Dopo un recente incidente sul sentiero che ha tostato sia il corpo che la bici, ho pensato che dovevo imparare qualcosa dall’esperienza. Altrimenti potrei ripetere la stessa cosa di nuovo senza apportare modifiche per evitare che accada. Esperienze come questa offrono eccellenti opportunità per migliorare se stessi, o in alcuni casi, qualcun altro.

Oggi ti sto consegnando un po ‘ di know-how tecnico grazie al mio incidente. Uno dei risultati del mio incidente è stata una ruota pringled e l’unico vero modo per risolvere il problema era quello di sostituire il cerchio. Quindi ecco il rapido e sporco sulla costruzione (o ricostruzione) di una ruota MTB.

La prima cosa che devi sapere è se stai costruendo una ruota a 24, 28, 32 o 36 fori, il processo è lo stesso. L’unica differenza è che il numero di raggi per stadio è diverso: 6 per un foro 24, 7 per un foro 28, 8 per un foro 32 e 9 per una ruota a 36 fori (puoi individuare il modello?).

Quindi per iniziare ci sono alcune cose che dobbiamo fare prima di girare una chiave di centratura. Ecco una lista di strumenti che avrete bisogno di:

• la Centratura di stand come il Parco TS-2.2
• la Centratura di chiavi per raggi
• strumento di Misura o di Vernier caliper
• ha Parlato di preparazione o un lubrificante
• Corretto i raggi della lunghezza (per le ruote a disco ogni lato richiede due diverse lunghezze)
• nippli
• Calcolatrice (per calcolare la lunghezza dei raggi)

Ora siamo pronti per andare. Il primo passo per costruire una ruota è quello di capire le lunghezze dei raggi per entrambi i lati di ogni ruota. A causa della prevalenza dei freni a disco sulle mountain bike, la maggior parte delle ruote oggi ha quattro diverse lunghezze di raggi. I seguenti siti web hanno formule per aiutarti a calcolare la lunghezza dei raggi. È possibile scegliere qualsiasi sito per questo compito:

DTSwiss.com (ha accesso a molte delle principali marca hub)
WheelPro.co.regno unito (buon sito con informazioni su come misurare)
BikeSchool.com (buon sito con ottimi collegamenti)
AppliedThought.com (un sito più per completezza)

Ruota edificio è essenzialmente la stessa per le ruote anteriori e posteriori. Ci sono lo stesso numero di passi e ti cadere lo stesso numero di raggi allo stesso tempo sia per la parte anteriore e posteriore. Prendi il numero di raggi per la tua ruota che stai costruendo e dividi per quattro – questo sarà il numero di raggi che imposterai in ogni flangia in un dato momento. Sto costruendo una ruota anteriore, ma il posizionamento del mozzo e del cerchio vale anche per un cerchio posteriore.

Posizionamento del mozzo e del cerchio

Posizionare il mozzo in modo che il lato di montaggio del disco del mozzo sia rivolto verso l’alto (ruota anteriore) e far cadere il primo set di 7 raggi (cerchio a 28 fori). Posizionare il cerchio in modo che l’adesivo su di esso sia rivolto a testa in giù (solo ruota anteriore). Se guardi il foro della valvola vedrai che il foro del raggio a sinistra è alto e il foro del raggio a destra è basso. Quando si costruisce con questo metodo si deve sempre avere il cerchio situato in questo modo. Se stai costruendo una ruota posteriore avrai il mozzo con la cassetta rivolta verso di te e l’adesivo del cerchio verso l’alto.

Posa nel raggio chiave e allacciatura nel primo set

Puoi prendere qualsiasi raggio e ora inserirlo nel foro del cerchio a sinistra del foro della valvola. Infilare un capezzolo del raggio e ripetere questo ogni foro del raggio, ruotando il cerchio e installando il resto dei raggi. La ruota dovrebbe apparire come quella nella foto. Basta ricordare da ora in poi si sono sempre saltando tre fori quando si aggiunge il prossimo raggio.

