så du har ledet klatring i årevis, på et utvalg av bergarter i en rekke forskjellige geografiske områder. Du har dratt nytte av, og beundrer det harde arbeidet til tidligere rutebyggere, og nå føler du et ønske om å gi tilbake til klatresamfunnet og begynne å bygge egne ruter. Godt på ya! Men det siste du ønsker er å bli kjent som fyren eller gal som setter opp junk ruter! En dårlig bygget rute kan være ubehagelig og rett og slett farlig.

Rutebygging kan være veldig givende, men det tar engasjement og tenkt å gjøre det riktig. Ideelt sett er det best å lære handel fra en veteran rute byggmester, men her er en omfattende guide for å sikre at den nye ruten er et kunstverk du kan være stolt av i årene som kommer.

Del 1: Rute Bygningen Utstyrsliste

• arbeidshansker (Watsons skinn eller gummi palmed fungerer godt)
• Støvmaske & briller eller billige solbriller (for din helse & sikkerhet)
• Stålbørster (kraftigere jo bedre). De med en ekstra metall maling skrape på slutten er nyttig for grønne lav
• Hage saks (håndholdt saks type som vil skjære gjennom en 1″ diameter)
• Folding så
• hånd kost eller visp med nylon bust (mais kost visper bare falle fra hverandre)
• Brekkjern (for å lirke av løs og wiggly rock)
• Mutter verktøy (For rengjøring av smuss og vekst ut av sprekker)
• stor vegghammer (med hull i Hodet for å klemme en karabinkrok) for å bryte av løs stein, kjedelige skarpe steinkanter, test for bergkvalitet og plasser bolter
• en gammel isøks med pick og adze fungerer bra for nysgjerrige rock, skraping skitt og rengjøring sprekker
• Batteridrevet Hammer Drill (Hilti Og Bosch er klarerte navn – ikke billig ut)
• Hammer Drill Bits (som skal byttes ut hver 5-20 hull eller så, avhengig av rock hardhet)
• Bolter (minst for anker – la trærne alene når du kan behage)
• En Blåse Ut Pære (eller lengden på slangen) og/borstøv ut av hullet
• 6 Tommer Lang 9\16″ kombinasjonsnøkkel (åpen i den ene enden og lukket i den andre for klipping til en » biner på din harness)
• en boltpose som festes til selen din, er fint å holde alle de små tilbehørene og boltene i
• En Grigri, Cinch eller annen automatisk låseanordning anbefales over en ATC og prussic
• Knytt en liten løkke av ledning gjennom håndtakene på børstene, sagen og håndbremsen, slik at de kan klippes til selen din

Med mindre din crag har multi-pitch muligheter, død lett tilgang og/eller er på vei til en annen crag, vil det sannsynligvis ikke være verdt innsatsen for bare en eller to ruter. Noe med potensial for minst 4-6 linjer vil bedre sikre nok klatretrafikk for å holde stier og ruter fra å vokse over. Å finne ut om ditt foreslåtte nye klatreområde er på privat land, kan også unngå mye hodepine og skuffelse senere.

Del 2: Velge En Ny Fjellklatring Linje

Tenk nøye om å legge til en ny klatre på en eksisterende crag. Kunne ruten blitt klatret naturlig av noen andre allerede? Snakk med lokalbefolkningen og / eller guidebokforfatter (e) for lav ned.

hvis du foreslår en boltet ansiktsklatring mellom andre ruter, vær forsiktig så du IKKE KLEMMER noe inn der det egentlig ikke passer. Det er ikke noe mer frustrerende og unappreciated som bolter enn kan klippes fra en tilstøtende rute. Spør deg selv «trenger vi virkelig en annen utydelig, boltet ansikt eller skive klatre her?»

på en eksisterende crag, kan det allerede være et sett standard for måten ruter er satt opp (dvs. bare bakken opp første oppstigning). For multi-pitch ruter som involverer vanskelig rute funn, eller naturlig rene utstyr klatrer, går bakken opp kan være den beste måten. For enkelt pitch ruter som krever rengjøring eller bolter, rap i fra toppen eller av ankeret av en tilstøtende rute. Finne ut hvorvidt linjen er enda verdig eller innenfor din evne før du tar den på.

