I critici del vino sono stati troppo rapidi nel respingere l’età della vendemmia 2003 in Champagne? Dom Pérignon “riapre il dibattito” con un rilascio tardivo dell’annata questo mese.

Per coloro che seguono da vicino le loro annate di Champagne, sarà ben noto che il 2003 è stato un’anomalia nella regione per due motivi chiave, entrambi legati al tempo.

Un anno di condizioni climatiche estreme, il 2003 è iniziato con una forte gelata primaverile che ha danneggiato in particolare i vitigni di Chardonnay a germogliamento precoce, prima che la regione-e il resto d’Europa – vivessero un’estate insolitamente calda e secca.

Questi due fattori hanno portato a rese eccezionalmente basse nel 2003 – in tutta la denominazione erano 8.256 kg di uva per ettaro, che era quasi il 50% inferiore alla media di 12.000 kg/ha per quel decennio.

Il piccolo raccolto e l’estate calda hanno anche reso l’annata notevole per la sua data di inizio della raccolta anticipata – con la raccolta che inizia il 25 agosto, 2003 è stata la prima dal 1822.

Infine, l’annata è diventata famosa per la produzione di vini con un profilo aromatico molto maturo, quasi esotico per gli standard Champagne, insieme a un livello relativamente basso di acidità, portando a una convinzione da parte della critica che i vini di questa vendemmia non sarebbero adatti per le versioni vintage – cioè, Champagne destinati a lungo invecchiamento.

In effetti, Jancis Robinson MW, scrivendo nel marzo 2006 sul suo sito web sugli Champagne vintage “da comprare e bere”, ha commentato che “L’ondata di caldo dell’estate 2003 era troppo calda per produrre Champagne di qualità vintage.”

Una delle prime uscite di champagne single harvest di questa annata anomala è stata “2003 by Bollinger”, che, nel 1 ° giugno 2007, ha notato che era “più simile al pop schiumoso che allo Champagne”, quando ha esaminato le versioni scintillanti del Financial Times.

Tuttavia, come riportato in precedenza da db, l’immagine dell’annata è stata rivista nell’ultimo decennio a causa delle uscite 2003 di grandi case come Dom Pérignon e Krug.

Il maestro della cantina Dom Pérignon Richard Geoffroy ha descritto il 2003 come “un’annata matura e controversa”, nel 2012, ma ha detto che la raccolta precedente “ha fatto l’annata”, aggiungendo: “È il più vicino a un vino fermo nella storia di Dom Pérignon. La gente ha detto che non sarebbe durato, ma è vero il contrario; sta invecchiando più lentamente degli altri.”

Mentre Olivier Krug, lanciando il 2003 dalla casa all’inizio del 2014, ha detto che” è stata di gran lunga l’annata più spaventosa nei miei 25 anni di lavoro per Krug”, ma, esprimendo la sua convinzione nell’età dello Champagne da un anno così maturo (e di conseguenza a bassa acidità) ha detto che andrà avanti comodamente”per cento anni”.

Allo stesso modo, difendendo la reputazione di questo anno caldo e gelido, il maestro della cantina Roederer Jean-Baptiste Lécaillon ha dichiarato al settore delle bevande nel 2012 che la casa aveva realizzato gli stili vintage blanc de blancs, rosé e brut dal 2003.

“Ci è piaciuta la ricchezza e la cremosità dei vini”, ha detto, aggiungendo: “Ci sono molti esempi in Champagne di annate a bassa acidità che invecchiano molto bene: 1947, 1959, 1976.”

Poi, nel 2016, Bruno Paillard ha descritto il 2003 come una” grande annata “in Champagne che” si colloca al fianco del 2002 ” quando lancia la sua NPU 2003 dalla sua casa omonima.

“Se lavori con grande cura, puoi creare grandi cose nel 2003; il 2003 è stato criticato da alcune case che non hanno gestito correttamente l’annata, ma grandi cose sono possibili nel 2003”, ha detto.

Passando al 2021, il dibattito sugli Champagne vintage ad alto prezzo della controversa ondata di caldo del 2003 è stato nuovamente riaperto, con il lancio dell’espressione tardiva di Dom Pérignon del 2003, chiamata P2.

Parlando di Champagne all’inizio di questo mese, Dom Pérignon cantina maestro Vincent Chaperon ricordato le specifiche del annata 2003, commentando che c’erano tre settimane nel mese di agosto, quando le temperature erano più di 30 gradi Celsius, con un piccolo cambiamento al livello durante la notte, pur rilevando che il “molto aggressiva del gelo” aveva “distrutto il 70% del potenziale di raccolta in Chardonnay della Côte des Blancs”.

” La bassa quantità di uva dovuta al gelo e al clima super caldo ha fatto sì che avessimo vini super maturi e super concentrati e, quando abbiamo dichiarato l’annata, siamo stati criticati.”

