olen rakentanut huonekaluja täysipäiväisesti 21 vuotta ja tehnyt yli 1 000 kappaletta, joista kymmeniä sänkyjä. Mutta viime aikoihin asti en ollut koskaan rakentanut rekisänkyä. Joten kun ystävä ja pitkäaikainen asiakas pyysi minua rakentamaan sellaisen hänelle, minulla oli hieman tutkimusta tehdä. Mukavin löysin on suunnitellut ja rakentanut William Turner ja esillä FWW #91 (pp. 46-51). Minun silmissäni se oli kaikki mitä rekisängyn kuuluukin olla. Siinä oli klassisia repliikkejä, tyyliä, sulokkuutta. Ainoa ongelma oli, että rakentamiseen meni 1 200 tuntia. Asiakkaani budjetti määräsi, että sänky pitää rakentaa alle 100 tunnissa. Minun piti vangita rekisängyn olemus, mutta rakentaa se tehokkaasti.

Suunnittelutyö jäi minulle, vain muutamalla ehdolla: sängyn piti olla queen size, ja sekä pääty että astinlauta oli 54 in. korkea. Olen työskennellyt useita luonnoksia post profiilit, lopulta ratkaistaan tämän yhden. Yhdessä kahden bändejä poukama-ja-helmi laudaksi, jotka rengas sänky ja ruusukkeet yläreunassa jokaisen pylvään, tämä profiili antoi sängylle klassisen ilmeen halusin.

säästin tällä vuoteella aikaa käyttämällä pääty-ja astinlaudan litteitä paneeleita sen sijaan, että olisin käyttänyt kaarevaa paneelia tai tambouria. Sen sijaan, että olisin veistänyt ruusukkeita, käänsin niitä (KS. ruusukkeiden kääntäminen). Se kesti vajaat puolitoista tuntia.

sänky on rakenteeltaan hyvin yksinkertainen. Pääty ja astinlauta kokoonpanot on liitetty pari paksu kiskot knockdown kiinnikkeet. Nämä kokoonpanot ovat kukin koostuu kahdesta pylväät, joihin on tenoned kääntyi harjakisko ja tasainen alempi kisko. Yksi suuri paneeli kelluu urissa sekä tolpissa että harjanteessa ja alakiskoissa.

kääntyvät ruusukkeet

ruusuke on hieno yksityiskohta yksinkertaisessa huonekalussa. Voit ostaa rosette leikkurit Oman pora paina, mutta ne ovat kalliita, rajoitettu tiettyjä malleja ja halkaisijat, ja tarkoitettu käytettäväksi neliön lohkojen viktoriaaninen ovi-ja ikkunanpuitteet. Tähän sänkyyn halusin pyöreitä ruusukkeita, joissa on hieman alemmat reunat, 3-1 / 2 in. halkaisija.
ratkaisuni oli hioa oma sorvityökalu, lähinnä kaavin, varalohkotasoterästä. (Älä osta uutta. Lyhyitä, kuluneita tai lohjenneita teriä on tarjolla useimmilla kirpputoreilla tai käytettyjen työkalujen myynnissä.) Hioin terän takaosan tasaiseksi, keräsin vannesahalla romun ja ruuvasin terän romupuuhun.

sitten ruuvasin 1-1/2-sisään.- paksu, 4-in.- sq. kirsikkalohko kolmoselle. etulevy sorvilla, aseta työkaluni levätä sen edessä ja alkoi kääntyä. Pakotin työkalun suoraan sisään hitailla, matalilla painalluksilla. Kun lähestyin täyttä syvyyttä, kevensin viiltoja repeilyn vähentämiseksi. Sitten merkitsin aiotun halkaisijan ja käänsin jakaustyökalulla neliönmuotoisen lohkon pyöreäksi. Seuraavaksi käytin timanttipistettä ja alitin ulkolaidan. Pysäytin sorvin, etsin vikoja ja hioin 100-sorasta 320-soraan, jota seurasi 0000 teräsvillaa.

käytin jakausvälinettä juuri ruusukkeen takareunan pistämiseen. Sitten irrotin ruusukkeen etulevystä ja vannesahasin sen jakaustyökalun luoman kerfin poikki. Paransin selän keskikohdan karkeasti suoraksi ja litistin ruusukkeen selän kiekkoa vasten levyhiomakoneellani.