Bolter plassert på rappel er mye mer sannsynlig å bli plassert:

• i god stein
• for å redusere eller eliminere tau dra
• for å lede tauet bort fra skarpe kanter
• for å best beskytte crux
• for å unngå leder faller på dårlige avsatser eller landinger
• for å lede klatreren der ruten byggmester ment klatre å gå
• med mindre sannsynlighet for å spinne i hullet

blandede ruter som har både naturlig gir og bolter pleier å være vanskelig. Det virker synd å sette en bolt rett ved siden av en god girplassering, men da vil ingen bære et rack opp en hovedsakelig boltet rute for en eller to naturlige plasseringer. Bruk bedre dømmekraft, husk at fullt boltede ruter vanligvis er mer populære enn blandede linjer (spesielt hvis giret er marginalt).

Del 3: Rengjøring Av En Ny Klatrerute

Rengjøring av en potensiell ny linje med grønt og løs stein er den viktigste og tidkrevende delen av rutebyggingen. Selv linjer som virker naturlig rene, kan ha et tynt lag av lav eller støv på dem som vil beseire gummien på skoene dine. Her er tips for å huske når du rengjør en ny fjellklatring rute:

• Hvis mye skrubbing vil være nødvendig i utgangspunktet å fjerne mose og annen vekst, så er det mulig klatre må skrubbing hver ett eller to år. Skyggefulle klatrer som siver vann i skulder sesongene og / eller tar lang tid å tørke etter regnet er noe å være trøtt av.
• Løs stein er farlig og wiggly holder er unnerving så tenk på hvor mye tid du er villig til å sette inn i en rute før du tar på noe som vil kreve mye rock skalering og nysgjerrige.
• hvis du rengjør ruten på rappel (som anbefales som du vil gjøre en mye bedre jobb enn på bly) start fra toppen og arbeid ned ved å synke en fast linje med En Grigri eller Cinch. Tie backup knop i tauet under deg når du slutter å rengjøre. Vurdere coiling overflødig tau og henger den av din sele så det ikke er skadet hvis det er rock fall. Bruk alle verktøyene i arsenalet til å skrubbe mose & lav, kutte ut busker, skrape ut røtter, lirke og hamre av løs stein og børste alt støv og rusk bort.
• som rutebyggere er det vår plikt å gjøre klatringen så trygg og hyggelig som mulig. Rock stykker som vrikke kan virke usannsynlig å komme av, men trafikk og regn kan endre det raskt. Hvor ille ville du føle hvis noen ble skadet fordi du var for lat eller i fornektelse å lirke av løs stein som var bestemt til å løsne?
• når du rengjør en rute på en eksisterende crag, er det en god ide å velge lave trafikktider og vurdere å legge ut en spotter hvis det er en mulighet for at noen kan gå rundt hjørnet og bli rammet av steinfall.
• det finnes en annen alvorlig fare der tauet kan kjøre over skarpe fjellkanter og bli skadet eller kuttet. Tankefull posisjonering av ankre og blybolter kan være i stand til å unngå dette. Hvis ikke, kan du matte disse kantene ved å smekke dem med hammeren din og deretter gni siden av hammerhodet frem og tilbake langs den resulterende kanten for å fjerne eventuelle små sporer til bare en avrundet kant gjenstår.
• Busker og små trær som stikker ut av sprekker må ha røttene fjernet for å unngå fremtidig vekst. Hacking bort på små stubber med en øks kan være nødvendig. Etterpå kan du bruke pick av den gamle isøks for å fjerne røttene fra sprekker.
• Klargjøring av basen der belayer står, vil også avgjøre hvor ofte ruten din blir klatret. Hvis du ikke er heldig nok til å ha en naturlig flat base, kan det være nødvendig med en stålrake og kanskje en spade for å skape en passende plattform. Hvis mye arbeid er nødvendig for å skape en støttemur eller trapper for å få tilgang til ruten din, snakk med folkene PÅ TAWKROC (Association Of West Kootenay ROck Climbers) eller CASBC (Climbers Access Society OF BC) om materialer og kanskje til og med et arbeidsfest for å få jobben gjort riktig.

