ik bouw al 21 jaar fulltime meubels en heb meer dan 1.000 stuks gemaakt, waaronder tientallen bedden. Maar tot voor kort had ik nog nooit een sleebed gebouwd. Dus toen een vriend en oude klant me vroeg om er een voor haar te bouwen, moest ik wat onderzoek doen. De mooiste die ik vond is ontworpen en gebouwd door William Turner en te zien in FWW # 91 (PP. 46-51). Voor mij was het allemaal een sleebed. Het had klassieke lijnen, stijl, gratie. Het enige probleem was dat het 1200 uur duurde om te bouwen. Het budget van mijn cliënt dicteerde dat het bed in minder dan 100 uur gebouwd moest worden. Dus moest ik de essentie van een sleebed vastleggen, maar het efficiënt bouwen.

het ontwerpwerk werd aan mij overgelaten, met slechts een paar voorwaarden: het bed moest queen size zijn, en zowel hoofdeinde en treeplank moesten 54 in. hoge. Ik werkte een aantal schetsen voor de post profielen, eindelijk vestigen op deze. Samen met twin bands van cove-and-bead molding die het bed en rozetten aan de bovenkant van elke post ring, dit profiel gaf het bed de klassieke look die ik wilde.

ik spaarde tijd op dit bed door gebruik te maken van beeldschermen voor het hoofdeinde en voeteinde, in plaats van een gebogen paneel te bewerken of een tamboer te gebruiken. Ook, in plaats van de rozetten te snijden, heb ik ze gedraaid (zie rozetten draaien). Het duurde minder dan anderhalf uur.

het bed is een zeer eenvoudige constructie. Het hoofdeinde en footboard samenstellingen zijn verbonden met een paar dikke rails met knock-down bevestigingsmiddelen. Deze samenstellingen bestaan elk uit twee palen, waarin een gedraaide kuifrail en een vlakke onderrail zijn aangebracht. Een enkel groot paneel drijft in groeven in zowel palen als in de kuif en onderste rails.

Draairozetten

een rozet is een groot detail op een eenvoudig meubelstuk. U kunt rozet frezen kopen voor uw boor pers, maar ze zijn duur, beperkt tot bepaalde ontwerpen en diameters, en bedoeld om te worden gebruikt op vierkante blokken voor Victoriaanse deur-en raamkozijnen. Voor dit bed wilde ik ronde rozetten met iets ondersnijdende randen, 3-1/2 in. diameter.
mijn oplossing was om mijn eigen draaibankgereedschap, een schraper in wezen, te slijpen van een reserveblok vlak mes. (Koop geen nieuwe. Korte, versleten of gechipt messen zijn verkrijgbaar op de meeste rommelmarkten of tweedehands Gereedschap verkoop.) Ik slijpte de achterkant van het blad plat, kerfed een stuk schroot met de bandzaag en geschroefd het blad aan het schroot hout.

toen heb ik een 1-1/2-in geschroefd.dik, 4-in.- sq. block of cherry aan mijn 3-in. faceplate op de draaibank, zet mijn gereedschap rust voor het en begon te draaien. Ik forceerde het gereedschap recht naar binnen met een reeks langzame, ondiepe duwtjes. Toen ik de volle diepte naderde, verlichtte ik de sneden om scheurvorming te verminderen. Vervolgens heb ik de gewenste diameter gemarkeerd en met behulp van een scheidingsgereedschap het vierkante blok omgedraaid. Vervolgens, met behulp van een diamantpunt, onderbreek ik de buitenste schouder. Ik stopte de draaibank, zocht naar vlekken en geschuurd van 100-grit tot 320-grit, gevolgd door 0000 staalwol.

ik gebruikte een parting tool om de achterkant van de rozet te scoren. Daarna heb ik het rozet losgeschroefd van de faceplate en bandzaag het over de kerf gemaakt door de scheidingstool. Ik pared het midden van de rug grofweg flush en plat de achterkant van de rozet tegen de schijf op mijn schuurmachine.

