Etter en nylig ulykke på stien som ristet både kropp og sykkel, skjønte jeg at jeg trengte å lære noe av opplevelsen. Ellers kan jeg gjenta det samme igjen uten å gjøre endringer for å hindre at det skjer. Opplevelser som dette gir gode muligheter til å bedre seg selv, eller i noen tilfeller noen andre.

I Dag overleverer jeg litt teknisk kunnskap til deg takket være ulykken min. En av resultatene av min krasj var en pringled hjul og den eneste virkelige måten å fikse det var å erstatte felgen. Så her er det raskt og skittent å bygge (eller bygge) ET MTB-hjul.

det første du trenger å vite er om du bygger et 24, 28, 32 eller 36 hull hjul, prosessen er den samme. Den eneste forskjellen er at antall eiker per trinn er forskjellige: 6 for et 24 hull, 7 for et 28 hull, 8 for et 32 hull og 9 for et 36 hull hjul (kan du se mønsteret?).

Så for å komme i gang er det noen ting som vi må gjøre før du slår en truing nøkkel. Her er en liste over verktøy du trenger:

• Truing stativ som Park TS-2.2
• Truing nøkler for eiker
• Måleverktøy eller Vernier caliper
• Snakket prep eller en glidemiddel
• riktig lengde eiker (for skivehjul hver side krever to forskjellige lengder)
• snakket brystvorter
• Kalkulator (for å beregne snakket lengde)

Nå er vi klare. Det første trinnet for å bygge opp et hjul er å finne ut eikelengder for begge sider av hvert hjul. På grunn av utbredelsen av skivebremser på terrengsykler, har de fleste hjul i dag fire forskjellige lengder av eiker. Følgende nettsteder har formler for å hjelpe deg med å beregne din talte lengde. Du kan velge et nettsted for denne oppgaven:

DTSwiss.com (har tilgang til mange store merkede huber)
WheelPro.co.uk (bra nettsted med info om hvordan man måler)
BikeSchool.com (bra nettsted med gode lenker)
AppliedThought.com (et annet nettsted for fullstendighet)

Hjulbygging er i hovedsak det samme for for-og bakhjul. Det er samme antall trinn, og du vil slippe det samme antall eiker samtidig for både foran og bak. Ta antall eiker for hjulet ditt som du bygger og divider med fire – det vil være antall eiker du vil sette i hver flens til enhver tid. Jeg bygger et forhjul, men navet og felgen posisjonering gjelder for en bakre kant også.

Posisjonering av navet og felgen

Plasser navet Slik at skivemonteringssiden av navet vender opp (forhjul) og faller inn i det første settet med 7 eiker (28 hulls felg). Plasser felgen slik at klistremerket på den vender opp ned (kun forhjul). Hvis du ser på ventilhullet vil du se at eikehullet til venstre er opp og eikehullet til høyre er nede. Når du bygger med denne metoden, må du alltid ha felgen plassert på denne måten. Hvis du bygger et bakhjul, har du navet med kassetten vendt mot deg og kantklistremerket høyre side opp.

Legging i nøkkelen snakket og snøring i det første settet

du kan ta noen snakket og nå passe den i felghullet til venstre for ventilhullet. Tre en snakket nippel på og gjenta dette hver frem talte hull, rotere felgen og installere resten av eikene. Hjulet skal se ut som det på bildet. Bare husk fra nå av at du alltid hopper over tre hull når du legger til neste talte.

Stille inn den andre runden av eiker

Vri hjulet og orienter felgen slik at ventilhullet vender bort fra deg. Du skal nå ha spaken på høyre side av ventilhullet. Slipp inn det neste settet med 7 eiker i navet og slipp dem i hvert annet hull. Før du plasserer en snakket, bør du se ned på navet og legge merke til at hullene er kompensert. Plukk hullet som er til høyre for nøkkelen snakket og slippe eikene i alle andre hull. Når eikene er i det er på tide å snøre dem til hjulet. På dette punktet bør det være en talte til høyre for ventilhullet. Monter eikene løst på dette punktet – du bør ha et hjul som ser ut som det nedenfor. Vri navet med urviseren mens du holder felgen slik at eikeren er tangent til navet.

Slippe det tredje settet med eiker

Du er nå klar til å begynne å mate det tredje settet med eiker. Den enkleste måten å huske er under de to første, over det siste. Dette gjelder for 3-kryss snøring. For et to-kryss snøring mønster, blonder under den første snakket da over det siste. Uansett er det enkelt-bare husk disse settene med eiker går nå i motsatt retning som de to foregående settene har gått. Dermed vil dette settet passe inn i nålhullet på motsatt side av ventilhullet. Når du mate hele settet av eiker bør du ha et kjent mønster dukker opp. Når alle eikene fra det tredje settet er i, mate resten av eikene på motsatt flens gjør det samme du gjorde på det tredje settet. Det fjerde settet vil ha eikene inn i den andre siden av flensen.