Del 4: Plasser Ankre

når du er sikker på at linjen er verdt din innsats, legg mye tanke på hvor ankeret skal plasseres. Du vil at den skal være i beste rock, i tråd med flertallet av ruten og hvor tauet dra vil være minimal eller ikke-eksisterende. Tenk på trekkene du vil gjøre på slutten av klatre og hva hånd og fotfeste du vil bruke til å klippe ankeret.

Ideelt sett vil klemmepunktene til ankeret være en quickdraw lengde vekk fra klatrerens belay/rappel loop for å sikre ham/henne når du tråder tauet.

du vil IKKE at tauet skal løpe over en betydelig kant når du senker (dette er et rookie-trekk som vil få deg hatet).

hvis ruten er lang, er det en god ide å plassere ankeret der det ikke er sjanse for at en klatrer blir senket av enden av et 60m tau (ta hensyn til tauet som brukes opp i knuter og passerer gjennom quickdraws som kan lede tauet bort fra falllinjen). Hvis det er mest fornuftig å sette klatre opp for et 70m tau, sørg for at denne informasjonen er tydelig angitt på topo, rutebeskrivelse og eventuell ruteinformasjon som er sendt inn for guidebokoppdateringer.

på multipitch klatrer med dype belay hyller som sparker tilbake, plasser ankeret høyere for å redusere tau dra når trekke tauet etter rappellering.
ofte fungerer det best å installere ankeret før rengjøring i stedet for å ha en lastet tau gni over en kant på toppen av klatre mens du arbeider på den.

Husk at stål er langt mer holdbart enn bånd, og stein mer holdbart enn trær. Det er i hovedsak 4 viktigste faste ankerkonfigurasjoner verdt å vurdere. Hver har sin plass.

1. Fixe Ring Anchor – dette ankeret har fordelen over en quicklink ved at tauet passerer gjennom to 50kn ringer som kan rotere i hengeren slik at tauet ikke slipe bort på samme del av stål hver gang noen senker av. Det er også det billigste ankeralternativet.
to bolter er designet for å plasseres 20 cm fra hverandre på samme horisontale plan. For å minimere tau dra boltene skal plasseres på den vertikale ansiktet og ikke over kanten på flat rock. En offset konfigurasjon (en bolt høyere enn den andre) reduserer multiplikasjon av krefter, men kan være vanskelig FOR TR (topp tau) oppsett og boltene er nok sterk nok for de påførte krefter. Topp Ropers bør ha tauet satt opp slik at det går gjennom brennpunkt ‘ biners på stropper klippet til ringene og ikke gjennom ringene direkte(dette er å senke eller rap bare).

2. Fixe Chain Anchor – dette er det dyreste alternativet, men en god en hvis fokuspunktet må utvides over en steinkant eller holdes vekk fra fjellet for å unngå tau dra

3. Fixe Traditional Anchor-Dette er det ideelle ankeret når det kan brukes, da det har et enkelt fokuspunkt som støttes av bolten ovenfor. De to boltene kan forskyves på horisontalplanet med så mye som 4 cm hvis fjellet dikterer. I dette tilfellet kjedet skal være løs nok til å tillate full belastning å komme på den nedre bolten via ringen.

dette ankeret kan gjenget med tauet, og en karabinkrok festet til kjedet for å eliminere slitasje på bunnringen når andre er topp roping. Den siste klatreren bare renser ‘ biner før senking av.