a-malli nopeuttaa virkojen valmistusta

crest rails joutui olemaan 61-1/2 in. pitkä, mutta minun sorvi kapasiteetti on vain 39 sisään. Joten viljelin ne paikalliseen tehtaanmyymälään, jossa olin ennen töissä. Kun olin kaupassa, tilasin kahdeksan 8-ft.- pitkiä poukamia ja helmiäisiä.

liimasin tolpat ja kiskot 8/4 varastosta (noin 120 eaa. ft., mukaan lukien jätteet) ja sitten Höylätty kahdeksan lankkuja hieman yli 1-1/2 sisään. paksu. Vannesahasin kuvion 3/8-sisään. vaneri ja huolellisesti hiottu reunat niin, että kaikki käyrät olivat sileä ja oikeudenmukainen. Siirsin post Profiilin aihioita ja sitten bandsawed virkaa, pysyä noin 1/16 sisään. takaisin rivistä. Tylsistyin 3/32-sisään. reikiä kaikkien neljän crest ympyrät ja kaikki neljä jalka ympyrät pora paina. Nämä reiät olivat välttämättömiä sekä kuvion että ruusukkeen indeksoinnissa ja harjakiskon loven reiän poraamisessa. Valmiissa vuoteessa ylimmät reiät peitettiin harjakiskolla ja ruusukkeilla; jalkojen reiät tukittiin. kun virkojen muoto oli karkeasti nauhoitettu, oli aika temploida virat lopulliseen muotoon — eli liittää kuvio virkoihin ja seurata mallia reitittimellä ja huuhtelulla leikkaavalla, laakeriohjatulla biitillä. Kuulostaa hyvältä teoriassa, mutta oli muutamia ongelmia. Ensinnäkin, kuten höyläyksessä, sinun ei pitäisi jyrsiä jyviin. Se merkitsi sitä, että piti tehdä kaikki alamäkeen tehdyt leikkaukset yhdeltä puolelta, vaihtaa kuvio kunkin pylvään toiselle puolelle ja tehdä alamäkeen tehdyt leikkaukset siltä puolelta. Olen kynällä nuolia puuhun osoittamaan stop ja start pistettä vähän.

huomasin myös, että 1-1/2-in. flush-leikkaus bitti alkaa polttaa vain muutaman minuutin pureskelun jälkeen tiensä läpi 1-1 / 2-in.- paksu kirsikka. Kun näin tämän ensimmäisellä osuudella, vaihdoin taktiikkaa. Hioin kaikki kuperat käyrät, joihin pystyin, mukaan lukien harjanteet ja jalkaympyrät, käyttäen paikallaan olevaa levyhiomakonetta ja hihnahiomakonetta, jossa oli 80-Sorainen vyö. Suoralla osuudella kunkin tolpan, jossa sivukisko kohtaa tolpan, juoksin tolpan yli jointer. Tämän seurauksena reitittimessä oli vain puolet vähemmän työtä, ja vähän paloi paljon vähemmän. Tiukoissa, sisäkulmissa, joissa ympyrät kohtaavat käyrät, käytin taltat, kaivertimet ja tiedostot saada siisti siirtyminen. Sitten alkoi varsinainen hauskanpito. Kaikkien neljän pylvään kaikki reunat oli hiottava 320-soraiseksi. Käytin hihnahiomakonetta ja lohkokonetta siellä täällä, mutta suurimmaksi osaksi sormenpäät paloivat. Sivumennen sanoen 80-soraiset kiekkohiomajäljet oli helpompi hioa pois kuin reititinpalot.

hautausurakoiden asettelu ja leikkaaminen

seuraava askel oli päättää, kumpi puoli kustakin tolpasta oli kasvot. Merkitsin Kasvot lyijykynällä ja porasin sitten 1/2-in.- deep, 2-in.- leveä reikä sisäpuolella keskellä kunkin crest-rail piireissä. Nämä reiät sopivat tenons kääntyi päissä kaksi crest kiskot.

minä asetin sitten pää-ja jalkakiskojen luukut. Tasasin mortises antaa enemmän voimaa ulkoseinän mortises. Tämä antoi minulle 1/2 sisään. puun ulkopuolelta tolpan lovi, 3/4-in.- leveä lovi, ja salli silti kiskon olla 1/4-in.- leveä olkapää sisäpuolella.

