Ho costruito mobili a tempo pieno per 21 anni e ho fatto più di 1.000 pezzi, tra cui decine di letti. Ma fino a poco tempo fa non avevo mai costruito un letto a slitta. Così, quando un amico e cliente di lunga data mi ha chiesto di costruire uno per lei, ho avuto qualche ricerca da fare. Il più bello che ho trovato è stato progettato e costruito da William Turner e descritto in FWW #91 (pp. 46-51). Per i miei occhi, era tutto un letto a slitta dovrebbe essere. Aveva linee classiche, stile, grazia. L’unico problema era che ci sono volute 1.200 ore per costruire. Il budget del mio cliente ha dettato che il letto fosse costruito in meno di 100 ore. Quindi ho dovuto catturare l’essenza di un letto da slitta, ma costruirlo in modo efficiente.

Il lavoro di progettazione è stato lasciato a me, con poche clausole: Il letto doveva essere queen size, e sia testiera e pediera dovevano essere 54 in. alto. Ho elaborato diversi schizzi per i profili post, finalmente stabilirsi su questo. Insieme a due bande di stampaggio cove-and-bead che suonano il letto e rosette nella parte superiore di ogni post, questo profilo ha dato il letto il look classico che volevo.

Ho risparmiato tempo su questo letto utilizzando pannelli piatti per testiera e pediera, piuttosto che cooperando un pannello curvo o usando un tamburo. Inoltre, invece di intagliare le rosette, le ho girate (vedi Girare le rosette). Ci sono voluti meno di un’ora e mezza.

Il letto è una costruzione molto semplice. I gruppi di testiera e pediera sono uniti a una coppia di binari spessi con elementi di fissaggio di knockdown. Questi gruppi sono ciascuno composto da due posti in cui sono tenonate una rotaia cresta tornita e una guida inferiore piatta. Un unico grande pannello galleggia nelle scanalature in entrambi i montanti e nella cresta e nelle guide inferiori.

Rosette di tornitura

Una rosetta è un grande dettaglio su un semplice mobile. È possibile acquistare frese rosetta per il trapano a colonna, ma sono costosi, limitati a determinati disegni e diametri, e destinati ad essere utilizzati su blocchi quadrati per serramenti vittoriani. Per questo letto, volevo rosette rotonde con bordi leggermente sottosquadri, 3-1 / 2 in. diametro.
La mia soluzione è stata quella di macinare il mio utensile tornio, un raschietto essenzialmente, da una lama di blocco di ricambio. (Non comprarne uno nuovo. Le lame corte, usurate o scheggiate sono disponibili nella maggior parte dei mercati delle pulci o nelle vendite di utensili usati.) Ho levigato la parte posteriore della lama piatta, tagliato un pezzo di scarto con la sega a nastro e avvitato la lama al legno di scarto.

Poi ho avvitato un 1-1 / 2-in.- grosso, 4 pollici.-mq. blocco di ciliegia al mio 3-in. frontalino sul tornio, impostare il mio riposo strumento di fronte ad esso e cominciò a girare. Ho forzato lo strumento dritto con una serie di spinte lente e poco profonde. Mentre mi avvicinavo piena profondità, ho alleggerito sui tagli per ridurre tearout. Quindi ho segnato il diametro previsto e, usando uno strumento di separazione, ho girato il blocco quadrato. Successivamente, usando una punta di diamante, ho tagliato la spalla esterna. Ho fermato il tornio, cercato macchie e levigato da 100-grit a 320-grit, seguito da 0000 lana d’acciaio.

Ho usato uno strumento di separazione per segnare solo il bordo posteriore della rosetta. Quindi ho svitato la rosetta dal frontalino e l’ho bandsawed attraverso il taglio creato dallo strumento di separazione. Ho pared la metà della schiena grosso modo a filo e appiattito la parte posteriore della rosetta contro il disco sul mio disco levigatrice.

Un modello velocizza la fabbricazione di post

Le rotaie crest dovevano essere 61-1 / 2 in. lungo, ma la capacità del mio tornio è solo 39 in. Così li ho allevati in un negozio locale dove lavoravo. Mentre ero al negozio, ho ordinato otto 8-ft.- lunghi pezzi di stampaggio cove-and-bead.