4. Kjede & Quicklinks – Dette Er En V-formet konfigurasjon med lap koblinger eller quicklinks koble vanlige bolt kleshengere til lengder av kjeden, og en quicklink på brennpunktet.

dette oppsettet gjør det mulig å bruke en lengde på kjeden som er fin når ankerbolter må plasseres langt fra hverandre eller langt tilbake fra kanten av en klatre.

dette oppsettet koster omtrent det samme Som Fixe Belay / Rap Station (da det krever uavhengige kleshengere) og er mindre holdbart enn 100% rustfritt stål kommersielle ankre (da uavhengige lengder AV SS-kjeden er svært dyre). Galvanisert kjede kan ruste ganske raskt der snø, gjørme eller mose kan bygge opp rundt kjeden om vinteren. Sink belagt er bedre, men kan være vanskeligere å finne.
5/16 » quicklinks kan brukes til å koble kjedene til kleshengerne. Lap koblinger er en billigere, men dårligere alternativ som de ikke tillater enkel utskifting av slitt / rustne kjeden. En 3/8 » quicklink bør brukes i fokuspunktet som det ikke vil rotere Som Fixe ringene slik slitasje er alltid på samme sted. Denne lenken bør alltid undersøkes når du når ankeret på en klatre og erstattes når det er merkbart slitt.

Å Trekke tauet gjennom brennpunktet og ta vekten av med 2 quickdraws festet til kjedene, gjøres enkelt for å eliminere slitasje på brennvidden mens topp roping.

Del 5: Posisjonering Av Blybolter

det er her den sanne ferdigheten til en veteranrutebygger skinner gjennom. Det er også der uerfarenhet av en nybegynner byggmester blir tydelig.

når ankeret er på plass og ruten er rengjort skinnende, topp tau klatre med en rull med duct tape over en hånd og en hammer festet til selen. Når du kommer til en fin holdning som føles bra for klipping, sjekk rock kvalitet med hammer og plassere en firkant av duct tape der du tror bolten skal gå. Tenk på andre klatrere når du velger en høyde av god holdning. Hvis du er høy, plasser bolten lavere slik at en kort person ikke trenger å gjøre et ekstra trekk for å gjøre klippet.

den første bolten skal være høy nok til å faktisk gjøre tauet i bruk ved fall, men ikke så høyt at det kan føre til et dårlig fall hvis klatreren falt før eller under klipping. Hvis de første trekkene er ganske sketchy kan det være mer fornuftig å plassere bolten ganske høy med den hensikt å bruke en pinne klipp.

med Mindre klippestativet er ganske bra, bør den andre bolten plasseres slik at klatreklemmene i midjehøyde. Hvis klatreren faller mens du trekker tauet overhead for å gjøre klippet, vil det trolig være nok slakk til å resultere i et fall i bakken. Dette kan også forekomme på 3. (og kanskje til og med 4.) bolt, så hold de første boltene nærmere sammen og vurder kvaliteten på klippestasjonene for å bestemme plasseringen i forhold til holdene.

når hver boltposisjon er bestemt, refererer du til det siste stykket tape nedenfor og ser opp til hvor ruten går. Prøv å velge boltposisjoner som holder tauet så rett som mulig for å redusere dra. Se etter flate flekker som gjør at hengeren kan ligge jevnt mot fjellet. Vurder hvordan quickdraw vil se ut når den er festet til bolten. Vil karabinen løpe over en kant? Vil trekningen trekke tauet inn under et tak eller rette det over en kant? Bære en quickdraw med deg for å måle avstander fra tape square til hindringer du prøver å unngå.

på multipitch ruter, bør den første bolten etter hver stasjon plasseres ganske nær (Fixe anbefaler 1m) til ankeret for å minimere risikoen for en faktor 2 fall.