een sjabloon versnelt de fabricage van posten

de crest rails moesten 61-1 / 2 in. lang, maar de capaciteit van mijn draaibank is maar 39 in. Dus heb ik ze uitgedeeld aan een lokale molenfabriek waar ik vroeger werkte. Terwijl ik in de winkel was, bestelde ik acht 8-ft.- lange stukken van cove-and-bead molding.

ik gelijmd de palen en rails uit 8/4 voorraad (ongeveer 120 bd. ft., inclusief afval) en vervolgens plande de acht planken tot iets meer dan 1-1/2 in. dikke. Ik bandzaagde een patroon van 3/8-in. multiplex en zorgvuldig geschuurd de randen, zodat alle rondingen waren glad en eerlijk. Ik heb de post profiel naar de blanks en vervolgens bandzaagde de berichten, een verblijf van ongeveer 1/16 in. terug van de lijn. Ik verveelde me 3/32-in. gaten door het midden van alle vier de kamcirkels en alle vier de voetcirkels op de boorpers. Deze gaten waren essentieel voor het indexeren van zowel het patroon en de rozet en bij het boren van de kuif-rail insteek gat. Op het afgewerkte bed werden de bovenste gaten bedekt door de kuifrail en rozetten; de gaten in de voeten werden dichtgemaakt. met de vorm van de palen ruwweg in de band gezaagd, was het tijd om de palen naar de uiteindelijke vorm te sjabloon — dat wil zeggen, het patroon aan de palen vast te maken en het sjabloon te volgen met een router en een flush-cutting, lagergeleid bit. Klinkt goed in theorie, maar er waren een paar problemen. Ten eerste, zoals bij schaven, moet je niet rout in het graan. Dat betekende dat alle downhill bezuinigingen aan de ene kant, schakelen het patroon naar de andere kant van elke paal, en maak de Downhill bezuinigingen van die kant. Ik tekende pijlen op het hout om stop-en startpunten voor het bit aan te geven.

ik ontdekte ook dat een 1-1 / 2-in. flush-cutting bit begint te branden na slechts een paar minuten kauwen zijn weg door 1-1 / 2-in.Dikke kers. Nadat ik dit op het eerste been zag, veranderde ik van tactiek. Ik schuurde alle convexe bochten die ik kon bereiken, met inbegrip van de kuif en voetcirkels, met behulp van een stationaire schijfschuurmachine en een bandschuurmachine met een 80-grit riem. Voor het rechte gedeelte van elke paal, waar de zijrail de paal ontmoet, liep ik de paal over de jointer. Als gevolg daarvan had de router slechts de helft van het werk, en het bit verbrand een stuk minder. Op strakke, binnenhoeken, waar de cirkels de rondingen ontmoeten, gebruikte ik beitels, groeven en vijlen om een nette overgang te krijgen. Toen begon het echte plezier. Alle randen van alle vier de palen moesten worden geschuurd tot 320-grit. Ik gebruikte een bandschuurmachine en een blokvliegtuig hier en daar, maar voor het grootste deel, het was verbrand vingertoppen. Overigens waren de 80-grit schuurmarkeringen gemakkelijker uit te schuren dan de router brandt.

het leggen en snijden van mortises

de volgende stap was om te beslissen welke kant van elke paal de pijler zou zijn. Ik markeerde de gezichten met een potlood en boorde een 1/2-in.- diep, 2-in.- breed gat aan de binnenkant midden van elk van de kuif-rail Cirkels. Deze gaten komen overeen met de houvasten aan de uiteinden van de twee kuif rails.

vervolgens legde ik de mortises voor de onderste hoofd-en voetrails. Ik offset de mortises om meer kracht te geven aan de buitenmuur van de pen. Dit gaf me 1/2 in. van hout van de buitenkant van de paal naar de pen, een 3/4-in.- brede pen, en nog steeds toegestaan de rail om een 1/4-in te hebben.- brede schouder aan de binnenkant.

ik heb de mortises omgeleid met behulp van een armatuur met twee parallelle hekken met stukken die ze verbinden. De afstand tussen de hekken is de diameter van de router basis. Voor het gebruiksgemak heb ik twee routers gebruikt. De eerste, met een 5/8-in.dia. bit, maakte drie passen om de mortise vol 1-1/4 in te bereiken. diepte. Bij de tweede router heb ik een 3/4-in gebruikt.dia. bit om de pen tot zijn volle breedte te brengen.