roudasin mortiseja käyttäen telinettä, jossa on kaksi yhdensuuntaista aitaa, joiden palaset yhdistävät niitä. Aitojen välinen etäisyys on reitittimen pohjan halkaisija. Helppokäyttöisyyden vuoksi käytin kahta reititintä. Ensimmäinen, jossa 5/8-in.- dia. bit, teki kolme syöttöä saavuttaa mortise täydet 1-1 / 4 sisään. syvyys. Toisen reitittimen, käytin 3/4-in.- dia. vähän ottaa lovi sen koko leveydelle.

kun kaikki neljä mortisea oli reititetty, oli aika leikata päätykiskot pitkiksi. Koska tämä on queen-size-sänky, annoin 60-1 / 2 sisään. tolppien välissä. Lisäämällä 1-1 / 4-in. tenon kummassakin päässä, joka toi koko kiskon pituus 63 sisään.

leikkasin kiskot pitkiksi ja sitten leikkasin tenons (muista, ne ovat offset — a 1/2-in. olkapää ulospäin ja 1/4 sisään. lapa sisäpuolella), jättäen 1-1/2-sisään. hartiat ylä – ja alareunassa yleinen tenon leveys 9 in. Pyöristin napojen päät veitsellä, jotta ne mukautuisivat pylväiden reititettyihin mortiseihin. Sitten kuivasin kiskot mortisesiin. Varmista, että kiskot ovat suoraan tai hieman virkaa. On paljon helpompaa ottaa vähän pois tolpan perältä kuin hioa koko kaide alas.

Rakenna laatikko harjakiskon uurtamiseksi

tarvitsin 3/4-in.- leveäksi 1-1 / 2 sisään.- syvät urat 10° pitkin koko pituus sekä pyöreä crest kiskot hyväksyä pääty ja astinlauta paneelit. Tämä vaati luovaa ajattelua. Ratkaisuni oli porata keskitetty 1/2-in.- deep by 2-in.- dia. mortises kaksi 4-in.- sq. pääty korkit ja sujauta korkit yli tenons on crest rail. Asetin koko asia Tasainen tablaw ja outfeed pöytä ja yhdistin päätykappaleet kaksi kappaletta romua-yksi puolella juosta aitaa ja toinen päällä pitää jigi raastava. Päätykappaleiden läpi kulkevat ruuvit estävät harjakiskoa pyörimästä leikattaessa. Muista pitää ruuvit poissa uritetulta alueelta.

asetin päätykanteen uran sijainnin, laitoin 3/4-in. dado asetti sahan päälle ja sääti sen korkeutta ja kulmaa. Asetin aidan yhdenmukaiseksi päätykannen merkinnän kanssa ja Ajoin koko laitteen terän läpi. Vain toinen päätykansi jouduttiin poistamaan, jotta operaatio voitiin toistaa toisella harjakiskolla.

Dadon ollessa paikallaan ja jo kallellaan leikkasin pää-ja jalkakiskojen latvoihin samanlaisen uran. Muista, että pää-ja jalkapaneelit kallistuvat alakiskoista, eikä niitä voi toisin kuin harjakiskoja kääntää. Mieti ennen kuin leikkaat.

Sized stick tarjoaa sijoittelu linjat pää – ja jalka-lautapaneelit — seuraava temppu on asetella urat pääty ja astinlauta paneelit sisäsivuille pylväät. Tätä varten tasasin kepillä urat, jotka olivat jo harjanteessa ja alakiskoissa. Asetin yhden tolpista alaspäin parin matalan sahahevosen päälle ja asetin sekä alakiskon että vaakakiskon paikoilleen. Alakiskon ylimmän ulkoreunan tulee kohdata pylvään kaarevien ja tasaisten takaosien yhtymäkohta. Tämä on välttämätöntä, jos laudaksi on yhdenmukaistaa ympäri sängyn.

laitoin suoran kepin, tarkalleen 3/4 sisään. leveä ja noin 29 sisään. pitkä, harjakiskon uraan ja käänsi harjakiskoa, kunnes sain pudotettua kepin pohjakiskon uraan. Täydellinen linjaus. Merkitsin pylvään molemmin puolin tikkua, sitten poistin sen. Harjakiskoa siirtämättä merkitsin urien sisään, jotta tietäisin, mistä urat voi pysäyttää.

reititin kaikki neljä viestiä käyttäen samaa reititintä kuin aiemmin. Asetin asetelman, leikkasin romun, jotta se sopii täydellisesti kahden aidan väliin, merkitty 3/4-in.- leveä osa sen keskellä ja siirsi telineeseen noin, kunnes merkintä romu vastasi merkintä tolppaan molemmissa päissä uran. Kuten aiemminkin, otin kaksi syöttöä 5/8-sisään.- dia. bit and a final cleanup pass with a 3/4-in.- dia. bitti jokaiselle 1/2-sisään.- syvä ura. Neliöin urien päät taltalla.

