je klimt al jaren aan de leiding op een scala aan rotstypes in verschillende geografische gebieden. Je hebt geprofiteerd van, en bewonderde het harde werk van de vorige route bouwers, en nu voel je de wens om terug te geven aan de klimgemeenschap en beginnen met het bouwen van routes van uw eigen. Goed zo! Maar het laatste wat je wilt is bekend te staan als de man of het meisje die rommel routes zet! Een slecht aangelegde route kan onaangenaam en ronduit gevaarlijk zijn.

Route bouwen kan zeer lonend zijn, maar het vergt toewijding en nadenken om het goed te doen. Idealiter is het het beste om het vak te leren van een veteraan route bouwer, maar hier is een uitgebreide gids om ervoor te zorgen dat uw nieuwe route is een kunstwerk waar u trots op kunt zijn voor de komende jaren.

deel 1: Route Bouwmaterialenlijst

• werkhandschoenen (Watsons leder of rubber palmed werken goed)
• stofmasker & brillen of goedkope zonnebrillen (voor uw gezondheid & veiligheid)
• draadborstels (hoe steviger hoe beter). Degenen met een extra metalen verfschraper op het einde van zijn nuttig voor het groene korstmossen
• tuingereedschap (handheld scissor-type die snijden door middel van een 1″ diameter)
• klapzaag
• handborstel of klop met nylon borstels (de maïs bezem gaat gewoon uit elkaar valt)
• Koevoet (te wrikken uit losse en wiggly rock)
• Moer tool (voor het reinigen van vuil en de groei van scheuren)
• Grote Muur Hamer (met een gat in het hoofd om de clip in een karabijnhaak) af te breken, met los gesteente, saai scherpe steen randen, test voor rock kwaliteit en plaats de bouten
• Een oude ice axe met pick en dissel geweldig werk voor nieuwsgierige rock, schrapen het vuil en het schoonmaken van scheuren
• Batterij Aangedreven Hamer, Boormachine Hilti en Bosch zijn de vertrouwde namen – niet goedkope-out)
• Hamer Boren, om vervangen te worden elke 5-20 gaten of zo, afhankelijk van de rock hardheid)
• Bouten (ten minste voor de anker – laat de bomen staan als je kan neem)
• Een Blow Out Lamp (of lengte van de buis) en/of bout gat borstel voor het reinigen van boor stof uit het gat
• 6 cm lange, 9\16″ combinatie sleutel (aan één kant open en gesloten bij de andere voor het knippen van een ‘biner op uw kabelboom)
• Een bout tas die u hecht aan uw harnas is leuk om alle kleine accessoires en bouten in
• Een Grigri, Cinch-stekker of andere automatische vergrendeling wordt aanbevolen over een ATC en pruisische
• maak een kleine lus van het koord door de handgrepen van de borstels, zag en de hand bezem, zodat ze kunnen worden geknipt om uw harnas

Tenzij uw rots heeft multi-pitch kansen, dood eenvoudig toegang en/of is op weg naar een andere rots, het zal waarschijnlijk niet de moeite waard voor slechts een of twee routes. Iets met het potentieel voor ten minste 4-6 lijnen zal beter zorgen voor voldoende klimmer verkeer om te voorkomen dat de paden en routes groeien. Uitzoeken of uw voorgestelde nieuwe klimgebied is op Prive-land kan ook voorkomen dat een hoop hoofdpijn en teleurstelling later.

deel 2: Het kiezen van een nieuwe Rotsklimlijn

denk goed na over het toevoegen van een nieuwe klim op een bestaande rots. Kan de route al door iemand anders zijn beklommen? Praat met de lokale bevolking en / of gids auteur(s) voor de lage naar beneden.

als u een beklimming met bout voorstelt tussen andere routes, zorg er dan voor dat u niet iets indrukt waar het echt niet past. Er is niets frustrerender en minder gewaardeerd als Bouten dan kan worden geknipt vanaf een aangrenzende route. Vraag jezelf af ” hebben we echt nog een onduidelijke, geschroefde gezicht of plaat klimmen hier nodig?”