toen alle vier de mortises werden geleid, was het tijd om de eindrails op lengte te snijden. Omdat dit een queensize bed is, heb ik 60-1/2 toegelaten. tussen de posten. Met toevoeging van een 1-1 / 4-in. pen aan beide uiteinden, dat bracht de totale spoorlengte tot 63 in.

ik snijd de rails op lengte en knip dan de houvasten (vergeet niet, ze zijn offset — een 1/2-in. schouder aan de buitenkant en een 1/4-in. schouder aan de binnenkant), waardoor 1-1/2-in. schouders aan de boven-en onderkant voor een totale pen breedte van 9 in. Ik rondde de uiteinden van de houvasten met een mes, zodat ze zouden voldoen aan de routed mortises in de palen. Daarna heb ik de rails in de mortises drooggelegd. Zorg ervoor dat de rails zijn gelijk met of iets in van de palen. Het is veel gemakkelijker om een beetje van de achterkant van de paal te halen dan om de hele rail af te schuren.

Bouw een box om de kuif rail

te Groven.- breed door 1-1 / 2-in.- diepe groeven op 10° over de gehele lengte van beide ronde kuifrails om het hoofdeinde en de treeplankpanelen te accepteren. Dit vereist wat creatief denken. Mijn oplossing was om te boren in het midden 1/2-in.- deep by 2-in.dia. mortises in two 4-in.- sq. eindkappen en schuif de doppen over de houvasten op de kuifrail. Ik zette het hele ding plat op de tafelzaag en uitvoer tafel en Verbonden de eindkappen met twee stukken schroot — een aan de zijkant om tegen het hek en een andere aan de bovenkant om de mal te houden van rekken. Schroeven door de eindkappen houden de kuifrail tegen draaien tijdens het snijden. Vergeet niet om schroeven uit de buurt van het gebied wordt gegroefd houden.

ik heb de plaats van de groef op de eindkap aangegeven, plaats de 3/4-in. dado ingesteld op de zaag en aangepast de hoogte en de hoek. Ik heb het hek om te lijnen met de markering op de eindkap en liep de hele eenheid door het blad. Slechts één einddop moest worden verwijderd om de operatie met de tweede kuifrail te herhalen.

met de dado op zijn plaats en al gekanteld, sneed ik de identieke groef in de bovenkant van de hoofd-en voetrails. Vergeet niet dat hoofd-en voetpanelen kantelen van de onderste rails en, in tegenstelling tot de kuif rails, kan niet worden omgekeerd. Denk na voordat je snijdt.

stick met formaat biedt lay-outlijnen voor hoofd – en voetplaatpanelen — de volgende truc is om de groeven voor het hoofdeinde en voetplaatpanelen op de binnenvlakken van de palen te lay-out. Om dit te doen, gebruikte ik een stok om de groeven die al in de kuif en onderste rails waren uit te lijnen. Ik zette een van de palen naar beneden op een paar lage zagen en plaatste zowel de onderste rail en crest rail in positie. De bovenste buitenrand van de onderste rail moet voldoen aan de kruising van de gebogen en de platte achterkant van de paal. Dit is essentieel als het gieten is om uit te lijnen helemaal rond het bed.

ik plaatste een rechte stok, precies 3/4 in. breed en ongeveer 29 inch. lang, in de kuif rail groef en draaide de kuif rail totdat ik de stok kon laten vallen in de groef in de bodem rail. Perfecte uitlijning. Ik markeerde de paal aan beide zijden van de stok, vervolgens verwijderd. Zonder de kuifrail te verschuiven, markeerde ik de groeven zodat ik wist waar ik de groef moest stoppen.

ik heb alle vier de berichten gerouteerd met dezelfde router als voorheen. Om het armatuur te positioneren, heb ik een schroot gesneden zodat het perfect tussen de twee hekken past, gemarkeerd een 3/4-in.- brede sectie in het Midden en verplaatste de armatuur rond totdat de markering op het schroot overeenkwam met de markering op de paal aan beide uiteinden van de groef. Zoals eerder, nam ik twee passen met een 5/8-in.dia. bit en een laatste cleanup pass met een 3/4-in.dia. bit voor elke 1/2-in.- deep groove. Ik heb de uiteinden van de groeven geruit met een beitel.

