jeg har bygget møbler på heltid i 21 år og har laget mer enn 1000 stykker, inkludert dusinvis av senger. Men inntil nylig hadde jeg aldri bygget en slede seng. Så når en venn og lang tid kunde ba meg om å bygge en for henne, jeg hadde noen undersøkelser å gjøre. Den fineste jeg fant ble designet og bygget Av William Turner og omtalt I FWW #91 (s. 46-51). For mitt øye, det var alt en slede seng bør være. Den hadde klassiske linjer, stil, nåde. Det eneste problemet var at det tok 1200 timer å bygge. Min klients budsjett dikterte at sengen skulle bygges på mindre enn 100 timer. Så jeg måtte fange essensen av en slede seng, men bygge den effektivt.

designarbeidet ble overlatt til meg, med bare noen få bestemmelser: sengen skulle være queen size, og både hodegjerde og fotbrett skulle være 54 i. høy. Jeg jobbet ut flere skisser for innlegget profiler, endelig settling på denne. Sammen med to band av cove-og-perle molding som ringer sengen og rosetter på toppen av hvert innlegg, denne profilen ga sengen det klassiske utseendet jeg ønsket.

jeg sparte tid på denne sengen ved å bruke flatpaneler for hodegjerde og fotbrett, i stedet for å samarbeide et buet panel eller bruke en tambour. Også, i stedet for å kutte rosettene, snudde jeg dem (Se Snu rosetter). Det tok mindre enn en og en halv time.

sengen er en veldig enkel konstruksjon. Hodegjerde og footboard forsamlinger er koblet til et par tykke skinner med knockdown festene. Disse sammenstillingene er hver består av to innlegg som er tenoned en slått crest rail og en flat lavere rail. Et enkelt stort panel flyter i spor i begge stolpene og i kammen og nedre skinner.

Snu rosetter

en rosett er en fin detalj på et enkelt møbel. Du kan kjøpe rosett cutters for drill trykk, men de er dyre, begrenset til visse design og diametre, og ment å brukes på firkantede blokker For Viktorianske dør-og vindusrammer. For denne sengen ønsket jeg runde rosetter med litt underkuttede kanter, 3-1 / 2 in. diameter.
min løsning var å male mitt eget dreiebenkverktøy, en skrape i hovedsak, fra et ekstra blokkplanblad. (Ikke kjøp en ny. Korte, slitte eller flisete blader er tilgjengelig på de fleste loppemarkeder eller brukt verktøy salg.) Jeg slipt baksiden av bladet flat, kuttet et stykke skrap med båndsag og skrudd bladet til skrap tre.

så skrudd jeg en 1-1/2-in.- tykk, 4-in.-kvadratmeter. blokk med kirsebær til min 3-in. frontplate på dreiebenk, sette min verktøyet resten foran den og begynte å snu. Jeg tvang verktøyet rett inn med en rekke langsomme, grunne presser. Da jeg nærmet meg full dybde, lette jeg opp på kuttene for å redusere tearout. Da markerte jeg den tiltenkte diameteren, og ved hjelp av et avskjæringsverktøy snudde firkantblokken rundt. Neste, ved hjelp av en diamant punkt, jeg undergrave utsiden skulder. Jeg stoppet dreiebenken, så etter flekker og slipt fra 100-grit til 320-grit, etterfulgt av 0000 stålull.

jeg brukte et avskjæringsverktøy for å bare score bakkanten av rosettet. Da skrudde jeg ut rosettet fra frontplaten og bandsawed det over snittet som ble opprettet av avskjæringsverktøyet. Jeg pared midten av ryggen omtrent flush og flatet baksiden av rosettet mot platen på platen min.

en mal hastigheter fabrikasjon av innlegg

crest rails måtte være 61-1 / 2 in. lang, men min dreiebenk kapasitet er bare 39 in. Så jeg oppdrettet dem ut til en lokal millwork butikk hvor jeg pleide å jobbe. Mens jeg var på butikken, bestilte jeg åtte 8-ft.- lange biter av vik-og-perle molding.