op een reeds bestaande helling kan er al een vaste norm zijn voor de manier waarop routes worden aangelegd (d.w.z. alleen de eerste beklimmingen). Voor multi-pitch routes met lastige route vinden, of natuurlijk schone gear beklimmingen, going ground up kan de beste manier zijn. Voor single pitch routes die reiniging of bouten vereisen, rap in vanaf de top of van het anker van een aangrenzende route. Erachter te komen of de lijn is zelfs waardig of binnen uw vermogen voordat u het op te nemen.

bouten die op de dissel worden geplaatst, zijn veel waarschijnlijker:

• in goede rock
• te verminderen of te elimineren touw
• om het touw weg van scherpe randen
• om de beste bescherming van de kern
• om te voorkomen dat de leider valt op slecht trappen of bordessen
• om direct de klimmer waar de route bouwer de bedoeling om de klim te gaan
• , met minder kans op spinnen in het gat

Gemengde routes die zowel natuurlijke versnelling en bouten hebben de neiging om te worden lastig. Het lijkt zonde om een bout naast een goede tandwielplaatsing te plaatsen, maar dan wil niemand een rek op een voornamelijk vastgeschroefde route dragen voor een of twee natuurlijke plaatsingen. Gebruik uw beter inzicht, rekening houdend met het feit dat volledig boutverbindingen zijn meestal populairder dan gemengde lijnen (vooral als de versnelling is marginaal).

deel 3: Het schoonmaken van een nieuwe Rotsklimroute

het schoonmaken van een potentiële nieuwe lijn groen en losse rots is het belangrijkste en meest tijdrovende deel van de route-Bouw. Zelfs lijnen die van nature schoon lijken kunnen een dunne laag korstmossen of stof op hen hebben die het rubber op je schoenen zullen verslaan. Hier zijn tips om te onthouden bij het schoonmaken van een nieuwe rotsklimroute:

• als er in eerste instantie veel schrobben nodig is om mos en andere groei te verwijderen, dan is het mogelijk dat de klim elke één of twee jaar moet schrobben. Schaduwrijke klimmetjes die in de schouderseizoenen water sijpelen en / of na de regen lang droog zijn, zijn iets om moe van te zijn.
• Loose rock is gevaarlijk en wiggly holds zijn zenuwslopend, dus bedenk hoeveel tijd je bereid bent om in een route te zetten voordat je iets aanneemt dat veel schalen en nieuwsgierige rotsen vereist.
• als u de route op rappel schoonmaakt (wat wordt aanbevolen omdat u het veel beter doet dan op lead), start u van bovenaf en werkt u naar beneden door een vaste lijn af te dalen met een Grigri of Cinch. Bind back-up knopen in het touw onder je als je stopt om schoon te maken. Overweeg het overtollige touw op te rollen en het van je harnas te hangen, zodat het niet beschadigd is als er rots valt. Gebruik alle gereedschappen in je arsenaal om mos & korstmossen te schrobben, struiken uit te snijden, wortels uit te schrapen, los gesteente los te wrikken en af te hameren en alle stof en puin weg te poetsen.
• als routebouwer is het onze plicht om de klim zo veilig en aangenaam mogelijk te maken. Rotsstukken die wiebelen lijken waarschijnlijk niet los te komen, maar verkeer en regen kunnen zo snel veranderen. Hoe erg zou je je voelen als iemand gewond was omdat je te lui was of in ontkenning om los te wrikken van losse rots die voorbestemd was om los te raken?
• bij het schoonmaken van een route op een reeds bestaande rots, is het een goed idee om lage verkeerstijden te kiezen en te overwegen een spotter te plaatsen als er een mogelijkheid is dat iemand om de hoek kan lopen en geraakt wordt door rockfall.
• een ander ernstig gevaar bestaat wanneer de kabel over scherpe rotsranden kan lopen en beschadigd of gesneden kan worden. Doordachte positionering van ankers en loden bouten kan dit voorkomen. Als dat niet het geval is, kunt u deze randen dof maken door ze met uw hamer te slaan en vervolgens de zijkant van de hamerkop heen en weer langs de resulterende rand te wrijven om kleine sporen te verwijderen totdat er slechts een afgeronde rand overblijft.
• struiken en kleine bomen die uit scheuren steken, moeten de wortels verwijderen om toekomstige groei te voorkomen. Het kan nodig zijn om kleine stronken met een bijl af te hakken. Daarna kun je met de plectrum van de oude ijsbijl de wortels van de scheuren verwijderen.
• voorbereiding van de basis waar de belayer staat zal ook bepalen hoe vaak uw route wordt beklommen. Als je niet het geluk hebt om een van nature vlakke basis te hebben, dan kan een stalen hark en misschien zelfs een schop nodig zijn om een geschikt platform te creëren. Als er veel werk nodig is om een keermuur of trap te maken om toegang te krijgen tot uw route, praat dan met de mensen van TAWKROC (de Vereniging van West Kootenay rotsklimmers) of CASBC (Climbers Access Society of BC) over materialen en misschien zelfs een werkpartij om het werk goed gedaan te krijgen.

