Quindi hai guidato l’arrampicata per anni, su un assortimento di tipi di roccia in una varietà di aree geografiche diverse. Hai beneficiato e ammirato il duro lavoro dei precedenti costruttori di percorsi, e ora senti il desiderio di restituire alla comunità di arrampicata e iniziare a costruire percorsi propri. Beh, buon per te! Ma l’ultima cosa che vuoi è essere conosciuto come il ragazzo o la ragazza che mette su rotte spazzatura! Un percorso mal costruito può essere sgradevole e addirittura pericoloso.

La costruzione del percorso può essere molto gratificante, ma ci vuole dedizione e pensiero per farlo correttamente. Idealmente è meglio imparare il mestiere da un costruttore di percorso veterano, ma qui è una guida completa per garantire che il nuovo percorso è un’opera d’arte si può essere orgogliosi per gli anni a venire.

Parte 1: Route Building Equipment List

• Guanti da lavoro (Watsons in pelle o in gomma palmed funzionano bene)
• Maschera antipolvere & occhiali o occhiali da sole economici (per la tua salute & sicurezza)
• Spazzole metalliche (il più robusto è meglio). Quelli con l’aggiunta di un metallo vernice raschietto alla fine sono utili per foglia licheni
• forbici da Giardino (palmare forbice per tagliare attraverso un diametro di 1″)
• sega Pieghevole
• Mano di scopa o una frusta con setole in nylon (la scopa di saggina porta solo cadere a pezzi)
• piede di porco (per sollevare sciolto e wiggly rock)
• Dado strumento (per la pulizia di sporco e la crescita di cricche)
• Big Wall Martello (con un buco in testa alla clip a moschettone) per rompere la roccia allentata, sordo roccia tagliente bordi, test per la qualità della roccia e posto bulloni
• Un vecchio piccozza con pick e paletta grande lavoro per indiscreti rock, raschiare lo sporco e la pulizia di fessure
• Alimentata a Batteria, Trapano a percussione (Hilti e Bosch sono attendibili nomi – non a buon mercato out)
• Hammer Drill Bit (per essere sostituito ogni 5-20 fori o così, a seconda della durezza della roccia)
• Bulloni (almeno per il punto di ancoraggio – lasciare gli alberi da soli quando si può, si prega di)
• Un Colpo Lampadina (o lunghezza del tubo) e/o il foro del bullone spazzola per la pulizia trapano polvere del foro di
• 6 pollici lungo 9\16″ chiave combinata (aperto ad una estremità e chiuso l’altro per il ritaglio di un ‘biner sul tuo cablaggio)
• Un bullone, una borsa che si attacca alla selletta è bello continuare a tutti i piccoli accessori e viti in
• Un Grigri, Cinch o automatica, dispositivo di bloccaggio è raccomandato negli ATC e prussico
• Legare un piccolo anello di corda attraverso i manici di spazzole e vide la mano di scopa, in modo che può essere agganciato alla selletta

a Meno che il masso è multi-pitch opportunità, morto un facile accesso e/o sia sulla strada per un’altra falesia, è che probabilmente non vale la pena per uno o due percorsi. Qualcosa con il potenziale per almeno 4-6 linee sarà meglio garantire abbastanza traffico scalatore per mantenere i sentieri e percorsi di crescere sopra. Scoprire se la tua nuova area di arrampicata proposta è su un terreno privato può anche evitare un sacco di mal di testa e delusione in seguito.

Parte 2: Scegliere una nuova linea di arrampicata

Pensa attentamente all’aggiunta di una nuova salita in una falesia esistente. La via potrebbe essere stata scalata naturalmente da qualcun altro già? Parlare con la gente del posto e/o guida autore(s) per il basso verso il basso.

Se stai proponendo una salita a parete imbullonata tra altre vie, fai attenzione a non SPREMERE qualcosa dove non si adatta davvero. Non c’è niente di più frustrante e non apprezzato come bulloni che può essere ritagliato da un percorso adiacente. Chiedetevi ” abbiamo davvero bisogno di un altro indistinto, faccia imbullonato o lastra salire qui?”