Impostazione del secondo giro di raggi

Capovolgere la ruota e orientare il cerchio in modo che il foro della valvola sia rivolto verso di voi. Ora dovresti avere il raggio sul lato destro del foro della valvola. Cadere nel prossimo set di 7 raggi nel mozzo e rilasciarli in ogni altro foro. Prima di posizionare un raggio si dovrebbe guardare verso il basso il mozzo e notare che i fori sono sfalsati. Scegliere il foro che si trova a destra del raggio chiave e rilasciare i raggi in ogni altro foro. Una volta che i raggi sono in è il momento di allacciarli alla ruota. A questo punto dovrebbe esserci un raggio sulla destra del foro della valvola. Installare i raggi liberamente a questo punto-si dovrebbe avere una ruota che assomiglia a quella qui sotto. Ruotare il mozzo in senso orario tenendo premuto il cerchio in modo che i raggi siano tangenti al mozzo.

Lasciando cadere la terza serie di raggi

Ora sei pronto per iniziare ad alimentare la terza serie di raggi. Il modo più semplice per ricordare è sotto i primi due, sopra l’ultimo. Questo vale per 3-cross allacciatura. Per un modello di allacciatura a due croce, pizzo sotto il primo raggio poi sopra l’ultimo. In entrambi i casi è facile-basta ricordare questi set di raggi ora vanno nella direzione opposta a quella dei due set precedenti. Così questo set si inserisce nel foro del raggio sul lato opposto del foro della valvola. Una volta che si alimenta l’intero set di raggi si dovrebbe avere un modello familiare emergente. Quando tutti i raggi del terzo set sono in, alimentare il resto dei raggi sulla flangia opposta facendo la stessa cosa che hai fatto sul terzo set. Il quarto set avrà i raggi che entrano nell’altro lato della flangia.

Capovolgere e far cadere la quarta serie di raggi

Completare il modello tessendo l’ultima serie di raggi proprio come il terzo set (sotto due, sopra uno per 3-croce). Una volta che sei tutto allacciato, prendi la ruota sul supporto di centratura e usando il foro della valvola come riferimento inizia a stringere i raggi fino a quando i fili scompaiono sotto il capezzolo del raggio (questo è il motivo per cui ottenere la lunghezza del raggio è fondamentale). È inoltre possibile utilizzare una chiave a raggi o un cacciavite per questa attività. A questo punto ti stai preparando a dare vita alla tua creazione aggiungendo la tensione dei raggi.

Suggerimenti prima di centrare una ruota

Pre-piegare i raggi in modo che siano dritti il più possibile, sia al capezzolo che alla flangia del mozzo. Questo compito può richiedere tempo, ma alla fine vi darà una ruota che è più forte e rimane dritto nel lungo periodo.

Assicurarsi di utilizzare un spoke prep. Renderà il montaggio più facile e impedirà anche la liquidazione del raggio. Un pezzo di nastro adesivo su ogni raggio indicherà quando un raggio si sta torcendo (non è la mia idea, ma comunque buona).

Controllare spesso la tensione, stringendo 4 raggi alla volta (vedi foto). Questo eliminerà qualsiasi wind-up e imposterà i raggi più rapidamente.

Posizionare la ruota in un supporto di centratura e togliere i raggi in modo uniforme. Se hai le lunghezze dei raggi giusto, dovresti essere in grado di avvolgere tutti i raggi nei capezzoli fino a quando non rimane un filo.

Vero e tensione la ruota

Inizia sempre dal foro della valvola per riferimento durante la centratura e l’aggiunta di tensione alla ruota.

Continuare ad alzare la tensione dei raggi un mezzo giro alla volta fino a quando la ruota inizia a rassodarsi. Una volta che si inizia a sentire un po ‘ di resistenza, iniziare a portare la ruota in forma. Ci sono quattro cose che devi controllare per completare il lavoro: centratura laterale (movimento da lato a lato), centratura verticale (su e giù o hop), dishing (mantenendo la ruota centrata) e tensionamento (più tensione = ruota più rigida).