Deel 4: Ankers

Als u zeker weet dat de lijn uw inspanningen waard is, moet u goed nadenken over de plaats waar het anker moet worden geplaatst. Je wilt dat het in de beste rots, in lijn met de meerderheid van de route en waar de touw slepen minimaal of niet-bestaand zal zijn. Denk na over de bewegingen die je aan het einde van de klim maakt en welke hand en voetsteun je gebruikt om het anker te knippen.

idealiter zijn de klempunten van het anker een snelle treklengte verwijderd van de bevestigingslus van de klimmer om hem/haar te beveiligen bij het draadsnijden van het touw.

u wilt niet dat het touw over een significante rand loopt bij het verlagen (dit is een rookie-beweging die u zal haten).

als de route lang is, is het een goed idee om het anker te plaatsen waar er geen kans is dat een klimmer van het uiteinde van een 60 meter lange kabel wordt neergelaten (Houd rekening met het touw dat in knopen wordt gebruikt en door sneltreinen gaat die het touw van de vallijn kunnen leiden). Als het het meest zinvol is om de klim op te zetten voor een 70m touw, zorg er dan voor dat deze info duidelijk wordt vermeld op de topo, routebeschrijving en eventuele routeinfo die wordt ingediend voor gidsboek updates.

plaats het anker hoger op multipitch-beklimmingen met diepe rugleuningen die achterover leunen om de touwweerstand te verminderen bij het trekken aan het touw na het abseilen.
vaak werkt het het beste om het anker vóór het schoonmaken te installeren in plaats van dat een geladen touw over een rand aan de bovenkant van de klim wrijft terwijl u eraan werkt.

houd er rekening mee dat staal veel duurzamer is dan singels, en gesteente duurzamer dan bomen. Er zijn in wezen 4 vaste ankerconfiguraties die het overwegen waard zijn. Elk heeft zijn plaats.

1. Fixe Ring Anker – dit anker heeft het voordeel ten opzichte van een quicklink in dat het touw door twee 50KN ringen gaat die in de hanger kunnen draaien, zodat het touw niet bij hetzelfde stuk staal wegslijpt elke keer dat iemand naar beneden gaat. Het is ook de goedkoopste anker optie.
twee bouten zijn ontworpen om 20 cm van elkaar te worden geplaatst op hetzelfde horizontale vlak. Om touw slepen te minimaliseren moeten de bouten worden geplaatst op de verticale gezicht en niet over de rand op de platte rots. Een offset configuratie (een bout hoger dan de andere) vermindert de vermenigvuldiging van krachten, maar kan onhandig zijn voor TR (top rope) setup en de bouten zijn voldoende sterk genoeg voor de uitgeoefende krachten. Top Ropers moet het touw zo opgezet dat het loopt door brandpunt ‘ biners op stroppen geknipt aan de ringen en niet door de ringen direct (Dit is om te verlagen of rap alleen).

2. Fixe Kettinganker-dit is de duurste optie, maar een goede als het brandpunt over een rotsrand moet worden uitgeschoven of van de rots verwijderd moet worden gehouden om touwweerstand

3 te voorkomen. Fixe traditionele Anker – dit is het ideale anker wanneer het kan worden gebruikt als het heeft een enkel brandpunt dat wordt ondersteund door de bout hierboven. De twee bouten kunnen op het horizontale vlak met maar liefst 4 cm worden verschoven als de rots dicteert. In dit geval moet de ketting los genoeg zijn om de volle lading via de ring op de onderste bout te laten komen.

dit anker kan met het touw worden aangedraaid, en een karabijnhaak kan aan de ketting worden geknipt om slijtage aan de onderste ring te voorkomen wanneer anderen aan het toplatten zijn. De laatste klimmer reinigt gewoon de ‘ biner voor het zakken af.