jeg limte opp stolpene og skinnene fra 8/4 lager (ca 120 bd. fot., inkludert avfall) og deretter høvlet de åtte planker til litt mer enn 1-1 / 2 i. tykke. Jeg bandsawed et mønster fra 3/8-in. kryssfiner og forsiktig slipt kantene slik at alle kurvene var glatt og rettferdig. Jeg overførte postprofilen til blankene og deretter bandsawed innleggene, bor om 1/16 in. tilbake fra linjen. Jeg kjeder meg 3/32-in. hull gjennom sentrene av alle fire crest sirkler og alle fire fot sirkler på drill trykk. Disse hullene var avgjørende i indeksering både mønster og rosett og i boring av crest-rail mortise hull. På den ferdige sengen ble de øverste hullene dekket av kamskinnen og rosettene; hullene i føttene ble plugget. med formen på innleggene omtrent bandsawn, var det på tide å mal rout innleggene til endelig form – det vil si, fest mønsteret til innleggene og følg malen med en ruter og en flush-cutting, lagerstyrt bit. Høres bra ut i teorien, men det var noen problemer. Først, som med planlegging, bør du ikke løpe inn i kornet. Det betydde å måtte gjøre alle nedoverbakke kutt på den ene siden, bytte mønsteret til den andre siden av hvert innlegg, og gjøre nedoverbakke kutt fra den siden. Jeg penciled piler på tre for å indikere stopp og start poeng for litt.

jeg oppdaget også at en 1-1 / 2-in. flush-cutting bit begynner å brenne etter bare noen få minutter med å tygge seg gjennom 1-1 / 2-in.- tykk kirsebær. Etter å ha sett dette på første etappe, endret jeg taktikk. Jeg pusset alle de konvekse kurvene jeg kunne nå, inkludert kam og fot sirkler, ved hjelp av en stasjonær skive sander og et belte sander med en 80-grit belte. For den rette delen av hvert innlegg, hvor sideskinnen møter innlegget, løp jeg innlegget over jointer. Som et resultat hadde ruteren bare halvparten så mye arbeid, og biten brente mye mindre. På stramme, innvendige hjørner, hvor sirklene møter kurvene, brukte jeg meisler, gouges og filer for å få en fin overgang. Så begynte den virkelige moroa. Alle kantene på alle fire stolpene måtte slipes til 320-grit. Jeg brukte et belte sander og en blokk fly her og der, men for det meste, det ble brent fingertuppene. Forresten, 80-grit plate sander merkene var lettere å sand ut enn ruteren brenner.

Legge ut og kutte mortises

det neste trinnet var å bestemme hvilken side av hvert innlegg som skulle være ansiktet. Jeg merket ansiktene med en blyant og boret deretter en 1/2-in.- dyp, 2-in.- bredt hull på innsiden midten av hver av crest-rail sirkler . Disse hullene matchet tenons slått på endene av de to crest rails.

jeg la deretter ut mortisene for de nedre hode-og fotskinnene. Jeg offset mortises å gi mer styrke til ytterveggen av mortise. Dette ga meg 1/2 in. av tre fra utsiden av innlegget til mortise, en 3/4-in.- bred mortise, og fortsatt tillatt skinnen å ha en 1/4-in.- bred skulder på innsiden.

jeg rutet mortises ved hjelp av en armatur som har to parallelle gjerder med stykker som forbinder dem. Avstanden mellom gjerdene er diameteren til ruteren. For enkel betjening brukte jeg to rutere. Den første, med en 5/8-in.- dia. bit, laget tre passerer for å oppnå mortise er full 1-1 / 4 in. dybde. Med den andre ruteren brukte jeg en 3/4-in.- dia. bit å ta mortise til sin fulle bredde.

da alle fire mortisene ble rutet, var det på tide å kutte endeskinnene til lengde. Fordi dette er en queen-size seng, tillot jeg 60-1 / 2 i. mellom postene. Med tillegg av en 1-1 / 4-in. tenon på hver ende, som brakte den totale skinnelengde til 63 i.

jeg kutter skinnene i lengde og kutter deretter tenonene — husk at de er offset – en 1/2-in. skulder på utsiden og en 1/4-in. skulder på innsiden), forlater 1-1 / 2-in. skuldre på toppen og bunnen for en samlet tenon bredde på 9 i. Jeg rundet endene av tenons med en kniv, slik at de ville samsvare med de rutede mortises i stolpene. Så tørket jeg skinnene i mortises. Pass på at skinnene er flush med eller litt inn fra stolpene. Det er mye lettere å ta litt av baksiden av innlegget enn det er å sand ned hele skinnen.

Bygg en boks for å spore crest rail

jeg trengte å kutte 3/4-in.- bred med 1-1 / 2-in.- dype spor på 10° langs hele lengden på begge runde kamskinner for å akseptere hodegjerde og fotbrett paneler. Dette krevde litt kreativ tenkning. Min løsning var å bore sentrert 1/2-in.- dyp ved 2-in.- dia. mortises i to 4-in.-kvadratmeter. endestykker og slip caps over tenons på crest rail. Jeg satte hele greia flatt på tablesaw og outfeed bord og koblet endehettene med to stykker skrap-en på siden for å løpe mot gjerdet og en annen på toppen for å holde jiggen fra reoler. Skruer gjennom endehettene holde crest skinnen roterer mens blir kuttet. Husk å holde skruene vekk fra området som blir riflet.

jeg la ut plasseringen av sporet på endehetten, sett 3/4-in. dado satt på sagen og justerte høyden og vinkelen. Jeg satt gjerdet å justere med merking på endehetten og kjørte hele enheten gjennom bladet. Bare en endehett måtte fjernes for å gjenta operasjonen med den andre kamskinnen.

med dado på plass og allerede vippet, kutter jeg det samme sporet i toppen av hode – og fotskinnene. Husk at hode – og fotpaneler vipper ut fra bunnskinnene og, i motsetning til kamskinnene, ikke kan reverseres. Tenk før du kutter.