det viktigste hensynet er å plassere boltene slik at DE BEST BESKYTTER LEDEREN. Hvis det er en ekkel hylle som kan bryte noens ankler, tenk på det som bakken og posisjonsboltene over den nærmere sammen og i midjen for klipping hvis stillingene ikke er gode.

når alt båndet er på plass, senk av og stå tilbake fra klatringen for å se om det er noen «hundben» der boltene kan trekkes inn nærmere plommelinjen for å redusere dra. Hvis det ser ut til at det kan være for mye eller for lite plass mellom den siste bolten og ankeret, kan plasseringen av de andre boltene enkelt omarrangeres før boringen starter.

Del 6: Plassere En Bolt

Dette er ikke så lett på det virker. Du vil ta all nødvendig tid og forholdsregler for å sikre at du gjør en god jobb første gang. Øvelse på junk rock først anbefales.

1. inspiser steinen Visuelt For å unngå boring i hårfine brudd og buler.
2. ideelt sett bør bolter plasseres minst 20cm (eller så nær dette som steinegenskaper tillater) vekk fra kanter, sprekker, svakheter og andre bolter for å oppnå den sterkeste steinen. Mål hånden span eller avstanden fra håndleddet til fingeren tips for å få et mål på referanse for 20cm(8 i.). Nå kan du bruke denne referansen i feltet for å måle boltavstander
3. Stein som ser solid ut, kan være belagt eller hul bak. Hit rock hvor du ønsker å plassere bolten. Hvis hammeren gir en høy pitched ring og returer av rock raskt så rock er bra. Hammer rundt der du ønsker å bore for å sikre at du ikke er nær hule hulrom eller flak.
4. før boring, pakk et stykke duct tape rundt biten for å markere hulldybden slik at du borer hullet ca 1/4 » lengre enn boltens lengde. Dette kalles OVERDRILLING Og lar deg enkelt slette en dårlig plassert bolt ved å hamre den dypt inne i hullet (se avsnittet Om Ettermontering)
5. Bor i rett vinkel mot overflaten av fjellet for å sikre at hengeren sitter flush og det ikke er noe dreiemoment på bolten. Hamre bort små uregelmessigheter i steinoverflaten før hånden for å sikre flushness (om nødvendig).
6. Halvveis gjennom boringen trekker du borkronen Ut av hullet og lar den avkjøles litt for å unngå overoppheting og forkorte borkronen. Unngå å endre vinkelen på boret når hullet er startet, da bolten kan spinne i hullet hvis den er for bred. Forvent å pensjonere biter mye oftere i hard rock som Kvartsitt eller herdet granitt, og vurder å sykle gjennom 2 forskjellige biter slik at de får en sjanse til å kjøle seg ned. Sørg for riktig boret hull ved å pensjonere gamle biter så snart de blir kjedelig (dvs. ta lengre tid å bore et hull på et fulladet batteri eller bore færre hull per ladning).
7. bruk En Blåsepære eller et rørstykke for å blåse støvet ut av hullet. En bolthullbørste vil videre sikre at ingen gjenværende støv forhindrer bolthylsen i å bite i hullet.
8. 3 «x 3 / 8» rustfritt stål kile ankerbolter er normen Og Hilti er industristandarden. I HENHOLD TIL uiaa-standarden for steinankre må boltdybden i hullet være minst 5 ganger hulldiameteren(ikke inkludert den eksterne boltlengden som er tildelt for hengeren, skiven og mutteren). Dette betyr en min. boltlengde på 2 ½ «i hard rock som kvartsitt (hvis ingen skive brukes og bolten strekker seg utover mutteren ikke mer enn 3/16″). Lengre enn 3» bolter kan være nødvendig i luftet kalkstein.
9. ikke engang tenke på cheaping ut og bruke ikke-rustfrie bolter eller hjemmelagde kleshengere. De må bare hakkes senere, og navnet ditt blir gjørme. Legg også merke til at blanding av legeringer (dvs. rustfritt henger med galvanisert bolt) resulterer i en kjemisk reaksjon som fremmer rask Galvanisk Korrosjon. Sørg FOR at bolt, skive, mutter og henger er alle rustfritt stål for å unngå dette.
10. Plasser hengeren, skiven og mutteren på bolten slik at gjengene er knapt synlige over mutteren og hammer bolten inn i hullet. Kontroller at mutteren ikke har flyttet seg før de siste kranene for å få hengeren til å flush. MERK – hvis hammeren treffer mutteren i stedet for oksen neseenden av bolten risikerer du å skade gjengene og / eller mutteren som kan resultere i en spinner (bolt som spinner i hullet).
11. hvis hengeren ikke sitter ordentlig, gi den et trykk med hammeren. Vanlige kleshengere (ikke holder en fast ring) skal plasseres med lavpunktet i tråd med bolten og trekkretningen. Stram mutteren med en 9/16 » skiftenøkkel med et dreiemoment på 20 ft-lb. (For Hilti bolter). Dette er ikke mye kraft. I utgangspunktet hva du kan mønstre med en hånd på en 6 tommers lang skiftenøkkel. Ikke bruk to hender og absolutt ikke bruke en lang skiftenøkkel eller forlengelse som du kan svekke og selv skjær av bolten med for mye dreiemoment. Når bolten er strammet, bør ikke bolten stikke utover mutteren mer enn ½ » For » D «lengde 3″ bolter, og ikke mer enn 3\16 » For » C «lengde 2 ½» bolter (uten skive). Ikke prøv å hamre bolten dypere etter at den er strammet med mutteren, da dette vil føre til at hylsen flyttes og kan føre til en spinner.