Notando che il” dibattito “sulla qualità e il potenziale di invecchiamento dell’annata 2003 ha rimbombato dopo la prima uscita di un’espressione dalla vendemmia di Dom Perignon un decennio fa, ha detto di essere” felice di tornare a questo dibattito”, con un’espressione 2003 che ha visto altri 10 anni maturare nelle cantine del produttore.

Tuttavia, ha anche detto che il dibattito non si concluderà con il P2 2003.

“Non ci stiamo mettendo un punto , perché il vino sta ancora cambiando”, ha detto, suggerendo che ci sarà un’altra versione di Dom Pérignon 2003 in un altro decennio, presumibilmente come la sua espressione ancora più antica, chiamata P3.

Per quanto riguarda il P2 che è stato mostrato alla stampa britannica all’inizio di questo mese, ha detto che era “così cremoso, così intenso; è un vino fisico, è verticale, massiccio, con gravitas.”

Guardando indietro, disse che era un anno in cui Dom Pérignon doveva reagire rapidamente per produrre un vino abbastanza buono da essere rilasciato – il produttore produce solo Champagne vintage.

Questo significava la raccolta rapida e precoce, dopo aver assaggiato le uve il 15 agosto e capito che i grappoli avrebbero bisogno di raccolta in cinque giorni quando “nessuno era in Champagne” come erano nelle loro vacanze estive.

Inoltre, a causa della natura concentrata delle bacche in questa annata a bassa resa, Chaperon ha detto che c’erano “troppi” fenolici e tannini, quindi “lasciamo che i succhi si ossidino nella pressa per eliminare parte dei tannini, quando normalmente proteggiamo i succhi.”

Infine, Dom Pérignon “ha preso il rischio di mettere il 62% di Pinot Nero nella miscela, che è la differenza massima tra Chardonnay e Pinot Nero che abbiamo mai avuto”, ha registrato.

Lo Champagne risultante, ha detto, “ha spinto i confini dell’universo Dom Pérignon”.

Ma qual è stato l’impatto di un ulteriore invecchiamento di 10 anni per il Dom Pérignon 2003 rispetto alla prima annata di inizio 2012?

Chaperon ha detto: “P2 è più Dom Pérignon, quindi se Dom Périgon è armonia, allora c’è più armonia in P2 2003, ed è lo stesso per intensità e complessità.”

Continuando, ha commentato, ” La seconda differenza è che la freschezza sta ovviamente vibrando a un livello più alto in P2, perché le fecce proteggono il vino dall’ossidazione.”

Fornendo un terzo elemento, ha aggiunto, “Il P2 ha una consistenza aggiuntiva… ha più cremosità, è un’espressione più grande al palato; è un vino che si dispiega, più largo, più profondo, più lungo, e se dovessi descriverlo in una parola, P2 è semplicemente “più”.”

Dal mio punto di vista, il P2 2003 dimostra che è possibile produrre Champagne ricco, maturo, equilibrato, delizioso e longevo da un’annata calda e a basso rendimento, ma a un prezzo-le belle uscite di quest’anno hanno richiesto una rigorosa selezione delle bacche per produrre piccole quantità di Champagne grandi ma costosi. Ad esempio, il rilascio tardivo Dom Pérignon sarà venduto al dettaglio per oltre £300 quando sarà in vendita il mese prossimo.

Ero già arrivato a questa conclusione in 2019, quando Champagne Palmer ha rilasciato una meravigliosa, tostata, vivace, espressione vintage dalla vendemmia 2003, con più di 15 anni sui lieviti, al costo di £300.

Chiamato ‘Grands Terroir’ è stato chiamato a riflettere la qualità dei vigneti, che ha reso eccezionale l’uva in questo annata impegnativa, ed è stato rilasciato in magnum solo, un formato che tende a rallentare il processo di invecchiamento della Champagne, a causa del ridotto potenziale di ossigeno ingressione rispetto alla quantità di vino tenuto nella bottiglia.

Per quanto riguarda i miei ulteriori pensieri sul Dom Pérignon late-release 2003, la mia nota di degustazione può essere vista qui sotto.

Vintage 2003-Plénitude 2

• uvaggio: Pinot Noir 62%, Chardonnay 38%
• Il dosaggio: 5 g/l
• La sboccatura data: settembre 2019
• La data di uscita: Disponibile nei rivenditori del regno UNITO dal 1 ° luglio
• RRP: £335
• Il gusto: Un Champagne di rottura con seducente, ricca, e di età compresa tra profumi, dalle grigliate di noci, miele, albicocche secche di scorza di limone e il caffè. In bocca è un vino affascinante, ricco di contrasti, con da un lato un round, la sua cremosità, con sentori di albicocca e pesca bianca, miele e nocciola, e, dall’altro, un bordo lineare, con note delicatamente di arancio amaro, gesso, pane tostato, e un tocco di asciutto, fine, tannico grip – complementare, anche se sorprendente set di caratteri dopo un simile concentrato e soft core. In sostanza, questo è uno degli Champagne più deliziosi che ho avuto la fortuna di bere; è una forma eccitante e indulgente di ristoro esotico, potente e completo.