Sized stick gir layoutlinjer for hode-og fotbrett paneler – det neste trikset er å legge ut sporene til hodegjerde og fotbrett paneler på innsiden av stolpene. For å gjøre dette brukte jeg en pinne til å justere sporene som allerede var i kammen og nedre skinner. Jeg satt en av stolpene med forsiden ned på et par lave saghester og plassert både nedre rail og crest rail i posisjon. Den øverste ytre kanten av den nedre skinnen skal møte krysset mellom de buede og de flate bakdelene av stolpen. Dette er viktig hvis molding er å justere hele veien rundt sengen.

jeg plasserte en rett pinne, nettopp 3/4 in. bred og ca 29 i. lang, inn i crest rail groove og snudde crest rail til jeg kunne slippe pinnen inn i sporet i bunnskinnen. Perfekt justering. Jeg merket innlegget på begge sider av pinnen, og fjernet det. Uten å skifte crest rail, merket jeg inne i sporene, så jeg ville vite hvor jeg skulle stoppe sporet.

jeg rutet alle fire innleggene, med samme ruterarmatur som før. For å plassere fixturen, kuttet jeg et skrap slik at det passer perfekt mellom de to gjerdene, merket en 3/4-in.- bred seksjon i midten og flyttet armaturet rundt til merkingen på skrapet matchet merkingen på stolpen i begge ender av sporet. Som før tok jeg to passerer med en 5/8-in.- dia. bit og en endelig opprydding pass med en 3/4-in.- dia. bit for hver 1/2-in.- dyp rille. Jeg kvadrerte endene av sporene med meisel.

nå hodegjerde og footboard samlinger kan være tørr-montert. Jeg kuttet hodegjerde og footboard paneler til størrelse (28-1 / 2 i. ved 61-1 / 2 in.) og slipt begge sider av begge paneler til 320-grus. Fordi hele enheten er så stor og uhåndterlig, tørker jeg først hver kant av panelene i sin respektive spor og tørker deretter hele enheten. Jeg demonterte den, ferdig sliping av stolpene og lettet alle skarpe kanter med et blokkplan.

Dimensjonering av sideskinner og legge til maskinvare

for å bestemme lengden på sideskinnene la jeg en fotstolpe og ett hodestolpe ned slik at innsiden av endeskinnene ville være 80-1/2 in. fra hverandre (nok plass rundt en standard queen-size madrass eller boksfjær for laken og deksler). Avstanden fra innsiden av endeskinnen til den indre kanten av innlegget var 5-1 / 4 in., så jeg trakk to ganger det fra 80-1 / 2 in. og kutt sideskinnene 70 i. lang.
Maskinvare for en seng denne store viste seg å være vanskelig å finne. Jeg fant endelig noen kraftige, sinkbelagte knockdown-sengefester i Whitechapel-katalogen (800-468-5534). Jeg bestilte åtte par, to for hver skinneende, fordi dette er en så tung seng.
for å markere sengens festesteder klemte jeg alle fire stolpene sammen med føttene flush nederst. Dette sørget for at alle åtte mortises ville stille opp nøyaktig. For nøyaktighet brukte jeg en kniv til å lage skribentlinjene. Så overførte jeg disse linjene til endene av sideskinnene og markerte toppkanten slik at skinnene ikke kunne vendes opp ned. Skinnene tok pin-delen av festene; de slissede platene ble montert på stolpene.
jeg gjorde all mortisering på en horisontal mortiser, og overførte skribentlinjene fra en sengestolpe til gjerdet på mortisingbordet. Så satte jeg mine stopp og fortsatte å kutte. Fordi sengen maskinvare var ca 7/8 i. bred, jeg brukte en 1/2-in. bit. Jeg vendte innleggene og skinnene over for å lage to overlappende kutt, noe som sørget for et sentrert kutt. Neste jeg kvadrerte endene av alle 16 grunne mortises med en meisel og merket og mortised de dypere spor for å akseptere skinnen pinner. Ruting og inlaying kan gjøres med en ruter og pilk.
For du festet maskinvaren, sjekket jeg parringsstykkene for a passe. Jeg la merke til om 1/32 i. av side-til-side spill-veldig lite egentlig, men for denne situasjonen, fortsatt for mye. Maskinvaren måtte justere skinnene perfekt flush med innleggene slik at listverk ville stille opp. For å bøte på denne situasjonen, jeg tok en metall punch og banket en smilehull på hver side av sporene. Det fungerte perfekt. Absolutt ingen spill. Med maskinvaren i form boret jeg pilothull i alle stolpene og skinnene og skrudd alle sengefestene på plass.
før liming av noe, tørket jeg hele sengen for å være sikker på at alt var i orden og at skinnene var utskiftbare. Så demonterte jeg sengen og slipt alle delene til 320-grit.