In una falesia preesistente, potrebbe esserci già uno standard per il modo in cui vengono allestite le vie (cioè solo le prime salite). Per i percorsi multi-pitch che coinvolgono la ricerca di percorsi difficili o salite di attrezzi naturalmente pulite, andare a terra può essere il modo migliore. Per percorsi a passo singolo che richiedono pulizia o bulloni, rap dall’alto o dall’ancora di un percorso adiacente. Capire se la linea è ancora degno o all’interno della vostra capacità prima di prendere su.

È molto più probabile che i bulloni posizionati sulla corda doppia vengano posizionati:

• in buona roccia
• per ridurre o eliminare la corda trascina
• per dirigere la corda lontano da spigoli taglienti
• per proteggere al meglio il nodo
• per evitare leader cade in bad sporgenze o atterraggi
• per dirigere lo scalatore, dove il percorso di generatore inteso la salita per andare
• con meno probabilità di spinning in foro

percorsi Misti che sono sia naturali che di ingranaggi e bulloni tendono ad essere difficile. Sembra un peccato mettere un bullone proprio accanto a un buon posizionamento della marcia, ma poi nessuno vuole portare un rack su un percorso principalmente imbullonato per uno o due posizionamenti naturali. Usa il tuo giudizio migliore, tenendo presente che i percorsi completamente imbullonati sono solitamente più popolari delle linee miste (specialmente se la marcia è marginale).

Parte 3: Pulizia di una nuova via di arrampicata

La pulizia di una potenziale nuova linea di verde e roccia sciolta è la parte più importante e dispendiosa in termini di tempo della costruzione del percorso. Anche le linee che appaiono naturalmente pulite possono avere un sottile strato di licheni o polvere su di esse che sconfiggerà la gomma sulle scarpe. Ecco alcuni consigli da ricordare quando si pulisce una nuova via di arrampicata su roccia:

• Se un sacco di lavaggio sarà richiesto inizialmente per rimuovere muschio e altri crescita, allora è possibile la salita avrà bisogno di lavaggio ogni uno o due anni. Le salite ombrose che filtrano acqua nelle stagioni delle spalle e / o richiedono molto tempo per asciugarsi dopo la pioggia sono qualcosa di cui essere stanchi.
• La roccia sciolta è pericolosa e le prese sinuose sono snervanti, quindi pensa a quanto tempo sei disposto a dedicare a un percorso prima di affrontare qualcosa che richiederà un sacco di scalatura e indiscreti.
• Se stai pulendo il percorso in rappel (che è consigliato in quanto farai un lavoro molto migliore rispetto al lead) inizia dall’alto e lavora verso il basso scendendo una linea fissa con un Grigri o un Cinch. Annoda i nodi di backup nella corda sotto di te quando ti fermi a pulire. Considerare avvolgendo la corda in eccesso e appendere fuori il cablaggio in modo che non sia danneggiato se c’è caduta di roccia. Utilizzare tutti gli strumenti nel vostro arsenale per scrub muschio & licheni, tagliare cespugli, raschiare radici, fare leva e martello roccia sciolto e spazzolare via tutta la polvere e detriti.
• Come costruttori di vie è nostro dovere rendere la salita il più sicura e piacevole possibile. Pezzi di roccia che si muovono potrebbero sembrare improbabili per venire fuori, ma il traffico e la pioggia possono cambiare rapidamente. Quanto ti sentiresti male se qualcuno fosse ferito perché eri troppo pigro o nella negazione per sollevare la roccia sciolta che era destinata a sloggiare?
• Quando si pulisce un percorso in una falesia preesistente, è una buona idea scegliere tempi di traffico bassi e considerare l’invio di uno spotter se c’è la possibilità che qualcuno possa camminare dietro l’angolo e essere colpito da una caduta di roccia.
• Esiste un altro grave pericolo in cui la corda può correre su spigoli vivi di roccia e essere danneggiata o tagliata. Posizionamento riflessivo di ancore e bulloni di piombo può essere in grado di evitare questo. In caso contrario, è possibile smussare questi bordi schiacciandoli con il martello e poi strofinando il lato della testa del martello avanti e indietro lungo il bordo risultante per rimuovere eventuali piccoli speroni fino a quando rimane solo un bordo arrotondato.
• I cespugli e i piccoli alberi che sporgono dalle fessure devono rimuovere le radici per evitare la crescita futura. Hacking via a piccoli ceppi con un’ascia potrebbe essere necessario. Successivamente è possibile utilizzare il plettro della vecchia piccozza per rimuovere le radici dalle fessure.
• La preparazione della base dove si trova l’assicuratore determinerà anche la frequenza con cui viene scalata la via. Se non sei abbastanza fortunato da avere una base naturalmente piatta, allora potrebbe essere necessario un rastrello in acciaio e forse anche una pala per creare una piattaforma adatta. Se è necessario molto lavoro per creare un muro di contenimento o scale per accedere al percorso, parla con la gente di TAWKROC (L’Associazione degli scalatori di West Kootenay) o CASBC (Climbers Access Society of BC) sui materiali e forse anche un gruppo di lavoro per svolgere correttamente il lavoro.