nyt pääty-ja astinlauta-asennelmat voidaan asentaa kuivana. Leikkasin pääty-ja astinlauta paneelit kokoon (28-1/2 in. pistein 61-1 / 2 sisään.) ja hiottu molempien paneelien molemmin puolin 320-soraiseksi. Koska koko laite on niin suuri ja kömpelö, asensin paneelien jokaisen reunan ensin kuiva-asennettuna omaan uraansa ja sitten kuiva-kokosin Koko yksikön. Purin sen, viimeistelin tolppien hionnan ja kevensin kaikki terävät reunat lohkotasolla.

sivukiskojen mitoitus ja laitteistojen lisääminen

sivukiskojen pituuden määrittämiseksi asetin yhden jalkatolpan ja yhden pääntolpan alas, jotta päätykiskojen sisäpinnat olisivat 80-1/2 in. apart (tarpeeksi tilaa tavallisen queen-size-patjan tai laatikkojousen ympärille lakanoille ja kansille). Etäisyys päätykiskon sisäreunasta tolpan sisäreunaan Oli 5-1 / 4 in., joten olen vähennetty kaksi kertaa, että 80-1 / 2 sisään. ja leikkaa sivukiskot 70 sisään. pitkä.
laitteistoa näin isolle sängylle osoittautui vaikeaksi löytää. Löysin lopulta joitakin raskaita, Sinkittyjä knockdown bed-kiinnikkeitä Whitechapelin luettelosta (800-468-5534). Tilasin kahdeksan paria, kaksi kumpaankin kiskon päähän, koska tämä on niin raskas sänky.
merkitäkseni sängyn kiinnikkeiden paikat kiinnitin kaikki neljä virkaa yhteen siten, että pohjassa on jalkojen huuhtelu. Näin varmistettiin, että kaikki kahdeksan mortisea asettuisivat tarkasti riviin. Tarkkuutta varten tein kirjurinlinjat veitsellä. Sitten siirsin nuo viivat sivukiskojen päihin ja merkitsin yläreunan niin, ettei kiskoja voinut kääntää ylösalaisin. Kiskot veivät kiinnikkeiden tapin osan, uralevyt kiinnitettiin pylväisiin.
tein kaiken mortisoinnin vaakasuoralla mortiserilla siirtäen kirjurinlinjat sängynpylväästä mortisoivan pöydän aitaan. Sitten asetin pysähdykseni ja jatkoin leikkaamista. Koska sängyn laitteisto oli noin 7/8 in. leveä, käytin 1/2-in. bittinen. Käänsin pylväät ja kiskot ympäri tehdäkseni kaksi päällekkäistä viiltoa, mikä varmisti keskitetyn viillon. Seuraavaksi neliöin Kaikkien 16 matalan mortisesin päät taltalla ja merkitsin ja mortisoin syvemmät aukot hyväksyäkseni kiskonaulat. Reititys ja inlaying voitaisiin tehdä reitittimen ja jigi.
ennen laitteiston kiinnittämistä tarkistin parittelukappaleet sopiviksi. Huomasin noin 1/32 sisään. laidasta laitaan-hyvin vähän oikeastaan, mutta tähän tilanteeseen vielä liikaa. Laitteiston oli kohdistettava kiskot täydellisesti virkojen kanssa, jotta listat asettuisivat riviin. Tilanteen korjaamiseksi otin metallilyönnin ja paukutin kuopan rakojen kummallekin puolelle. Se toimi täydellisesti. Ei mitään leikkiä. Kun laitteisto oli kunnossa, porasin pilottireiät kaikkiin pylväisiin ja kiskoihin ja ruuvasin kaikki sängyn kiinnikkeet paikoilleen.
ennen kuin liimasin mitään, kuivasin koko sängyn varmistaakseni, että kaikki oli kunnossa ja kiskot vaihdettavissa. Sitten Purin sängyn ja hioin kaikki osat 320-soraiseksi.