4. Ketting & Quicklinks-Dit is een v-vormige configuratie met ronde schakels of quicklinks die gewone bouthangers verbinden met lengtes van de ketting, en een quicklink op het brandpunt.

deze opstelling maakt het mogelijk om elke lengte van de ketting te gebruiken die mooi is wanneer ankerbouten ver uit elkaar of ver terug van de rand van een klim moeten worden geplaatst.

deze installatie kost ongeveer hetzelfde als de vaste Belay/Rap-Station (omdat het onafhankelijke hangers vereist) en is minder duurzaam dan de 100% roestvrijstalen commerciële ankers (omdat onafhankelijke lengtes van SS-ketting erg duur zijn). Gegalvaniseerde ketting kan vrij snel roesten waar sneeuw, modder of mos zich rond de ketting kan opbouwen in de winter. Zink gecoat is beter, maar kan moeilijker te vinden.
5/16 ” quicklinks kunnen worden gebruikt om de kettingen aan de hangers te verbinden. Ronde schakels zijn een goedkopere maar inferieure optie omdat ze niet gemakkelijk vervanging van Versleten / verroeste ketting toestaan. Een 3/8 ” quicklink moet worden gebruikt op het brandpunt, omdat het niet zal draaien zoals de bevestigingsringen, zodat de slijtage altijd op dezelfde plek. Dit verband moet altijd worden onderzocht bij het bereiken van het anker op een klim en vervangen wanneer merkbaar Versleten.

het draad door het brandpunt trekken en het gewicht eraf halen met 2 quickdraws die aan de kettingen zijn geknipt, is gemakkelijk te doen om slijtage aan de brandpuntverbinding tijdens het toplatten te voorkomen.

deel 5: positionering van loden bouten

Dit is waar de ware vaardigheid van een veteraan route builder schijnt door. Het is ook waar de onervarenheid van een beginnende bouwer duidelijk wordt.

zodra het anker op zijn plaats is en de route vlekkeloos is gereinigd, tope de klim met een rol duct tape over één hand en een hamer geknipt aan uw harnas. Als je een mooie houding krijgt die goed aanvoelt om te knippen, controleer dan de rotskwaliteit met de hamer en plaats een vierkant duct tape waar je denkt dat de bout moet gaan. Denk na over andere klimmers wanneer u een hoogte uit de goede houding te selecteren. Als je lang bent, plaats de bout lager, zodat een kort persoon geen extra beweging hoeft te maken om de clip te maken.

de eerste bout moet hoog genoeg zijn om de kabel daadwerkelijk te gebruiken in geval van een val, maar niet zo hoog dat het kan leiden tot een slechte grondval als de klimmer vóór of tijdens het knippen valt. Als de eerste bewegingen zijn vrij schetsmatig kan het zinvoller om de bout vrij hoog met de bedoeling van het gebruik van een stick clip.

tenzij de uitknippositie vrij goed is, moet de tweede bout zo worden geplaatst dat de klimmer op taillehoogte klemt. Als de klimmer valt tijdens het trekken van het touw overhead om de clip te maken, zal er waarschijnlijk genoeg speling zijn om te resulteren in een grondval. Dit kan ook gebeuren op de 3e (en misschien zelfs 4e) bout, dus houd de eerste bouten dichter bij elkaar en overweeg de kwaliteit van de clipping stances om het beste te bepalen locatie ten opzichte van de holds.

als elke boutpositie wordt bepaald, refereer dan naar het laatste stuk tape hieronder en kijk omhoog naar waar de route loopt. Probeer boutposities te selecteren die het touw zo recht mogelijk laten lopen om de weerstand te verminderen. Zoek naar vlakke plekken waarmee de hanger gelijkmatig tegen de rots kan leggen. Overweeg hoe de quickdraw zal kijken zodra bevestigd aan de bout. Loopt de karabijnhaak over een rand? Zal de draw het touw onder een dak trekken of over een rand richten? Draag een quickdraw met u om afstanden te meten van uw tape vierkant om obstakels die u probeert te vermijden.