Parte 4: Posizionamento Ancore

Una volta che si è certi che la linea vale la pena i vostri sforzi, mettere una grande quantità di pensiero in cui l’ancora deve essere posizionato. Vuoi che sia nella roccia migliore, in linea con la maggior parte del percorso e dove la resistenza della corda sarà minima o inesistente. Pensa alle mosse che farai alla fine della salita e a quale mano e appiglio userai per agganciare l’ancora.

Idealmente i punti di aggancio dell’ancora saranno a una lunghezza di rinvio dall’anello di sosta/rappel dello scalatore per fissarlo/fissarlo quando si infila la corda.

Non vuoi che la corda superi un vantaggio significativo quando si abbassa (questa è una mossa da rookie che ti farà odiare).

Se il percorso è lungo è consigliabile posizionare l’ancora dove non vi è alcuna possibilità che uno scalatore si abbassi dalla fine di una corda di 60m (tenere conto della corda esaurita in nodi e passando attraverso rinvii che possono indirizzare la corda lontano dalla linea di caduta). Se ha più senso impostare la salita su una corda di 70m, assicurati che queste informazioni siano chiaramente indicate sul topo, sulla descrizione del percorso e su tutte le informazioni sul percorso inviate per gli aggiornamenti della guida.

Sulle salite multipitch con sporgenze di assicurazione profonde che si rilassano, posizionare l’ancora più in alto per ridurre la resistenza della corda quando si tira la corda dopo la discesa in corda doppia.
Spesso funziona meglio installare l’ancora prima della pulizia invece di avere una corda caricata che sfrega su un bordo nella parte superiore della salita mentre ci si lavora.

Tieni presente che l’acciaio è molto più resistente della tessitura e la roccia è più resistente degli alberi. Ci sono essenzialmente 4 principali configurazioni di ancoraggio fisso da considerare. Ognuno ha il suo posto.

1. Fixe anello di ancoraggio-Questo ancoraggio ha il vantaggio rispetto a un quicklink in quanto la corda passa attraverso due anelli 50kN che possono ruotare nel gancio in modo che la corda non macinare via alla stessa sezione di acciaio ogni volta che qualcuno si abbassa off. È anche l’opzione di ancoraggio più economica.
Due bulloni sono progettati per essere posizionati a 20 cm di distanza sullo stesso piano orizzontale. Per ridurre al minimo la resistenza della corda, i bulloni devono essere posizionati sulla faccia verticale e non oltre il bordo sulla roccia piatta. Una configurazione offset (un bullone più alto dell’altro) riduce la moltiplicazione delle forze, ma può essere scomoda per la configurazione TR (top rope) e i bulloni sono abbastanza forti per le forze applicate. I migliori Ropers dovrebbero avere la corda impostata in modo che attraversi i biners del punto focale su imbracature agganciate agli anelli e non direttamente attraverso gli anelli (questo è solo per abbassare o rap).

2. Fixe Chain Anchor-Questa è l’opzione più costosa, ma una buona se il punto focale deve essere esteso su un bordo di roccia o tenuto lontano dalla roccia per evitare la resistenza della corda

3. Fixe tradizionale di ancoraggio-Questo è il ideale di ancoraggio ogni volta che può essere utilizzato in quanto ha un unico punto focale che è sostenuta dal bullone di cui sopra. I due bulloni possono essere sfalsati sul piano orizzontale di ben 4 cm se la roccia impone. In questo caso la catena dovrebbe essere abbastanza sciolto per consentire il pieno carico di venire sul bullone inferiore tramite l’anello.

