a borkritikusok túl gyorsan utasították el a 2003-as hőhullám szüretének életkorát Champagne-ban? Dom P Enterprignon “újra megnyitja a vitát” egy késői kiadás az évjárat ebben a hónapban.

azok számára, akik szorosan követik pezsgő évjárataikat, közismert lesz, hogy 2003 anomália volt a régióban két fő okból, mindkettő az időjárással kapcsolatos.

az éghajlati szélsőségek éve, 2003 egy súlyos tavaszi fagykal kezdődött, amely különösen a korai bimbózó Chardonnay szőlőket károsította, mielőtt a régió-és Európa többi része – szokatlanul forró és száraz nyarat tapasztalt.

ez a két tényező együttesen kivételesen alacsony hozamot eredményezett 2003 – ban-a megnevezés egészében hektáronként 8256 kg szőlő volt, ami majdnem 50% – kal alacsonyabb, mint az évtized 12 000 kg/ha átlaga.

a kis termés és a forró nyár is figyelemre méltóvá tette az évjáratot a korai betakarítás kezdetének dátumával – a szedés augusztus 25-én kezdődött, 2003 volt a legkorábbi 1822 óta.

végül az évjárat arról vált híressé, hogy pezsgős szabványok szerint nagyon érett, szinte egzotikus ízprofillal rendelkező borokat készített, viszonylag alacsony savtartalommal, ami a kritikusok meggyőződéséhez vezetett, hogy az ebből a szüretből származó borok nem alkalmasak szüreti kiadásokra – vagyis a hosszú érlelésre szánt Pezsgőkre.

valójában Jancis Robinson MW, aki 2006 márciusában írt honlapján a szüreti Pezsgőkről “vásárolni és inni”, megjegyezte, hogy ” a 2003-as hőhullám nyár túl forró volt ahhoz, hogy vintage minőségű pezsgőt készítsen.”

az egyik első kiadások single harvest Champagnes ebből rendellenes évjárat volt “2003 Bollinger”, amely június 1-jén 2007-ben megjegyezte volt “több, mint habos pop, mint pezsgő”, áttekintésekor pezsgő kiadások a Financial Times.

azonban, amint azt a db korábban jelentette, az évjárat képét az elmúlt évtizedben felülvizsgálták a 2003-as kiadások miatt olyan nagy házak, mint a Dom P Enterprignon és a Krug.

Richard Geoffroy, a Dom P Enterprignon pincemester 2003-at “Érett, ellentmondásos évjáratként” jellemezte 2012-ben, de azt mondta, hogy a korábbi szedés “tette az évjáratot”, hozzátéve: “Ez a legközelebb áll egy csendes borhoz a Dom P Enterprises történetében. Az emberek azt mondták, hogy nem fog tartani, de az ellenkezője igaz; lassabban öregszik, mint a többiek.”

míg Olivier Krug, a 2003-as házat 2014 elején indította el, azt mondta ,hogy “messze a legfélelmetesebb évjárat volt a Krugnál töltött 25 évem alatt”, de kifejezte hitét az ilyen érett (és következésképpen alacsony savtartalmú év) pezsgő életkorában, azt mondta, hogy kényelmesen megy “száz évig”.

hasonlóképpen, ennek a forró, fagyos évnek a hírnevét megvédve, a Roederer pincemester, Jean-Baptiste l Enterprises Caillon 2012-ben elmondta az italüzletnek, hogy a ház 2003-tól blanc de blancs, ros ons és Brut vintage stílusokat készített.

“tetszett a borok gazdagsága és krémessége” – mondta, hozzátéve: “rengeteg példa van az alacsony savtartalmú évjáratú Pezsgőkre, amelyek nagyon jól érleltek: 1947, 1959, 1976.”

ezután 2016-ban Bruno Paillard a 2003-as évet “nagyszerű évjáratnak” minősítette Champagne-ban, amely “2002 mellett áll”, amikor 2003-as NPU-ját elindította névadó házából.

“ha nagy gonddal dolgozik, akkor 2003-ban nagyszerű dolgokat hozhat létre; 2003-at néhány ház kritizálta, akik nem kezelték megfelelően az évjáratot, de 2003-ban nagyszerű dolgok lehetségesek” – mondta.

2021-re haladva ismét megnyílt a vita a vitatott heatwave 2003 szüret magas árú, szüreti Pezsgőiről, a Dom P Enterprignon 2003-as késői kiadású kifejezésének elindításával, P2 néven.

a hónap elején a Champagne-i pincemester, Vincent Chaperon felidézte a 2003-as évjárat sajátosságait, megjegyezve, hogy augusztusban akár három hét is volt, amikor a hőmérséklet 30 Celsius fok felett volt, az éjszakai szint alig változott, miközben megjegyezte, hogy a “nagyon agresszív fagy” “elpusztította a Chardonnay-I potenciális termés 70% – át a C-Des Blancs-ban”.

azt mondta: “a fagy és a szuper meleg éghajlat miatt alacsony szőlőmennyiség azt jelentette, hogy szuper érett és szuper koncentrált boraink voltak, és amikor az évjáratot bejelentettük, kritizáltak minket.”

megjegyezve, hogy a 2003-as évjárat minőségéről és öregedési potenciáljáról folytatott” vita “Dom Perignon egy évtizeddel ezelőtti első kiadása óta Dom Perignon” örömmel tér vissza erre a vitára”, egy 2003-as kifejezéssel, amely további 10 évet érlelt a termelő pincéiben.

ugyanakkor azt is mondta, hogy a vita nem ér véget a P2 2003.