Liming opp hode – og footboard assemblies

jeg satt ett innlegg flatt på et stykke teppe på gulvet og en annen på en saghest innen rekkevidde. Jeg sprer lim inn i de to runde mortises for crest rail og de to lange mortises for den nedre skinnen. Så satte jeg hodegjerdpanelet på plass, og la en 1/2-in. gap på både toppen og bunnen av sporet. Hodegjerde og fotbrett paneler er ikke limt inn; de må være fri til å utvide og kontrakt med sesongmessige endringer i fuktighet. Holde panelet med en hånd, jeg først gled crest rail og deretter den nedre skinnen inn i sine mortises. Da jeg senket det motsatte innlegget på den nedre skinnen og manipulert crest rail i posisjon. Før pounding innlegget hjem, jeg sørget for at hodegjerde var sentrert i sporet. Jeg banket innlegget hjem, la enheten forsiktig ned på ryggen og klemmet den.

for å sikre at panelets kanter ikke ville bli utsatt når det ble kontrahert om vinteren, boret jeg motborede hull i stolpene midt på sporet. Jeg skrudd panelene på plass og plugget hullene. Dette sørget for at hodegjerde panelet ville forbli sentrert mellom skinnene, og at de ville utvide jevnt topp til bunn. Når både hode-og fotbrett enheter ble montert, jeg låste tenons av de nedre skinnene og skrudd crest skinnene gjennom stolpene med 2-i. gips skruer, like ved sentrum, for å forsterke mortise-og-tenon felles. Til slutt pusset jeg innleggene flush med de nedre skinnene der de møtes.

Støping og rosetter fullfører sengen

før jeg festet de to båndene av støping, sørget jeg for at skinnene satt fast helt ned i bøylene. Det ville være pinlig å ha molding limt på bare for å ha en del av skinnen slippe 1/4 in. når boksen våren ble satt på plass.

Å Feste støpingen er ganske grei, men noen få tips er i orden. Jeg gjorde toppen av endeskinnene først fordi det er vanskeligst å feste. Jeg passer, mitered, boret brad hull ca 8 i. hverandre langs midten og limt og festet støping med brads. Støpingen her er nesten umulig å klemme.

de korte stykkene av støping over korn av innleggene trengte spesiell oppmerksomhet fordi innlegget vil endre seg litt i bredden. Mine innlegg var på ca 11% fuktighetsinnhold. For å tillate litt krymping, forlot jeg om en 3/32-in. gap mellom dette korte stykket og sideskinnestøping. Jeg tacked ned denne korte stripen med en brad i hver ende og en i midten, og limt omtrent to tredjedeler av veien fra miter til slutten. Sideskinnelistene ble kuttet til nøyaktig samme lengde som skinnene og limt ved hjelp av fjærklemmer og biter av støpeskjær vendt opp ned for å spre klemmetrykket. Prosedyren var den samme for det nedre bandet av støping.

for å støtte boksen våren, jeg merket og rutet mortises for kort (1-1 / 4 i. bred) seksjoner av 1/4-in.- tykk, 4-in. stål vinkel jern jeg hadde kuttet for det formålet. Jeg skrudd disse brakettene direkte til sideskinnene.

kronen var å feste de dreide rosettene. Jeg boret en 3/32-in. hull inn i midten av baksiden av rosettet, tacked i et kuttet av stykke 6d etterbehandling spiker for å sentrere rosettet med posthullet, og limt og klemmet rosettet.

sengen ble ferdig med tre strøk Med Prøvd og Sann lakkolje (tilgjengelig Fra Garrett Wade; 800-221-2942; www.garrettwade.com). Dette er den eneste rene linolje på markedet, uten tilsetningsstoffer eller tørkere. Det krever mye albuefett å tørke av, men bygningen og dybden av glans er verdt det.

for ordens skyld ble sengen fullført på 96 timer.

Fra Fint Trebearbeiding #124, s. 54-61