Questo ancoraggio può essere filettato con la corda, e un moschettone agganciato alla catena per eliminare l’usura sull’anello inferiore quando altri sono top roping. L’ultimo scalatore pulisce solo il bidone prima di scendere.

4. Chain & Quicklinks-Si tratta di una configurazione a forma di V con lap link o quicklinks che collegano i normali ganci per bulloni alle lunghezze della catena e un quicklink al punto focale.

Questa configurazione consente di utilizzare qualsiasi lunghezza della catena, il che è piacevole quando i bulloni di ancoraggio devono essere posizionati molto distanti o molto indietro dal bordo di una salita.

Questo set up costa circa lo stesso della stazione Fixe Belay / Rap (in quanto richiede ganci indipendenti) ed è meno resistente rispetto agli ancoraggi commerciali in acciaio inossidabile al 100% (poiché le lunghezze indipendenti della catena SS sono molto costose). La catena zincata può arrugginire abbastanza rapidamente dove neve, fango o muschio possono accumularsi intorno alla catena in inverno. Zinco rivestito è meglio, ma può essere più difficile da trovare.
5/16″ quicklinks può essere utilizzato per collegare le catene ai ganci. I collegamenti a giro sono un’opzione più economica ma inferiore in quanto non consentono una facile sostituzione della catena usurata/arrugginita. Un 3/8 ” quicklink dovrebbe essere utilizzato al punto focale in quanto non ruoterà come il Fixe anelli in modo che l’usura è sempre sullo stesso posto. Questo collegamento dovrebbe sempre essere esaminato quando si raggiunge l’ancora su una salita e sostituito quando notevolmente indossato.

Infilare la corda attraverso il punto focale e togliere il peso con 2 rinvii agganciati alle catene è fatto facilmente per eliminare l’usura sul collegamento focale durante la cordatura superiore.

Parte 5: Posizionamento dei bulloni di piombo

Qui traspare la vera abilità di un route builder veterano. È anche dove l’inesperienza di un costruttore novizio diventa evidente.

Una volta che l’ancora è a posto e il percorso è pulito senza macchia, corda superiore la salita con un rotolo di nastro adesivo su una mano e un martello agganciato al cablaggio. Quando si arriva a una bella posizione che si sente bene per il ritaglio, controllare la qualità della roccia con il martello e posizionare un quadrato di nastro adesivo dove si pensa che il bullone dovrebbe andare. Pensa ad altri scalatori quando selezioni un’altezza dalla buona posizione. Se sei alto, posiziona il bullone più in basso in modo che una persona corta non debba fare una mossa extra per realizzare la clip.

Il primo bullone dovrebbe essere abbastanza alto per rendere effettivamente la corda di utilizzo in caso di caduta, ma non così alto che potrebbe provocare una brutta caduta di terra se lo scalatore è caduto prima o durante il ritaglio. Se le mosse iniziali sono abbastanza abbozzati può avere più senso per posizionare il bullone abbastanza alto con l’intento di utilizzare una clip bastone.

A meno che la posizione di ritaglio non sia abbastanza buona, il secondo bullone deve essere posizionato in modo che lo scalatore si fermi all’altezza della vita. Se lo scalatore cade mentre tira la corda in testa per fare la clip, ci sarà probabilmente abbastanza allentamento per provocare una caduta a terra. Questo può verificarsi anche sul bullone 3rd (e forse anche 4th), quindi tieni i bulloni iniziali più vicini e considera la qualità delle posizioni di ritaglio per determinare al meglio la posizione rispetto alle stive.

Quando viene determinata la posizione di ogni bullone, fare riferimento all’ultimo pezzo di nastro sottostante e cercare dove va il percorso. Prova a selezionare le posizioni dei bulloni che mantengono la corda il più diritta possibile per ridurre la resistenza. Cerca punti piatti che consentano al gancio di posare uniformemente contro la roccia. Considera come apparirà il rinvio una volta attaccato al bullone. Il moschettone correrà oltre un bordo? Il sorteggio tirerà la corda sotto un tetto o la dirigerà su un bordo? Porta con te un rinvio per misurare le distanze dal quadrato del nastro agli ostacoli che stai cercando di evitare.

