ワイン評論家は、シャンパンの熱波2003年の収穫の年齢価値を却下するには速すぎましたか？ Dom Pérignonは今月、ヴィンテージからの後半のリリースで”議論を再開”します。
彼らのシャンパンのヴィンテージに密接に従う人にとっては、2003年は天候に関連する二つの重要な理由のために地域の異常であったことはよく知られているでしょう。
2003年は極端な気候の年で、特に出芽初期のシャルドネのブドウに損傷を与えた厳しい春の霜から始まり、この地域とヨーロッパの残りの地域が異常に暑く乾燥した夏を経験した。
これら二つの要因が組み合わされて、2003年には非常に低い収量をもたらしました–アペラシオン全体ではヘクタール当たり8,256kgのブドウであり、これはその十年の平均12,000kg/haよりもほぼ50%低かった。
小作と暑い夏により、ヴィンテージは早い収穫開始日で注目されました–25August,2003は1822年以来最も早い収穫開始日でした。
最後に、このヴィンテージはシャンパン基準で非常に熟した、ほとんどエキゾチックな味のプロファイルを持つワインを生産することで有名になり、酸度は比較的低いレベルであり、この収穫のワインはヴィンテージのリリースには適していない、すなわち長い熟成に向けられたシャンパンであるという批評家からの信念につながった。
実際、Jancis Robinson MWは、2006年3月に自身のウェブサイトでヴィンテージシャンパーニュについて「購入して飲む」と書いており、「2003年の猛暑の夏は、ヴィンテージ品質のシャンパーニュを生産するには暑すぎた。”
この異常なヴィンテージからのシングルハーベストシャンパーニュの最初のリリースの一つは”2003by Bollinger”であり、2007年1月には”フィナンシャル-タイムズ”のスパークリングリリースをレビューした際に”シャンパンよりも泡のようなポップ”であったと指摘した。
しかし、dbが以前に報告したように、ヴィンテージのイメージは、Dom PérignonやKrugなどの偉大な家から2003年にリリースされたため、過去十年間に改訂されました。
Dom PérignonセラーマスターのRichard Geoffroyは2003年を2012年に”熟した、物議を醸すヴィンテージ”と説明したが、以前のピッキングは”ヴィンテージを作った”と述べ、”それはDom Pérignonの歴史の中で 人々はそれが持続しないと言ったが、反対は本当である;それは他よりゆっくり老化している。”
オリヴィエ-クリュッグは、2003年を2014年初頭に発売したが、”クリュッグのために働いていた私の25年間で最も恐ろしいヴィンテージだった”と述べたが、そのような熟した（そして結果的に低酸年）からのシャンパーニュの年齢を信じていることを表現し、”百年の間”快適に続くと述べた。
同様に、この暑い、霜のヒット年の評判を擁護し、Roedererセラーマスター Jean-Baptiste Lécaillonは2012年に飲料事業に、2003年からblanc de blancs、rosé、brutヴィンテージスタイルを作っていたと語った。
“私たちはワインの豊かさとクリーミーさが好きでした”と彼は付け加え、”1947年、1959年、1976年の酸性度の低いヴィンテージのシャンパンには、非常によく熟成された例がたくさんあります。
その後、2016年にブルーノ-パイラールは、2003年のNPUを同名の家から立ち上げたときに、2002年と並んでランク付けされたシャンパンの”偉大なヴィンテージ”として2003年を説明した。
“細心の注意を払って作業すれば、2003年には素晴らしいものを作ることができます。2003年はヴィンテージを適切に管理していない家から批判されましたが、2003年には素晴らしいものが可能です”と彼は言いました。
2021年に向けて、論争の的となっているheatwave2003harvestからの高価なヴィンテージシャンパーニュを取り巻く議論は再び再開され、2003年からのDom Pérignonの後期リリース式、P2
今月初めのシャンパンについて、Dom PérignonのセラーマスターであるVincent Chaperonは、2003年のヴィンテージの詳細を振り返り、気温が摂氏30度を超え、夜間のレベルにはほとんど変化しない月があったと述べ、”非常に積極的な霜”が”コート-デ-ブランのシャルドネの潜在的な収穫の70％を破壊した”と指摘した。