Ho incollato i montanti e le rotaie da 8/4 stock (circa 120 bd. piede., compresi i rifiuti) e poi piallato le otto tavole a un po’più di 1-1 / 2 in. spessore. Ho bandsawed un modello da 3/8-in. compensato e accuratamente levigato i bordi in modo che tutte le curve fossero lisce e giuste. Ho trasferito il profilo post agli spazi vuoti e poi bandsawed i messaggi, rimanendo circa 1/16 in. di ritorno dalla linea. Mi sono annoiato 3/32-in. fori attraverso i centri di tutti e quattro i cerchi crest e tutti e quattro i cerchi piede sulla pressa trapano. Questi fori erano essenziali nell’indicizzazione sia del modello che del rosone e nella perforazione del foro della mortasa della cresta-ferrovia. Sul letto finito, i fori superiori erano coperti dalla guida della cresta e dalle rosette; i fori nei piedi erano tappati. Con la forma dei post all’incirca bandsawn, era il momento di modellare i post alla forma finale, ovvero attaccare il modello ai post e seguire il modello con un router e un bit a filo, guidato dal cuscinetto. Suona bene in teoria, ma ci sono stati alcuni problemi. In primo luogo, come con la piallatura, non si dovrebbe rotta nel grano. Ciò significava dover fare tutti i tagli in discesa su un lato, passare il modello all’altro lato di ogni post e fare i tagli in discesa da quel lato. Ho disegnato a matita le frecce sul legno per indicare i punti di arresto e di inizio per il bit.

Ho anche scoperto che un 1-1 / 2-in. filo-taglio bit inizia a bruciare dopo solo pochi minuti di masticare la sua strada attraverso 1-1 / 2-in.- ciliegia spessa. Dopo aver visto questo all’andata, ho cambiato tattica. Ho levigato tutte le curve convesse che potevo raggiungere, compresi i cerchi della cresta e del piede, usando una levigatrice a disco fisso e una levigatrice a nastro con una cintura a grana 80. Per la porzione diritta di ogni post, dove la guida laterale incontra il post, ho eseguito il post sul jointer. Di conseguenza, il router aveva solo la metà del lavoro e il bit bruciava molto meno. Su angoli stretti, all’interno, dove i cerchi incontrano le curve, ho usato scalpelli, sgorbie e file per ottenere una transizione ordinata. Poi è iniziato il vero divertimento. Tutti i bordi di tutti e quattro i post dovevano essere levigati a grana 320. Ho usato una levigatrice a nastro e un piano di blocco qua e là, ma per la maggior parte, è stato bruciato polpastrelli. Per inciso, i segni di levigatrice a disco a 80 grana erano più facili da levigare rispetto alle bruciature del router.

Posa e taglio di mortase

Il passo successivo è stato quello di decidere quale lato di ogni post sarebbe stato il volto. Ho segnato le facce con una matita e poi forato un 1/2-in.- profondo, 2-in.- ampio foro sul centro interno di ciascuno dei cerchi crest-rail. Questi fori corrispondevano ai tenoni accesi alle estremità delle due guide di cresta.

Ho poi disposto le mortase per la testa inferiore e le pedane. Ho compensato le mortase per dare più forza alla parete esterna della mortasa. Questo mi ha dato 1/2 in. di legno dall’esterno del palo alla mortasa, un 3/4-in.- ampia mortasa, e ancora permesso la guida di avere un 1/4-in.- spalla larga all’interno.

Ho instradato le mortase usando un dispositivo che ha due recinzioni parallele con pezzi che le collegano. La distanza tra le recinzioni è il diametro della base del router. Per facilità d’uso, ho usato due router. Il primo, con un 5/8-in.- dia. bit, fatto tre passaggi per ottenere la mortasa di pieno 1-1 / 4 in. profondit. Con il secondo router, ho usato un 3/4-in.- dia. bit per prendere la mortasa per tutta la sua larghezza.