op trajecten met meerdere schakels moet de eerste bout na elk station vrij dicht (Fixe adviseert 1m) bij het anker worden geplaatst om het risico van een val van factor 2 te minimaliseren.

de belangrijkste overweging is om de bouten zo te plaatsen dat ze de leider het beste beschermen. Als er een vervelende richel is die iemands enkels kan breken, denk er dan aan als de grond en positie bouten erboven dichter bij elkaar en bij de taille voor knippen als de standpunten niet geweldig zijn.

als alle tape op zijn plaats is, laat dan zakken en ga weg van de klim om te zien of er “hondenpoten” zijn waar de bouten dichter bij de pruimlijn naar binnen kunnen worden getrokken om de weerstand te verminderen. Als het lijkt alsof er te veel of te weinig ruimte tussen de laatste bout en het anker, dan kan de plaatsing van de andere bouten gemakkelijk worden herschikt voordat het boren begint.

deel 6: Het plaatsen van een bout

dit is niet zo eenvoudig lijkt. U wilt alle nodige tijd en voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het doen van een goed werk de eerste keer. Eerst oefenen op junk rock wordt aanbevolen.

1. inspecteer het gesteente visueel om boren in haarscheurtjes en uitstulpingen te voorkomen.
2. in het ideale geval moeten bouten ten minste 20 cm (of zo dicht als de eigenschappen van het gesteente toelaten) uit de buurt van randen, scheuren, zwakheden en andere bouten worden geplaatst om het sterkste gesteente te verkrijgen. Meet uw handspanning of de afstand van uw pols tot uw vingertoppen om een referentiemaat te krijgen voor 20cm (8 in.). Nu kunt u deze referentie in het veld gebruiken om boutafstanden
3. te meten rots die er solide uitziet kan worden geplateerd of hol achter. Raak de rots waar je de bout wilt plaatsen. Als de hamer een hoge ring geeft en snel van de rots rebounds dan is de rots goed. Hamer overal waar u wilt boren om ervoor te zorgen dat u niet dicht bij holle Holten of vlokken.Wikkel vóór het boren een stuk duct tape om het bit om de gatdiepte te markeren, zodat het gat ongeveer 1/4″ langer is dan de lengte van de bout. Dit wordt OVERDRILLING genoemd en stelt u in staat om een slecht geplaatste bout gemakkelijk te wissen door deze diep in het gat te hameren (zie het gedeelte Over montage achteraf)
4. Boor onder een rechte hoek ten opzichte van het oppervlak van de rots om ervoor te zorgen dat de hanger vlak zit en er geen koppel op de bout is. Hamer kleine oneffenheden in het rotsoppervlak voor de hand weg om spoeling te garanderen (indien nodig).
5. halverwege het boren de bit uit het gat trekken en een beetje laten afkoelen om oververhitting en verkorting van de levensduur van de bit te voorkomen. Vermijd het veranderen van de hoek op de boor zodra het gat wordt gestart als de bout kan draaien in het gat als het te breed is. Verwacht veel vaker met pensioen te gaan in hard rock zoals kwartsiet of gehard graniet, en overweeg fietsen door 2 verschillende bits, zodat ze een kans krijgen om af te koelen. Zorg voor goed geboorde gaten door oude bits terug te trekken zodra ze saai worden (d.w.z. het duurt langer om een gat te boren op een volledig opgeladen batterij of boor minder gaten per lading).
6. gebruik een Blaaslamp of een stuk slang om het stof uit het gat te blazen. Een borstel voor boutgaten zorgt er verder voor dat er geen reststof voorkomt dat de bouthuls in het gat bijt.
7. 3″ x 3/8 ” roestvrijstalen wigankerbouten zijn de norm en Hilti is de industriestandaard. Volgens de UIAA-standaard voor rotsankers moet de in-hole boutdiepte ten minste 5 keer de gatdiameter zijn (exclusief de externe boutlengte die is toegewezen voor de hanger, ring en moer). Dit betekent een min. boutlengte van 2 ½ “in hard rock zoals kwartsiet (als er geen ring wordt gebruikt en de bout reikt voorbij de moer niet meer dan 3/16″). In belucht kalksteen kunnen langer dan 3” bouten nodig zijn.
8. denk er zelfs niet aan om te betalen en niet-roestvrije bouten of zelfgemaakte hangers te gebruiken. Ze hoeven pas later te worden gehakt en je naam zal modder zijn. Merk ook op dat het mengen van legeringen (dwz roestvrij hanger met gegalvaniseerde bout) resulteert in een chemische reactie die snelle galvanische corrosie bevordert. Zorg ervoor dat de bout, ring, moer en hanger allemaal van roestvrij staal zijn om dit te voorkomen.
9. plaats de hanger, ring en moer op de bout, zodat de draden nauwelijks zichtbaar zijn boven de moer en hamer de bout in het gat. Zorg ervoor dat de moer zich niet heeft verplaatst voor de laatste kranen om de hanger te laten flushen. Let op – als de hamer de moer raakt in plaats van het bullneuseinde van de bout loopt u het risico de schroefdraad en/of moer te beschadigen, wat kan resulteren in een spinner (bout die in het gat draait).
10. als de hanger niet goed zit, tik hem dan met de hamer. Regelmatige hangers (niet met een vaste ring) moet worden geplaatst met het dieptepunt in lijn met de bout en de richting van de trek. Draai de moer aan met een 9/16″ sleutel met een koppel van 20 ft-lb. (voor Hilti bouten). Dit is niet veel kracht. In principe wat je kunt opbrengen met een hand op een 6 inch lange moersleutel. Gebruik geen twee handen en zeker geen gebruik maken van een lange moersleutel of extensie Als u kunt verzwakken en zelfs afschuiven van de bout met te veel koppel. Eenmaal aangedraaid, mag de bout niet meer dan ½ ” voor “D” lengte 3″ bouten uitsteken buiten de moer, en niet meer dan 3\16″ voor “C” lengte 2 ½ ” bouten (zonder ring). Probeer niet om de bout dieper te hameren nadat deze is aangedraaid met de moer, omdat dit zal leiden tot de mouw te verplaatsen en kan resulteren in een spinner.