Bla og slippe det fjerde settet med eiker

Fullfør mønsteret ved å vev det siste settet med eiker akkurat som det tredje settet(under to, over en for 3-kryss). Når du er helt laced opp, få hjulet på truing-stativet og bruk ventilhullet som referanse, start å stramme eikene til trådene bare forsvinner under eikenippelen (det er derfor å få snakket lengde er kritisk). Du kan også bruke en talte nøkkel eller skrutrekker for denne oppgaven. På dette punktet blir du klar til å puste liv i skapelsen din ved å legge til snakket spenning.

Tips før truing et hjul

bøy eikene Slik at de er rette som mulig, både ved brystvorten og navflensen. Denne oppgaven kan ta tid, men til slutt vil gi deg et hjul som er sterkere og forblir rettere i det lange løp.

Pass på at du bruker en snakket prep. Det vil gjøre montering enklere og vil også forhindre at eikeren slår opp. Et stykke maskeringstape på hver talte vil indikere når en talte vrider (ikke min ide, men en god likevel).

Kontroller ofte spenning, klemmer 4 eiker om gangen(se bilde). Dette vil ta ut noen vind opp og vil sette eikene raskere.

Plasser hjulet i en truing stativ og ta slakk av eikene jevnt. Hvis du har eikelengdene akkurat, bør du kunne slå opp alle eikene i brystvorten til det er en tråd igjen.

Sann og strekk hjulet

start Alltid ved ventilhullet for referanse når du drar og legger til spenning på hjulet.

Fortsett å ta opp eikespenningen en halv sving om gangen til hjulet begynner å feste seg. Når du begynner å føle litt motstand, begynner du å bringe hjulet i form. Det er fire ting du må kontrollere for å fullføre jobben: lateral truing (side til side bevegelse), vertikal truing (opp og ned eller hopp), dishing (holde hjulet sentrert) og spenning (mer spenning = stivere hjul).

Prøv å gjøre truing justeringer uavhengig av hverandre. For lateral truing, spinn hjulet i stativet og finn stedet på felgen som er lengst unna der det meste av felgen er. Hvis felgen er av til venstre, stram eiker som går til høyre flens og løsne de som går til venstre flens. Hvis du gjør samme stramming og løsning, kan du flytte felgen til siden uten å påvirke hjulets rundhet.

et ord med forsiktighet: når du truing og bruker eksemplet nedenfor, gå rundt hele hjulet en gang mens du prøver å forbedre det totale hjulet. Ikke konsentrere deg bare på ett sted. Etter hver gang rundt hjulet, lindre stresset ved å klemme settet med fire eiker som nevnt tidligere.

Som et eksempel, hvis felgen lener seg til venstre og midten av bøyningen er mellom to eiker, stram spaken som går til høyre flens en kvart sving og løsne spaken som går igjen en kvart sving. Hvis midten av venstre bøyning er ved siden av en talte som går til høyre flens, stram det snakket en kvart sving og løsne hver av de to eikene til venstre 1/8 sving. Hvis midten av venstre bøye er ved siden av en talte som går til venstre flens, løsne som snakket en kvart sving og stram hver av de to høyre eiker ved siden av den 1/8 sving. Etter å ha justert den verste bøyningen til venstre, finn den verste bøyningen til høyre, og juster den.

Behold vekslende sider. Ikke prøv å gjøre hvert bøyd område perfekt – bare gjør det bedre, så gå videre til neste. Hjulet vil gradvis bli sannere og sannere når du går. Når du er nær slutten av denne jobben, bør du ha et hjul hvor eikespenningen er ganske jevn. Når truing et hjul jeg ofte nappe hver snakket og lytte til tonen for å finne noen uregelmessigheter. Husk at venstre og høyre side snakket spenninger vil være annerledes-platen side tone vil være høyere enn den andre siden. På et bakhjul med plate, vil tonen være nesten død selv mellom de to sidene.

Ferdig og ri!

når du føler at du er ferdig, gi hjulet en gang igjen ved å komprimere sett med 4 eiker og dobbeltsjekke tilstanden til sann. Hvis alt er bra, og du er fornøyd med mengden spenning, plasser felgbånd over eikene og monter dekkene dine. Installer platene dine og du er av! Gå for en god tur deretter re-sjekk din spenning. Hjulene dine skal vare lenge.

et raskt notat om spenning: Vanligvis når eikespenningen stiger, blir hjulet stivere, noe som gjør at det kan reagere raskere. Så for EN XC-rytter som er i tekniske hendelser, kan han eller hun vurdere å bygge et strammere hjul. For noen som er i utholdenhetshendelser og liker et «mykere» ridehjul, kan mindre spenning være veien å gå. Når det er sagt, kan for mye spenning skade et hjul. Hvis du har en spenning meter, skyte for spenninger fra ca 70 – 90 kgf til maksimalt 130 kgf avhengig av felgen og snakket utvalg.

når hjulet er sant og satt og du har ridd sykkelen din, hvis du føler at hjulet reagerer sakte eller føler «grøtaktig», plasser hjulet i truing-stativet og legg til en kvart sving mot klokken (stramming) til hver eiker (start ved ventilstammen). Deretter re-sjekk, sant, og gå for en tur. Gjenta til du er lykkelig.

Skål!

Syd