Sui percorsi multipitch, il primo bullone dopo ogni stazione deve essere posizionato abbastanza vicino (Fixe consiglia 1m) all’ancora per ridurre al minimo il rischio di caduta di fattore 2.

La considerazione più importante è posizionare i bulloni in modo che proteggano al meglio IL LEADER. Se c’è una brutta sporgenza che potrebbe rompere le caviglie di qualcuno, pensala come il terreno e posiziona i bulloni sopra di esso più vicini e in vita per il ritaglio se le posizioni non sono grandi.

Una volta che tutto il nastro è a posto, abbassare e stare indietro dalla salita per vedere se ci sono “gambe di cane” dove i bulloni potrebbero essere tirati più vicino alla linea di prugna per ridurre la resistenza. Se sembra che ci possa essere troppo o troppo poco spazio tra l’ultimo bullone e l’ancora, quindi il posizionamento degli altri bulloni può essere facilmente riorganizzato prima dell’inizio della perforazione.

Parte 6: Posizionare un bullone

Non è così facile come sembra. Si vuole prendere tutto il tempo necessario e le precauzioni per garantire facendo un buon lavoro la prima volta. Si consiglia di praticare prima su junk rock.

1. Ispezionare visivamente la roccia per evitare di forare fratture e rigonfiamenti.
2. Idealmente bulloni devono essere collocati almeno 20 cm (o il più vicino a questo come caratteristiche roccia permetterà) lontano da bordi, crepe, debolezze e altri bulloni per ottenere la roccia più forte. Misurare la portata della mano o la distanza dal polso alla punta delle dita per ottenere una misura di riferimento per 20 cm (8 pollici).). Ora puoi usare questo riferimento nel campo per misurare le distanze dei bulloni
3. La roccia che sembra solida può essere placcata o vuota dietro. Colpire la roccia in cui si desidera posizionare il bullone. Se il martello dà un anello acuto e rimbalza rapidamente dalla roccia, allora la roccia è buona. Martello tutto intorno dove si desidera forare per garantire che non si è vicino a cavità cave o fiocchi.
4. Prima di forare, avvolgere un pezzo di nastro adesivo intorno alla punta per segnare la profondità del foro in modo da praticare il foro di circa 1/4″ più lungo della lunghezza del bullone. Questo è chiamato OVERDRILLING e consente di cancellare facilmente un bullone mal posizionato martellandolo in profondità all’interno del foro(vedere la sezione sul Retrofitting)
5. Forare ad angolo retto rispetto alla superficie della roccia per garantire che il gancio si trovi a filo e non ci sia coppia sul bullone. Martello via piccole irregolarità nella superficie della roccia prima mano per garantire flushness (se necessario).
6. A metà strada attraverso la perforazione, estrarre il bit dal foro e lasciarlo raffreddare un po ‘ per evitare il surriscaldamento e accorciare la vita del bit. Evitare di cambiare l’angolo sul trapano una volta che il foro è iniziato come il bullone può girare nel foro se è troppo largo. Aspettatevi di andare in pensione bit molto più spesso in hard rock come quarzite o granito indurito, e prendere in considerazione in bicicletta attraverso 2 diversi bit in modo da avere la possibilità di raffreddare. Garantire fori correttamente andando in pensione vecchi bit non appena diventano opachi (cioè prendere più tempo per praticare un foro su una batteria completamente carica o praticare un minor numero di fori per carica).
7. Utilizzare una lampadina o un pezzo di tubo per soffiare la polvere fuori dal foro. Una spazzola per fori per bulloni garantirà inoltre che nessuna polvere residua impedisca al manicotto del bullone di mordere il foro.
8. 3 “x 3/8” i bulloni d’ancoraggio del cuneo dell’acciaio inossidabile sono la norma e Hilti è lo standard industriale. Seguendo lo standard UIAA per gli ancoraggi di roccia, le profondità dei bulloni nel foro devono essere almeno 5 volte il diametro del foro (esclusa la lunghezza del bullone esterno assegnata per il gancio, la rondella e il dado). Questo significa un min. lunghezza del bullone di 2 ½ “in roccia dura come quarzite (se non viene utilizzata alcuna rondella e il bullone si estende oltre il dado non più di 3/16″). Più di 3 ” bulloni possono essere richiesti in calcare aerato.
9. Non pensare nemmeno di economizzare e utilizzare bulloni non inossidabili o ganci fatti in casa. Dovranno solo essere tagliati più tardi e il tuo nome sarà fango. Si noti inoltre che le leghe di miscelazione (cioè gancio inossidabile con bullone zincato) si traducono in una reazione chimica che favorisce una rapida corrosione galvanica. Assicurarsi che il bullone, rondella, dado e gancio sono tutti in acciaio inox per evitare questo.
10. Posizionare il gancio, la rondella e il dado sul bullone in modo che i fili siano appena visibili sopra il dado e martellare il bullone nel foro. Assicurarsi che il dado non si sia riposizionato prima dei rubinetti finali per rendere il gancio a filo. NOTA-se il martello sta colpendo il dado invece dell’estremità del naso del toro del bullone si rischia di danneggiare i fili e / o il dado che può provocare un filatore (bullone che gira nel foro).
11. Se il gancio non è seduto correttamente, dargli un rubinetto con il martello. Ganci regolari (non tenendo un anello fisso) devono essere posizionati con il punto basso in linea con il bullone e la direzione di trazione. Serrare il dado con una chiave da 9/16 ” con una coppia di 20 ft-lb. (per bulloni Hilti). Questo non è un sacco di forza. Fondamentalmente quello che si può radunare con una mano su una chiave lunga 6 pollici. Non usare due mani e certamente non usare una chiave lunga o un’estensione in quanto è possibile indebolire e persino tagliare il bullone con troppa coppia. Una volta serrato, il bullone non deve sporgere oltre il dado più di ½ ” per “D” lunghezza 3″ bulloni, e non più di 3\16″ per “C” lunghezza 2 ½ ” bulloni (senza rondella). Non cercare di martellare il bullone più in profondità dopo che è stato stretto con il dado in quanto ciò causerà il riposizionamento del manicotto e potrebbe causare uno spinner.

