waren de wijncritici te snel om de ouderdomswaarde van de hittegolf 2003 oogst in Champagne te verwerpen? Dom Pérignon “heropent het debat” met een late release van de vintage deze maand.

voor degenen die hun Champagnejaren op de voet volgen, zal het bekend zijn dat 2003 een anomalie in de regio was om twee belangrijke redenen, beide gerelateerd aan het weer.Het jaar 2003, dat gekenmerkt werd door extreme weersomstandigheden, begon met een strenge vorst in het voorjaar, die vooral de vroeg ontluikende Chardonnay-wijnstokken beschadigde, voordat de regio – en de rest van Europa – een ongewoon warme en droge zomer beleefde.

deze twee factoren hebben samen geleid tot een uitzonderlijk lage opbrengst in 2003 – in de appellatie bedroeg deze 8.256 kg druiven per hectare, wat bijna 50% lager was dan het gemiddelde van 12.000 kg/ha in dat decennium.

de kleine oogst en de warme zomer maakten de oogst ook opmerkelijk door de vroege oogst begindatum – met de oogstbegin op 25 augustus 2003 was de vroegste sinds 1822.

ten slotte werd het wijnjaar beroemd vanwege de productie van wijnen met een zeer rijp, bijna exotisch smaakprofiel naar Champagnestandaarden, samen met een relatief laag zuurgehalte, wat leidde tot de overtuiging van critici dat de wijnen van deze oogst niet geschikt zouden zijn voor vintage releases – dat wil zeggen, Champagnes die bestemd zijn om lang te rijpen.Jancis Robinson MW schreef in maart 2006 op haar website over Vintage Champagnes “to buy and drink” dat “de hittegolf zomer van 2003 te warm was om Champagne van vintage kwaliteit te produceren.”

een van de eerste releases van single harvest Champagnes van deze anomalous vintage was ‘2003 by Bollinger’, waarvan ze op 1 juni 2007 noteerde dat het “more like frothy pop than Champagne” was, toen ze sprankelende releases besprak in de Financial Times.

echter, zoals eerder gemeld door db, werd het beeld van de vintage herzien in de afgelopen tien jaar als gevolg van 2003 releases van grote huizen zoals Dom Pérignon en Krug.Richard Geoffroy beschreef 2003 als “een rijpe, controversiële wijnoogst” in 2012, maar zei dat eerder plukken “de wijnoogst maakte” en voegde eraan toe: “Het is het dichtst bij een stilstaande wijn in de geschiedenis van Dom Pérignon. Mensen zeiden dat het niet zou duren, maar het tegenovergestelde is waar; het veroudert langzamer dan de anderen.”

terwijl Olivier Krug, de lancering van de 2003 van het huis in het begin van 2014, zei dat het “was veruit de meest enge wijnoogst in mijn 25 jaar werken voor Krug”, maar, uit te drukken zijn geloof in de ageworthy-heid van de Champagne van zo ’n rijp (en bijgevolg low-acid jaar) zei dat het zal gaan op comfortabele”voor een honderd jaar”.In 2012 vertelde Roederer cellar master Jean-Baptiste Lécaillon aan de drankhandel dat het huis blanc de blancs, rosé en brut vintage stijlen uit 2003 had gemaakt.”We liked the richness and creaminess of the wines, “he said, adding,” You have tall of examples in Champagne of low acidity Vintage that aged very well: 1947, 1959, 1976.”

toen, in 2016, Bruno Paillard beschreven 2003 als een ” grote vintage “in Champagne die” rangschikt naast 2002 ” bij de lancering van zijn 2003 NPU uit zijn gelijknamige huis.”If you work with great care then you can create great things in 2003; 2003 werd bekritiseerd door sommige huizen die de vintage niet goed beheerden, maar grote dingen zijn mogelijk in 2003,” zei hij.Naar 2021 is het debat over dure, vintage Champagnes uit de controversiële hittegolf 2003 opnieuw geopend, met de lancering van de Dom Pérignon ‘ s late release expression uit 2003, genaamd P2.Vincent Chaperon, keldermeester van Dom Pérignon, herinnerde eerder deze maand aan de bijzonderheden van de wijnoogst van 2003 en merkte op dat er in Augustus maar liefst drie weken waren toen de temperaturen boven de 30 graden Celsius lagen, met weinig verandering in het niveau tijdens de nacht, terwijl hij merkte op dat de “zeer agressieve vorst” “70% van de potentiële oogst in Chardonnay in de Côtes des Blancs had vernietigd”.

hij zei: “de lage hoeveelheid druiven als gevolg van de vorst en het super warme klimaat betekende dat we wijnen hadden die super rijp en super geconcentreerd waren, en, toen we de wijnoogst verklaarden, werden we bekritiseerd.”

Hij merkte op dat het” debat “over de kwaliteit en het rijpingspotentieel van de wijnoogst van 2003 sinds Dom Perignon voor het eerst een uitdrukking uit de oogst een decennium geleden uitbracht, en zei dat hij” blij was om terug te komen naar dit debat”, met een uitdrukking uit 2003 die nog eens 10 jaar rijpte in de kelders van de producent.

hij zei echter ook dat het debat niet zal eindigen met de P2 2003.