Cerca di rendere le tue regolazioni di centratura indipendenti l’una dall’altra. Per centratura laterale, girare la ruota nel supporto e trovare il posto sul cerchio che è più lontano da dove la maggior parte del cerchio è. Se il cerchio è spento a sinistra, stringere i raggi che vanno alla flangia destra e allentare quelli che vanno alla flangia sinistra. Se si esegue la stessa quantità di serraggio e allentamento, è possibile spostare il cerchio di lato senza influire sulla rotondità della ruota.

Una parola di cautela: Quando centrare e utilizzando l’esempio qui sotto, andare in giro l’intera ruota una volta durante il tentativo di migliorare la ruota complessiva. Non concentrarsi solo su un punto. Dopo ogni volta intorno alla ruota, alleviare lo stress comprimendo il set di quattro raggi come accennato prima.

Ad esempio, se il cerchio è appoggiato a sinistra e il centro della curva è tra due raggi, stringere il raggio che va alla flangia destra un quarto di giro e allentare il raggio che va a sinistra un quarto di giro. Se il centro della curva a sinistra è accanto a un raggio che va alla flangia destra, stringere che ha parlato un quarto di giro e allentare ciascuno dei due raggi a sinistra 1/8 giro. Se il centro della curva a sinistra è accanto a un raggio che va alla flangia sinistra, allentare che ha parlato un quarto di giro e stringere ciascuno dei due raggi destro accanto ad essa 1/8 giro. Dopo aver regolato la curva peggiore a sinistra, trova la curva peggiore a destra e regolala.

Mantenere i lati alternati. Non cercare di rendere perfetta ogni area piegata-basta renderla migliore, quindi passare a quella successiva. La ruota diventerà gradualmente più vera e più vera man mano che vai. Quando sei vicino alla fine di questo lavoro dovresti avere una ruota in cui la tensione dei raggi è abbastanza uniforme. Quando centrare una ruota spesso cogliere ogni raggio e ascoltare il tono per trovare eventuali irregolarità. Tieni presente che le tensioni dei raggi laterali sinistro e destro saranno diverse: il tono del lato del disco sarà più alto dell’altro lato. Su una ruota posteriore con disco, il tono sarà quasi morto anche tra i due lati.

Finire e cavalcare!

Una volta che ti senti come se avessi finito, dai alla ruota una volta di nuovo comprimendo set di 4 raggi e ricontrolla lo stato di true. Se tutto va bene e sei soddisfatto della quantità di tensione, posiziona il nastro del cerchio sulle estremità dei raggi e monta le gomme. Installa i tuoi dischi e sei fuori! Andare per un buon giro poi ri-controllare la tensione. Le ruote dovrebbero durare un bel po’.

Una breve nota sulla tensione: tipicamente quando la tensione dei raggi aumenta, la ruota diventa più rigida che le consente di reagire più rapidamente. Quindi, per un pilota XC che è in eventi tecnici, lui o lei può prendere in considerazione la costruzione di una ruota più stretta. Per qualcuno che è in eventi di resistenza e ama una ruota di guida “più morbida”, meno tensione può essere la strada da percorrere. Detto questo, troppa tensione può danneggiare una ruota. Se si dispone di un misuratore di tensione, sparare per tensioni da circa 70 – 90 kgf ad un massimo di 130 kgf a seconda del cerchio e la selezione dei raggi.

Una volta che la ruota è vera e impostata e hai guidato la tua bici, se senti che la ruota sta reagendo lentamente o si sente “pastosa”, posiziona la ruota nel supporto di centratura e aggiungi un quarto di giro in senso antiorario (serraggio) a ciascun raggio (inizia dallo stelo della valvola). Poi ricontrollare, vero, e andare a fare un giro. Ripeti finché non sei felice.

Salute!

Syd