nu kunnen het hoofdeinde en het voeteinde droog gemonteerd worden. Ik snijd het hoofdeinde en footboard panelen op maat (28-1 / 2 in. met 61-1 / 2 in.) en geschuurd beide zijden van beide panelen tot 320-grit. Omdat de hele unit zo groot en log is, heb ik eerst elke rand van de panelen in de betreffende groef droog gemonteerd en vervolgens de hele unit droog gemonteerd. Ik demonteerde het, klaar met het schuren van de palen en verlicht alle scherpe randen met een blokvlak.

zijgeleidingen dimensioneren en hardware toevoegen

om de lengte van de zijrails te bepalen, legde ik een voetstang en een hoofdstang naar beneden zodat de binnenvlakken van de eindrails 80-1/2 in zouden zijn. apart (voldoende ruimte rond een standaard queensize matras of boxspring voor lakens en hoezen). De afstand van de binnenzijde van de eindrail tot de binnenrand van de paal was 5-1/4 in. dus heb ik twee keer dat afgetrokken van 80-1 / 2 in. en snijd de zijrails 70 in. lang.
Hardware voor zo ‘ n groot bed bleek moeilijk te vinden. In de Whitechapel catalogus (800-468-5534) heb ik eindelijk een aantal heavy-duty, verzinkte bedbevestigingsmiddelen gevonden. Ik bestelde acht paartjes, twee voor elk spooreinde, omdat dit zo ‘ n zwaar bed is.
om de plaatsen van de bedbevestiging te markeren, heb ik alle vier de palen samengeklemd met de voeten aan de onderkant. Dit zorgde ervoor dat alle acht mortises precies op één lijn zouden staan. Voor de nauwkeurigheid, gebruikte ik een mes om de scribe lijnen te maken. Daarna heb ik die lijnen naar de uiteinden van de zijrails overgebracht en de bovenrand gemarkeerd zodat de rails niet ondersteboven konden worden omgedraaid. De rails namen het pin deel van de bevestigingsmiddelen; de sleufplaten werden op de palen gemonteerd.
ik deed alle mortising op een horizontale mortiser, het overbrengen van de schrijflijnen van een bedpost naar het hek van de mortising tafel. Toen zette ik mijn haltes en ging door met snijden. Omdat het bed hardware was ongeveer 7/8 in. breed, Ik gebruikte een 1/2-in. bit. Ik draaide de palen en rails over om twee overlappende sneden te maken, waardoor een gecentreerde snede werd gewaarborgd. Vervolgens kwadraat ik de uiteinden van alle 16 ondiepe mortises met een beitel en gemarkeerd en mortised de diepere sleuven om de rail pinnen te accepteren. De routing en inlaying kan worden gedaan met een router en jig.
voordat ik de hardware bevestigde, controleerde ik de aansluitstukken voor een pasvorm. Ik merkte ongeveer 1/32 in. van side-to-side spel – heel weinig echt, maar voor deze situatie, nog steeds te veel. De hardware moest de rails perfect in lijn brengen met de palen zodat de lijstwerk op één lijn zou komen. Om deze situatie te verhelpen, nam ik een metalen punch en sloeg een kuiltje aan weerszijden van de sleuven. Het werkte perfect. Absoluut geen spel. Met de hardware in vorm, boorde ik pilot gaten in alle palen en rails en schroef alle bed bevestigingsmiddelen op zijn plaats.
voordat ik iets verlijmde, heb ik het hele bed drooggemaakt om er zeker van te zijn dat alles in orde was en dat de rails uitwisselbaar waren. Daarna heb ik het bed gedemonteerd en alle onderdelen geschuurd tot 320-grit.