Del 7: Ettermontering Bolter & Ankere

Gamle rustne bolter og ankere som må skiftes ut kan være problematisk og vil forlate stygge arr eller lemlestet metall hvis ikke fjernes riktig. For å fjerne en ekspansjonsbolt SOM DU VET har blitt overdrillet, er løsningen enkel:

1. Fjern mutteren og hengeren (bruk WD40 for rust)
2. Hammer bolten flush med rock og deretter senke den dypt i hullet ved hjelp av nesen eller tuppen av en annen bolt (ikke kileenden som det kan sette seg fast i hullet)
3. Sett inn en skvett av klar epoxy og deretter hamre en liten tettsittende stein inn i hullet. Dette fungerer godt for mykere stein som kalkstein – i hardere stein må du kanskje blande litt steinstøv med epoxy i stedet.

for bolter som sannsynligvis ikke har blitt overdrilled, må du bryte slutten av før du senker dem. Dette kan gjøres med en lang skiftenøkkel og en extender bar som du kan skyve over enden av skiftenøkkelen for å gjøre det lengre. Med så mye dreiemoment bør du lett kunne stramme mutteren til den skjærer bolten av. Sikre en tett passform ved hjelp av riktig størrelse skiftenøkkel eller du vil sannsynligvis bare rundt hjørnene av mutteren.
hvis bolten spinner i hullet når du prøver å stramme den over, må du bryte den av med en hammer. Bare hamring bolten sidelengs til den bøyer seg over kan ikke bryte den, og kan kreve et brekkjern for å lirke den bort fra fjellet som kan føre til skremmende. For å minimere skade på fjellet, slå bolten med alternative slag fra venstre og høyre, gradvis svekke metallet til det til slutt klikker.

Nye bolter vil ideelt sett plasseres 20cm unna gamle bolthull, men fjellet kan ikke alltid tillate så mye avstand. Når steinen er hardere og mer jevnt solid, er mindre plass nødvendig.

Merk – når det er mulig bør du ha tillatelse fra den første ascensionisten, og/eller støtte fra det lokale klatresamfunnet før ettermontering av gamle ruter.