“egy pontot sem teszünk rá , mert a bor még mindig változik” – mondta, utalva arra, hogy a Dom P 2003 újabb kiadása lesz egy további évtizedben, feltehetően még régebbi kifejezésként, P3 néven.

ami a P2-t illeti, amelyet a hónap elején mutattak be az Egyesült Királyság sajtójának, azt mondta, hogy “olyan krémes, olyan intenzív; ez egy fizikai bor, függőleges, masszív, gravitákkal.”

visszatekintve azt mondta, hogy ez volt az az év, amikor Dom P Enterprignonnak gyorsan kellett reagálnia, hogy olyan bort készítsen, amely elég jó ahhoz, hogy kiadják – a gyártó csak vintage pezsgőt készít.

ez gyors és korai szedést jelentett, miután augusztus 15-én mintát vettek a szőlőből, és rájöttek, hogy a fürtöket öt nap alatt kell betakarítani, amikor “senki sem volt pezsgőben”, mint a nyári szünetben.

továbbá a bogyók koncentrált jellege miatt ebben az alacsony hozamú hőhullámú évjáratban Chaperon azt mondta, hogy “túl sok” fenol és tannin van, ezért “hagyjuk, hogy a gyümölcslevek oxidálódjanak a présgépben, hogy megszabaduljanak a tanninok egy részétől, amikor általában megvédjük a gyümölcsleveket.”

végül Dom P Enterprignon “vállalta a kockázatot, hogy 62% Pinot Noir-t tesz a keverékbe, ami a legnagyobb különbség a Chardonnay és a Pinot Noir között, ami valaha is volt” – jegyezte meg.

a kapott pezsgő azt mondta, hogy “tolta a határokat a Dom P Enterprignon univerzum”.

de milyen hatása volt a további 10 éves öregedésnek a 2003-as Dom P Enterprignon esetében a 2012 eleji első évjáratú kiadáshoz képest?

Chaperon azt mondta: “A P2 több Dom P Argentinrignon, tehát ha a Dom P Argentinrigon harmónia, akkor több harmónia van a P2 2003-ban, és ugyanaz az intenzitás és a komplexitás.”

folytatva: “a második különbség az, hogy a frissesség nyilvánvalóan magasabb szinten rezeg a P2-ben, mert a seprő védi a bort az oxidációtól.”

egy harmadik elemet adva hozzátette: “A P2-nek van egy további textúrája… több krémessége van, ez egy nagyobb kifejezés a szájban; ez egy bor, amely kibontakozik, szélesebb, mélyebb, hosszabb, és ha egy szóval írnám le, a P2 egyszerűen “több”.”

az én szempontomból a P2 2003 bizonyítja, hogy lehetséges gazdag, érett, kiegyensúlyozott, ízletes és hosszú életű pezsgőt előállítani egy forró, alacsony hozamú évből, de áron-az idei év finom kibocsátásai mind megkövetelték a bogyók szigorú kiválasztását, hogy kis mennyiségű nagyszerű, de drága pezsgőt állítsanak elő. Például, a késői kiadású Dom P Enterprignon több mint 300-at fog kiskereskedni, amikor a következő hónapban értékesítésre kerül.

erre a következtetésre már 2019-ben jutottam, amikor Champagne Palmer egy csodálatos, pirítós, élénk, szüreti kifejezést adott ki a 2003-as betakarításból, több mint 15 évvel a seprőn, 300 USD áron.

Grands Terroirs néven nevezték el, hogy tükrözze a szőlőültetvények minőségét, amelyek kivételes szőlőt hoztak ebben a kihívásokkal teli évjáratban, és csak magnums-ban adták ki, olyan formátumban, amely hajlamos lelassítani a pezsgő öregedési folyamatát, mivel a palackban tárolt bor mennyiségéhez képest csökken az oxigénbevitel lehetősége.

ami a 2003-as Dom P Enterprignon késői kiadással kapcsolatos további gondolataimat illeti, kóstoló jegyzetem alább látható.

2003. Évjárat-pl Földrajzi szélesség 2

• a keverék: Pinot Noir 62%, Chardonnay 38%
• az adagolás: 5g/l
• a disgorging dátum: szeptember 2019
• a kiadás dátuma: elérhető az Egyesült Királyságban kiskereskedők július 1-től
• az RRP: 335
• az íz: a pezsgő tele csábító, gazdag és érlelt aromák, a grillezett dióféléktől a mézig, a szárított sárgabaracktól a Citrusfélékig és a frissen őrölt kávéig. A szájban lenyűgöző kontrasztú bor, egyrészt kerek, krémszínű, sárgabarack és fehér őszibarack, méz és mogyoró ízekkel, másrészt egyenes élű, finoman keserű narancs, Kréta, pirítós és egy kis száraz, finom, csersav markolat – kiegészítő, ha meglepő karakterkészlet egy ilyen koncentrált és puha mag után. Lényegében ez az egyik legfinomabb pezsgő, amit szerencsém volt meginni, izgalmas és kényeztető formája az egzotikus, erőteljes, teljes felfrissülésnek.