door het lijmen van de kop – en treeplanken

plaats ik een paal plat op een stuk tapijt op de vloer en een andere op een binnen handbereik liggende zaagbok. Ik spreid lijm in de twee ronde mortises voor de kuif rail en de twee lange mortises voor de onderste rail. Dan zet ik het hoofdeinde paneel in positie, waardoor een 1/2-in. opening aan zowel de boven-als onderkant van de groef. Het hoofdeinde en treeplankpanelen zijn niet gelijmd; ze moeten vrij zijn om uit te breiden en samen te trekken met seizoensgebonden veranderingen in de vochtigheid. Terwijl ik het paneel met één hand vasthield, gleed ik eerst de kuifrail en dan de onderste rail in hun mortises. Toen liet ik de tegenovergestelde paal op de onderste rail en manipuleerde de kuif rail in positie. Voordat ik de post naar huis sloeg, zorgde ik ervoor dat het hoofdeinde in zijn groef was gecentreerd. Ik sloeg de post naar huis, legde de eenheid zachtjes op zijn rug en klemde het.

om er zeker van te zijn dat de randen van het paneel niet zouden worden blootgesteld wanneer het in de winter zou samentrekken, heb ik in het midden van de groef verzonken gaten in de palen geboord. Ik heb de panelen vastgeschroefd en de gaten aangesloten. Dit zorgde ervoor dat het hoofdeinde Paneel gecentreerd tussen de rails zou blijven en dat ze gelijkmatig van boven naar beneden zou uitbreiden. Zodra zowel hoofd-en treeplank eenheden werden gemonteerd, ik spelden de houvasten van de onderste rails en geschroefd de kuif rails door de palen met 2-in. gipsplaten schroeven, net uit het midden, om de pen en pen joint te versterken. Tot slot schuurde ik de palen vlak met de onderste rails waar ze elkaar ontmoeten.

gietwerk en rozetten maak het bed af

voordat ik de twee banden van gietwerk bevestigde, zorgde ik ervoor dat de rails stevig in de hangers zaten. Het zou gênant zijn om het gelijmd op slechts één deel van de rail laten vallen 1/4 in. toen de boxspring op zijn plaats werd gezet.

het bevestigen van de mal is vrij eenvoudig, maar een paar hints zijn in orde. Ik heb de bovenkant van de eindrails eerst gedaan omdat het het moeilijkst te bevestigen is. Ik paste, gemetselde, geboorde brad gaten ongeveer 8 in. uit elkaar langs het centrum en gelijmd en bevestigd de molding met brads. Het vormen hier is vrijwel onmogelijk om vast te klemmen.

de korte vormstukken over de korrel van de palen hadden speciale aandacht nodig omdat de palen licht van breedte zullen veranderen. Mijn berichten waren op ongeveer 11% vochtgehalte. Om wat krimp toe te laten, liet ik ongeveer een 3/32-in. opening tussen dit korte stuk en de side-rail molding. Ik plakte deze korte strook met een brad aan beide uiteinden en een in het Midden, en gelijmd ongeveer twee derde van de weg van de mijter naar het einde. De zijrail lijstwerk werden gesneden op precies dezelfde lengte als de rails en gelijmd met behulp van veerklemmen en stukjes van het vormen cutoffs ondersteboven om de klemdruk te verspreiden. De procedure was hetzelfde voor de onderste band van het vormen.

om de boxspring te ondersteunen, heb ik korte mortises (1-1/4 in. breed) secties van 1/4-in.dik, 4-in. staal hoek ijzer had ik voor dat doel gesneden. Ik heb die beugels aan de zijrails vastgeschroefd.

de bekronende aanraking was het bevestigen van de gedraaide rozetten. Ik heb een 3/32-in geboord. gat in het midden van de achterkant van de rozet, geplakt in een afgesneden stuk van 6d afwerking spijker om het rozet met de post gat te centreren, en gelijmd en geklemd de rozet.

het bed was afgewerkt met drie lagen beproefde en ware vernis olie (verkrijgbaar bij Garrett Wade; 800-221-2942; www.garrettwade.com). dit is de enige zuivere lijnzaadolie op de markt, zonder additieven of drogers. Het vereist veel elleboogvet om af te vegen, maar de bouw en de diepte van de glans is de moeite waard.

voor de goede orde, het bed was in 96 uur klaar.

uit fijn Houtbewerking #124, blz. 54-61