte, skiver og nylockmøtrikker. Jeg foreslår 1 1/2 tommer lange 1/4 bolte. Forsænk bolthovedet ind i tømmeret med en skive, og anbring en skive og nylockmøtrik på chassisets vinkeljern. Fastgør mindst hver 400 mm.

for-og bagvægge

disse vil variere afhængigt af formen på dit design. Men nu kender du det grundlæggende i vægkonstruktion.

du har to muligheder her med for-og bagvægge. Enten gøre dem den samme bredde som gulvet bredde, og bolt dem mellem vægge eller gøre dem 42mm bredere og bolt dem over enden af sidevæggene. Fastgør ca.hver 400 mm og udsparingsbolthoveder som ovenfor.

før du tilføjer disse vægge, skal du også have en trim for at rydde kanten af sidevæggen. Hvis du ikke er i stand til at købe en passende stiv PVC-kant, kan du tjekke vores hjemmeside for den fleksible ‘afskærmning’, som ofte bruges af producenter på interne sammenføjninger.

det er også acceptabelt at bruge et solidt lag ark på forsiden, da dette område kan blive skubbet og pummeled af sten.

Kompositpanelvægkonstruktion

Kompositpanelvægge er et præfabrikeret materiale mellem 18 og 50 mm tykt. De er en smørrebrød af en hård ydre hud (metal eller glasfiber), skumisolering og en indre hud (metal eller træ). Konstruktionen er meget stærk og kan bruges på vægge, gulv og tag.

det kan synes som en meget enkel måde at gøre din build, men det er ikke helt så ligetil. Jeg er måske lidt partisk, da jeg kun har lavet en varevogn med kompositpaneler og fundet det ret begrænsende. Andre har måske mere held.

der er problemer omkring, hvor svært det er at foretage ændringer og fysisk håndtering af store stykker. Også fordi der ikke er noget væghulrum, skal du finde kreative løsninger på løbende ledninger og VVS.

min overordnede anbefaling til en boligbygning er at holde sig til den traditionelle træindramning, der er beskrevet tidligere.

tagkonstruktion

taget skal have en lille camber til siderne. Et 41h18mm træ, der går fra den ene side til den anden side, skal formes. Den midterste tredjedel skal efterlades 41 mm høj, og hver ydre tredjedel skal skrånes ned til 18 mm tyk, hvor den møder kantrammen.

disse tværdele hæftes og limes til 18 mm tagrammens kant. Bredden strækker sig til ydersiden af sidevæggene. Trærammen stopper, hvor metal h-rammen til understøttelse af klimaanlægget tilføjes senere. Der er kommercielt tilgængelige H-rammer, men hvis du har bygget så meget, kan du sandsynligvis lave din egen. De kommercielle dem kommer i stål eller aluminium og kan polstret med træ, der passer til din Ramme højde.

din ramme skal rumme ovenlys, klimaanlæg, TV-antenne, solpaneler, måske højttalere. Du vil stadig have tid til at placere backing tømmer helt op til det tidspunkt, du tilføjer beklædningen – det er et par dage væk endnu!

PVC h-sektionerne til sammenføjning af loftlag anbefales og stopper, hvor væggen møder loftet. Det skal være 21 mm i hver ende.

ligesom væggene, lim og hæft arkene til loftrammen, mens de stadig er på jorden. Da disse er mere besværlige end vægge, kan du gøre det i to eller tre sektioner og deltage under installationen. Tagets ydre ramme kan skrues til toppen af væggene. 300 mm.