Quando tutte e quattro le mortase sono state instradate, era il momento di tagliare le guide finali alla lunghezza. Perché questo è un letto queen-size, Ho permesso 60-1 / 2 in. tra i pali. Con l’aggiunta di un 1-1 / 4-in. tenone su entrambe le estremità, che ha portato la lunghezza totale della guida a 63 in.

Ho tagliato le rotaie alla lunghezza e poi ho tagliato i tenoni (ricorda, sono offset — a 1/2-in. spalla sulla parte esterna e un 1/4-in. spalla all’interno), lasciando 1-1 / 2-in. spalle in alto e in basso per una larghezza complessiva tenone di 9 in. Ho arrotondato le estremità dei tenoni con un coltello, in modo che si conformassero alle mortase instradate nei montanti. Poi ho asciugato le rotaie nelle mortase. Assicurarsi che le rotaie siano a filo o leggermente dai montanti. È molto più facile togliere un po ‘ dal retro del post che carteggiare l’intera rotaia.

Costruisci una scatola per scanalare il crest rail

Avevo bisogno di tagliare 3/4-in.- largo di 1-1 / 2-in.- scanalature profonde a 10° lungo l’intera lunghezza di entrambe le guide di cresta rotonde per accettare i pannelli di testiera e pediera. Ciò ha richiesto un certo pensiero creativo. La mia soluzione era di perforare centrato 1/2-in.- profondità di 2-in.- dia. mortase in due 4-in.-mq. tappi terminali e scivolare i tappi sopra i tenoni sulla guida cresta. Ho impostato il tutto piatto sul tavolo tablesaw e outfeed e collegato i tappi terminali con due pezzi di scarto-uno sul lato di correre contro la recinzione e un altro sulla parte superiore per mantenere la maschera da travaso. Le viti attraverso i tappi terminali impediscono alla guida della cresta di ruotare durante il taglio. Ricordarsi di tenere le viti lontano dalla zona di essere scanalato.

Ho disposto la posizione della scanalatura sul tappo terminale, ho messo il 3/4-in. dado impostato sulla sega e regolato la sua altezza e l’angolo. Ho impostato la recinzione per allinearsi con la marcatura sul tappo terminale e ho fatto scorrere l’intera unità attraverso la lama. È stato necessario rimuovere solo un tappo terminale per ripetere l’operazione con la seconda guida crest.

Con il dado in posizione e già inclinato, ho tagliato la scanalatura identica nella parte superiore delle guide di testa e piedi. Ricorda che i pannelli della testa e del piede si inclinano dalle rotaie inferiori e, a differenza delle rotaie della cresta, non possono essere invertiti. Pensa prima di tagliare.

Dimensioni bastone fornisce linee di layout per la testa-e pannelli piede-board – Il trucco successivo è quello di disporre le scanalature per i pannelli testiera e pediera sulle facce interne dei montanti. Per fare questo, ho usato un bastone per allineare le scanalature che erano già nella cresta e le rotaie inferiori. Ho impostato uno dei montanti a faccia in giù su una coppia di cavallucci bassi e ho posizionato sia la guida inferiore che la guida della cresta in posizione. Il bordo esterno superiore della guida inferiore dovrebbe incontrare la giunzione delle sezioni curve e della parte posteriore piatta del palo. Questo è essenziale se lo stampaggio è quello di allineare tutto intorno al letto.

Ho messo un bastone dritto, precisamente 3/4 in. largo e circa 29 in. lungo, nella scanalatura crest rail e trasformato la guida crest fino a quando ho potuto cadere il bastone nella scanalatura nella guida inferiore. Allineamento perfetto. Ho segnato il post su entrambi i lati del bastone, quindi l’ho rimosso. Senza spostare la guida della cresta, ho segnato all’interno delle scanalature in modo da sapere dove fermare la scanalatura.