Parte 7: Bulloni di retrofitting& Ancoraggi

Vecchi bulloni arrugginiti e ancoraggi che devono essere sostituiti possono essere problematici e lasciare brutte cicatrici o metallo straziato se non rimossi correttamente. Per rimuovere un bullone di espansione che si SA è stato overdrilled, la soluzione è semplice:

1. Rimuovere il dado e il gancio (uso il WD40 per la ruggine)
2. Martello il bullone a filo con il rock e poi svasato in profondità nel foro utilizzando il naso o la punta di un altro bullone (non con la zeppa fine come potrebbe incastrarsi nel foro)
3. Inserire una piccola quantità di resina epossidica trasparente e poi piantare un piccolo stretto raccordo rock nel foro. Questo funziona bene per la roccia più morbida come il calcare – nella roccia più dura potrebbe essere necessario mescolare un po ‘ di polvere di roccia con la resina epossidica.

Per i bulloni che probabilmente non sono stati sovraccaricati è necessario rompere la fine prima di svasarli. Questo può essere realizzato con una chiave lunga e una barra di estensione che è possibile far scorrere sopra l’estremità della chiave per renderlo più lungo. Con questa coppia molto si dovrebbe facilmente essere in grado di stringere il dado fino a quando non cesoie il bullone off. Garantire una perfetta aderenza utilizzando la chiave di dimensioni corrette o probabilmente solo intorno agli angoli fuori del dado.
Se il bullone gira nel foro quando si tenta di stringere eccessivamente, si dovrà romperlo con un martello. Semplicemente martellare il bullone lateralmente fino a quando non si piega potrebbe non romperlo e potrebbe richiedere un piede di porco per allontanarlo dalla roccia che può portare a spaventare. Per ridurre al minimo i danni alla roccia, colpire il bullone con colpi alternati da sinistra e destra, indebolendo gradualmente il metallo fino a quando alla fine non scatta.

I nuovi bulloni saranno idealmente posizionati a 20 cm di distanza dai vecchi fori dei bulloni, ma la roccia potrebbe non consentire sempre questa distanza. Quando la roccia è più dura e più uniformemente solida, è richiesto meno spazio.

Nota-quando possibile si dovrebbe avere il permesso del primo ascensionista, e / o il supporto della comunità di arrampicata locale prima di retrofitting vecchie vie.