“we zetten er geen punt aan , omdat de wijn nog steeds verandert,” zei hij, en suggereerde dat er in een volgend decennium nog een release van Dom Pérignon 2003 zal komen, vermoedelijk als zijn nog oudere uitdrukking, genaamd P3.Wat betreft de P2 die eerder deze maand aan de Britse pers werd getoond, zei hij: “zo romig, zo intens; het is een fysieke wijn, het is verticaal, massief, met gravitas.”

Terugkijkend zei hij dat het een jaar was dat Dom Pérignon snel moest reageren om een wijn te produceren die goed genoeg was om uitgebracht te worden – de producent maakt alleen vintage Champagne.

dit betekende dat de druiven snel en vroeg moesten worden geplukt, nadat ze op 15 augustus de druiven hadden bemonsterd en zich realiseerden dat de trossen binnen vijf dagen moesten worden geoogst wanneer “niemand in de Champagne was”, zoals tijdens hun zomervakantie.

Bovendien, vanwege de geconcentreerde aard van de bessen in deze laagproductieve heatwave wijnoogst, Chaperon zei dat er “te veel” fenolen en tannines, dus “we laten de sappen oxideren in de persmachine om zich te ontdoen van een deel van de tannines, terwijl normaal zouden we de sappen beschermen.”

uiteindelijk nam Dom Pérignon het risico om 62% Pinot Noir in de blend te stoppen, wat het maximale verschil is tussen Chardonnay en Pinot Noir dat we ooit hebben gehad,” noteerde hij.

de resulterende Champagne had volgens hem “de grenzen van het Dom Pérignon universum verlegd”.

maar wat was de impact van een verdere 10 jaar veroudering voor 2003 Dom Pérignon in vergelijking met de eerste vintage release begin 2012?

Chaperon zei: “P2 is meer Dom Pérignon, dus als Dom Pérignon harmonie is, dan is er meer harmonie in P2 2003, en het is hetzelfde voor intensiteit en complexiteit.”

” het tweede verschil is dat de versheid duidelijk op een hoger niveau in P2 vibreert, omdat de moer de wijn beschermt tegen oxidatie.”

een derde element, voegde hij eraan toe, ” de P2 heeft een extra textuur… het heeft meer romigheid, het is een grotere uitdrukking in de mond; het is een wijn die zich ontvouwt, breder, dieper, langer, en als ik het in één woord zou beschrijven, is P2 gewoon ‘meer’.”

vanuit mijn perspectief bewijst de P2 2003 dat het mogelijk is om rijke, Rijpe, gebalanceerde, heerlijke en langlevende Champagne te produceren vanuit een warm jaar met een lage opbrengst, maar tegen een prijs – de fijne releases van dit jaar hebben allemaal een strenge selectie van de bessen nodig om kleine hoeveelheden grote, maar dure Champagnes te produceren. Bijvoorbeeld, de late release Dom Pérignon zal de detailhandel voor meer dan £ 300 wanneer het gaat op de verkoop volgende maand.

Ik was al tot deze conclusie gekomen in 2019, toen Champagne Palmer een prachtige, geroosterde, levendige, vintage uitdrukking uit de oogst van 2003 uitbracht, met meer dan 15 jaar op de moer, tegen een kostprijs van £300.

het werd “Grands Terroirs” genoemd om de kwaliteit van de wijngaarden te weerspiegelen die uitzonderlijke druiven opleverden in deze uitdagende oogst, en werd alleen in magnums uitgebracht, een formaat dat het rijpingsproces van Champagne vertraagt vanwege het verminderde potentieel van zuurstofindrukking ten opzichte van de hoeveelheid wijn in de fles.

voor mijn verdere gedachten over de Dom Pérignon late release 2003, mijn proefnotitie is hieronder te zien.

Vintage 2003-Plénitude 2

• de blend: Pinot Noir 62%, Chardonnay 38%
• de dosering: 5g/l
• de disgorgingdatum: September 2019
• de releasedatum: Verkrijgbaar in Britse retailers vanaf 1 juli
• de RRP: £335
• de smaak: een Champagne boordevol verleidelijke, rijke en gerijpte aroma ‘ s, van gegrilde noten tot honing, gedroogde abrikozen tot citrus schil en vers gemalen koffie. In de mond is het een fascinerende wijn van contrasten, met aan de ene kant een ronde, romigheid, met smaken van abrikoos en witte perzik, honing en hazelnoot, en aan de andere kant een lineaire rand, met tonen van zacht bittere sinaasappel, krijt, toast en een vleugje droge, fijne, tannine grip – een complementaire maar verrassende set tekens na zo ‘ n geconcentreerde en zachte kern. In essentie is dit een van de meest heerlijke Champagnes die ik het geluk heb gehad om te drinken; het is een opwindende en toegeeflijke vorm van exotische, krachtige, volledige verfrissing.