Ho instradato tutti e quattro i post, utilizzando lo stesso dispositivo router di prima. Per posizionare il dispositivo, ho tagliato un rottame in modo che si adatta perfettamente tra le due recinzioni, segnato un 3/4-in.- ampia sezione al suo centro e spostato il dispositivo intorno fino a quando la marcatura sul rottame abbinato la marcatura sul palo ad entrambe le estremità della scanalatura. Come prima, ho preso due passaggi con un 5/8-in.- dia. bit e un passaggio di pulizia finale con un 3/4-in.- dia. bit per ogni 1/2-in.- gola profonda. Ho squadrato le estremità delle scanalature con uno scalpello.

Ora i gruppi testiera e pediera possono essere montati a secco. Ho tagliato i pannelli testiera e pediera a misura (28-1 / 2 in. da 61-1 / 2 in.) e levigato entrambi i lati di entrambi i pannelli a grana 320. Poiché l’intera unità è così grande e ingombrante, ho prima montato a secco ciascun bordo dei pannelli nella sua rispettiva scanalatura e poi assemblato a secco l’intera unità. L’ho smontato, finito di levigare i montanti e facilitato tutti gli spigoli vivi con un piano di blocco.

Dimensionamento delle guide laterali e aggiunta di hardware

Per determinare la lunghezza delle guide laterali, ho posato un palo del piede e un palo della testa in modo che le facce interne delle guide terminali fossero 80-1/2 in. a parte (abbastanza spazio intorno a un materasso standard queen-size o molla box per lenzuola e coperture). La distanza dalla faccia interna della guida di estremità al bordo interno del post era 5-1 / 4 in., così ho sottratto due volte quello da 80-1 / 2 in. e tagliare le guide laterali 70 in. lungo.
L’hardware per un letto così grande si è rivelato difficile da trovare. Ho finalmente individuato alcuni elementi di fissaggio per letti abbattuti pesanti e zincati nel catalogo Whitechapel (800-468-5534). Ho ordinato otto coppie, due per ogni estremità del binario, perché questo è un letto così pesante.
Per contrassegnare le posizioni di fissaggio del letto, ho bloccato tutti e quattro i montanti insieme ai piedi a filo nella parte inferiore. Ciò assicurava che tutte e otto le mortase si allineassero con precisione. Per la precisione, ho usato un coltello per fare le linee di scriba. Poi ho trasferito quelle linee alle estremità delle guide laterali e segnato il bordo superiore in modo che le guide non potessero essere capovolte. Le rotaie hanno preso la parte del perno degli elementi di fissaggio; le piastre scanalate sono state montate sui montanti.
Ho fatto tutta la mortasatura su una mortasatrice orizzontale, trasferendo le linee dello scriba da un letto alla recinzione del tavolo di mortasatura. Poi ho impostato le mie fermate e ho proceduto a tagliare. Perché l’hardware del letto era circa 7/8 in. largo, ho usato un 1/2-in. bit. Ho capovolto i montanti e le rotaie per fare due tagli sovrapposti, che assicuravano un taglio centrato. Successivamente ho squadrato le estremità di tutti i 16 mortas poco profonde con uno scalpello e segnato e mortasato le fessure più profonde per accettare i perni di guida. Il routing e intarsio potrebbe essere fatto con un router e jig.
Prima di collegare l’hardware, ho controllato pezzi di accoppiamento per una misura. Ho notato circa 1/32 in. di gioco side-to-side-molto poco in realtà, ma per questa situazione, ancora troppo. L’hardware doveva allineare le rotaie perfettamente a filo con i montanti in modo che le modanature si allineassero. Per rimediare a questa situazione, ho preso un pugno di metallo e ho pestato una fossetta su entrambi i lati delle fessure. Ha funzionato perfettamente. Assolutamente nessun gioco. Con l’hardware in forma, ho praticato fori pilota in tutti i montanti e le rotaie e avvitato tutti i fermi del letto in posizione.
Prima di incollare qualsiasi cosa, ho montato a secco l’intero letto per essere sicuro che tutto fosse in ordine e che le guide fossero intercambiabili. Poi ho smontato il letto e levigato tutte le parti a grana 320.