pään ja astinlaudan kokoonpanojen liimaaminen

asetin yhden tolpan lattiassa olevalle matonpalalle ja toisen käden ulottuvilla olevalle sahahevoselle. Levitin liimaa kahteen pyöreään mortises varten crest rail ja kaksi pitkää mortises varten alempi raide. Sitten asetan pääty paneeli asentoon, jättäen 1/2-in. gap sekä ylä-ja alaosassa uran. Pääty-ja astinlauta paneelit eivät ole liimattu, vaan niiden on oltava vapaasti laajentaa ja supistuvat vuodenaikojen kosteuden muutokset. Pitelin paneelia yhdellä kädellä ja liu ’ uin ensin harjakiskon ja sitten alakiskon heidän kuolinsyyhkeisiinsä. Sitten laskin vastakkaisen tolpan alakiskoon ja manipuloin vaakakiskon paikoilleen. Ennen kuin hakkasin tolpan kotiin, varmistin, että pääty oli keskitetty uraansa. Survoin tolpan kotiin, asetin laitteen varovasti alas selälleen ja puristin sen kiinni.

varmistaakseni, etteivät paneelin reunat paljastuisi, kun se supistui talvella, porasin vastareikiä uraa pitkin keskikohdan pylväisiin. Ruuvasin paneelit paikoilleen ja tukin reiät. Näin varmistettiin, että päätypaneeli pysyisi keskitettynä kiskojen välissä ja että ne laajenisivat tasaisesti ylhäältä alas. Kun sekä pää – ja astinlauta yksiköt oli koottu, kiinnitin tenons alemman kiskot ja ruuvata harjakiskot läpi tolppien kanssa 2-in. kipsilevyruuveja, jotka vahvistavat lukkoa. Lopuksi hioin pylväät alasaiteilla, joissa ne kohtaavat.

laudoitus ja ruusukkeet viimeistelevät sängyn

ennen kuin kiinnitin kaksi laudanauhaa, varmistin, että kiskot olivat tukevasti paikoillaan ripustimissa asti. Olisi noloa, jos Laudat liimattaisiin vain niin, että yksi kiskon osa putoaisi 1/4 sisään. kun laatikkojousi oli asetettu paikoilleen.

laudan kiinnittäminen on melko yksinkertaista, mutta muutama vinkki on paikallaan. Tein päätykiskojen yläosan ensin, koska se on vaikein kiinnittää. Sovin, mitered, Porattu brad reikiä noin 8 sisään. erilleen pitkin keskustaa ja liimattu ja kiinnitetty laudaksi brads. Laudan puristaminen on käytännössä mahdotonta.

tolppien jyvän poikki kulkeviin lyhyisiin muottikappaleisiin oli kiinnitettävä erityistä huomiota, koska tolpan leveys muuttuu hieman. Minun postaukset olivat noin 11% kosteuspitoisuus. Jotta kutistuminen olisi mahdollista, jätin noin 3/32-sisään. rako tämän lyhyen kappaleen ja sivukiskon laudaksi. Olen tacked alas tämän lyhyen nauhat brad molemmissa päissä ja yksi keskellä, ja liimattu noin kaksi kolmasosaa matkan miter loppuun. Sivukiskojen listat leikattiin täsmälleen samanpituisiksi kuin kiskot ja liimattiin jousikiinnikkeillä ja muotinleikkausten palasilla ylösalaisin kiristyspaineen levittämiseksi. Menettely oli sama alemman kaistan muovauksessa.

laatikkojousen tueksi merkitsin ja reititin mortises lyhyeksi (1-1/4 in. leveä) osiot 1/4-in.- paksu, 4-in. teräskulmarauta, jonka olin leikannut sitä varten. Ruuvasin kiinnikkeet suoraan sivukiskoihin.

kruunaava kosketus oli kääntyneiden ruusukkeiden kiinnittäminen. Porasin 3/32 sisään. reikä keskelle ruusukkeen takaosan, naulattu katkaistu pala 6d viimeistely kynsien keskelle ruusukkeen post reikä, ja liimattu ja puristettu ruusuke.

sänky viimeisteltiin kolmella kerroksella kokeiltua ja todellista lakkaöljyä (saatavilla Garrett Wadelta; 800-221-2942 www.garrettwade.com). tämä on markkinoiden ainoa puhdas pellavaöljy, jossa ei ole lisäaineita tai kuivaajia. Se vaatii paljon kyynärpäätä pyyhkiä pois, mutta rakentaa ja syvyys kiiltoa on sen arvoista.

ennätykseksi vuode valmistui 96 tunnissa.

hienosta puunjalostuksesta #124, s. 54-61