彼は、”霜と超温暖な気候によるブドウの量が少ないことは、私たちが超熟し、超濃縮されたワインを持っていたことを意味し、ヴィンテージを宣言したとき、私たちは批判されました。”
2003年ヴィンテージの品質と老化の可能性に関する”議論”は、ドン-ペリニョンが十年前に収穫からの表現を初めてリリースして以来、ゴロゴロしていることに注目し、2003年の表現はプロデューサーのセラーでさらに10年成熟していると述べた。
しかし、彼はまた、議論はP2 2003で終わらないと述べた。
“ワインはまだ変化しているので、我々はそれにドットを入れていない”と彼は言った、おそらくP3と呼ばれるさらに古い表現として、Dom Pérignon2003の別のリリースが
今月初めに英国の報道機関に公開されたP2について、彼は「とてもクリーミーで、とても強烈で、物理的なワインであり、縦型で、巨大で、重力がある。”
振り返ってみると、彼はDom Pérignonがリリースされるのに十分なワインを生産するために迅速に反応しなければならなかった年だったと言いました。
これは、8月15日にブドウを採取し、夏休みのように”誰もシャンパンにいなかった”ときに房が5日間で収穫する必要があることに気づいたことを意味していた。
さらに、この低収量の熱波ヴィンテージではベリーが濃縮されているため、シャペロンはフェノールとタンニンが”多すぎる”と述べたので、”通常はジュースを保護するときに、プレス機でジュースを酸化させてタンニンの一部を除去した。”
最後に、Dom Pérignonは”私たちが今まで持っていたシャルドネとピノ-ノワールの最大の違いである62％のピノ-ノワールをブレンドに入れるリスクを取った”と彼は記録した。
彼が言った結果のシャンパンは、”ドン-ペリニョン宇宙の境界を押し進めた”と述べた。
しかし、2003年のDom Pérignonのさらなる10年熟成の影響は、2012年初頭の最初のヴィンテージリリースと比較してどのようなものでしたか？
シャペロンは、”P2はよりDom Périgonであるため、Dom Périgonが調和であるならば、P2 2003にはより調和があり、強度と複雑さについても同じです。”
続けて、彼はコメントした、”第二の違いは、粕が酸化からワインを保護しているので、新鮮さが明らかにP2のより高いレベルで振動していることで”
第三の要素を提供し、彼は付け加えた、”P2は追加のテクスチャを持っています…それはよりクリーミーさを持っています、それは口蓋に大きな表現です。”
私の視点から見ると、P2 2003は、熱く、低収量の年から豊かで熟し、バランスのとれた、おいしい、長寿命のシャンパンを生産することが可能であることを証明していますが、今年からの上質なリリースでは、少量の素晴らしい、しかし高価なシャンパンを生産するためには、果実を厳格に選択する必要がありました。 たとえば、後期リリースのDom Pérignonは、来月発売されるときに£300以上で小売されます。
私はすでにこの結論に達していた2019年、シャンパン-パーマーが2003年の収穫から素晴らしい、トースト、活気のある、ヴィンテージの表現をリリースし、粕に15年以上、£300の費用で発表した。
“Grands Terroirs”と呼ばれるこの挑戦的なヴィンテージで優れたブドウを生み出したブドウ畑の品質を反映して命名され、マグナムのみでリリースされました。
Dom Pérignon late-release2003に関する私のさらなる考えについては、私のテイスティングノートを以下に見ることができます。
ヴィンテージ2003-プレニュート2
- ブレンド：ピノ・ノワール62％、シャルドネ38％＜5681＞＜5990＞適量：5g/l＜5681＞＜5990＞発売日：2019年9月1日
＜5990＞発売日：7月1日から英国の小売店で入手可能＜5681＞＜5990＞RRP：£335＜5681＞＜5990＞味：焼きナッツから蜂蜜、乾燥したアプリコット、柑橘類の皮、挽きたてのコーヒーまで、豊かで熟成した香りがあります。 口の中では、コントラストの魅力的なワインです,一方ではラウンドと,クリーミーさ,アプリコットと白桃の味と,蜂蜜とヘーゼルナッツ,そして他方で,線形のエッジ,穏やかに苦いオレンジのノートと,チョーク,トースト,そして乾燥のタッチ,細かい,タンニングリップ–このような濃縮された柔らかいコアの後の文字の相補的な場合驚くべきセット. 本質的に、これは私が飲むには十分に幸運であった最もおいしいシャンパンの一つである;それはエキゾチックで、強力な、完全な回復の刺激的で、甘