Incollaggio degli assiemi di testa e pedana

Ho posizionato un palo su un pezzo di tappeto sul pavimento e un altro su un cavalluccio a portata di mano. Ho spalmato la colla nelle due mortase rotonde per la ferrovia della cresta e nelle due mortase lunghe per la ferrovia più bassa. Quindi ho impostato il pannello della testiera in posizione, lasciando un 1/2-in. gap sia nella parte superiore e inferiore della scanalatura. I pannelli di testiera e pediera non sono incollati; devono essere liberi di espandersi e contrarsi con i cambiamenti stagionali di umidità. Tenendo il pannello con una mano, ho prima fatto scorrere la guida cresta e poi la guida inferiore nelle loro mortase. Poi ho abbassato il montante opposto sul binario inferiore e ho manipolato il binario della cresta in posizione. Prima di battere il post home, mi sono assicurato che la testiera fosse centrata nella sua scanalatura. Ho pestato il post a casa, ho posato l’unità delicatamente sulla schiena e l’ho bloccata.

Per assicurarmi che i bordi del pannello non fossero esposti quando si contrasse in inverno, ho praticato fori svasati nei montanti nel punto medio lungo la scanalatura. Ho avvitato i pannelli in posizione e tappato i fori. Ciò assicurava che il pannello della testiera rimanesse centrato tra le guide e che si espandesse uniformemente dall’alto verso il basso. Una volta che entrambe le unità di testa e pedana sono stati assemblati, ho appuntato i tenoni delle rotaie inferiori e avvitato le rotaie cresta attraverso i montanti con 2 – in. viti del muro a secco, appena fuori centro, per rinforzare il giunto mortasa-e-tenone. Infine, ho levigato i montanti a filo con le rotaie inferiori dove si incontrano.

Stampaggio e rosette finire il letto

Prima di attaccare le due bande di stampaggio, ho fatto in modo che le rotaie erano saldamente seduti fino in fondo nei ganci. Sarebbe imbarazzante avere lo stampaggio incollato solo per avere una sezione della rotaia goccia 1/4 in. quando la molla della scatola è stata messa in posizione.

Collegare lo stampaggio è piuttosto semplice, ma alcuni suggerimenti sono in ordine. Ho fatto prima la parte superiore delle guide finali perché è la più difficile da collegare. I fit, squadrato, forato brad fori circa 8 in. a parte lungo il centro e incollato e attaccato lo stampaggio con brad. Lo stampaggio qui è praticamente impossibile da bloccare.

I pezzi corti di stampaggio attraverso il grano dei montanti necessitavano di un’attenzione speciale perché il montante cambierà leggermente in larghezza. I miei post erano a circa 11% contenuto di umidità. Per consentire un certo restringimento, ho lasciato circa un 3/32-in. divario tra questo pezzo corto e lo stampaggio side-rail. Ho virato giù questa breve striscia con un brad alle due estremità e uno nel mezzo, e incollato circa due terzi della strada dalla mitra alla fine. Le modanature delle guide laterali sono state tagliate esattamente alla stessa lunghezza delle guide e incollate con morsetti a molla e pezzi di tagli di stampaggio capovolti per diffondere la pressione di serraggio. La procedura era la stessa per la banda inferiore di stampaggio.

Per supportare la molla della scatola, ho contrassegnato e instradato le mortase in breve (1-1 / 4 in. ampia) sezioni di 1/4-in.- grosso, 4 pollici. ferro angolare in acciaio che avevo tagliato per questo scopo. Ho avvitato quelle staffe direttamente alle guide laterali.

Il tocco di coronamento stava attaccando le rosette tornite. Ho forato un 3/32-in. foro nel centro della parte posteriore della rosetta, virato in un pezzo tagliato fuori del chiodo di finitura 6d per centrare la rosetta con il foro post, e incollato e bloccato la rosetta.

Il letto era finito con tre mani di olio di vernice provato e vero (disponibile da Garrett Wade; 800-221-2942; www.garrettwade.com). Questo è l’unico olio di lino puro sul mercato, senza additivi o essiccatori. Si richiede una buona dose di olio di gomito per pulire, ma la costruzione e la profondità di lucentezza è valsa la pena.

Per la cronaca, il letto è stato completato in 96 ore.

Da Fine Woodworking # 124, pp. 54-61