Deel 7: Montage van bouten & ankers

oude roestige bouten en ankers die moeten worden vervangen, kunnen problematisch zijn en zullen lelijke littekens of vervormd metaal achterlaten als ze niet goed worden verwijderd. Als u een uitbreidingsbout wilt verwijderen waarvan u weet dat deze is opgewarmd, is de oplossing eenvoudig:

1. verwijder de moer en hanger (Gebruik WD40 voor de roest)
2. hamer de bout met de rots en verzink deze dan diep in het gat met behulp van de neus of de punt van een andere bout (niet het wiguiteinde omdat het in het gat zou kunnen vast komen te zitten)
3. plaats een schar van heldere epoxy en hamer vervolgens een kleine nauwsluitende steen in het gat. Dit werkt goed voor zachtere rock zoals kalksteen – in hardere rock moet je in plaats daarvan wat rotsstof mengen met de epoxy.

voor bouten die waarschijnlijk niet overgerild zijn, moet u het uiteinde afbreken voordat u ze verzinkt. Dit kan worden bereikt met een lange moersleutel en een extender bar die u over het uiteinde van de moersleutel kunt schuiven om het langer te maken. Met dit veel koppel moet je gemakkelijk in staat zijn om de moer vast te draaien totdat hij de bout eraf scheurt. Zorg voor een strakke pasvorm met behulp van de juiste maat sleutel of u zult waarschijnlijk gewoon rond de hoeken van de moer.
als de bout in het gat draait wanneer u het probeert te overspannen, dan moet u het met een hamer afbreken. Gewoon hameren de bout zijwaarts totdat het buigt kan het niet breken, en kan een koevoet nodig hebben om het weg te wrikken van de rots die kan leiden tot schrikken. Om schade aan de rots te minimaliseren, slaat u de bout met afwisselende slagen van links en rechts, waardoor het metaal geleidelijk zwakker wordt totdat het uiteindelijk breekt.

nieuwe bouten zullen idealiter op 20 cm afstand van oude boutgaten worden geplaatst, maar het gesteente laat niet altijd zoveel afstand toe. Wanneer het gesteente harder en uniformer vast is, is er minder ruimte nodig.

opmerking-indien mogelijk moet u toestemming hebben van de eerste klimmer en / of ondersteuning van de lokale klimgemeenschap voordat u oude routes aanpast.