Je construis du mobilier à temps plein depuis 21 ans et j’ai fabriqué plus de 1 000 pièces, dont des dizaines de lits. Mais jusqu’à récemment, je n’avais jamais construit de lit de traîneau. Alors quand un ami et client de longue date m’a demandé d’en construire un pour elle, j’avais des recherches à faire. Le plus beau que j’ai trouvé a été conçu et construit par William Turner et présenté dans FWW # 91 (pp. 46-51). À mes yeux, c’était tout ce qu’un lit de traîneau devrait être. Il avait des lignes classiques, du style, de la grâce. Le seul problème était qu’il fallait 1 200 heures pour construire. Le budget de mon client a dicté que le lit soit construit en moins de 100 heures. J’ai donc dû capturer l’essence d’un lit de traîneau, mais le construire efficacement.

Le travail de conception m’a été laissé, avec seulement quelques stipulations: Le lit devait être de taille queen, et la tête de lit et le pied de lit devaient faire 54 po. haut. J’ai élaboré plusieurs croquis pour les profils de poste, pour finalement m’installer sur celui-ci. Avec deux bandes de moulures en anse et en perles qui entourent le lit et des rosaces en haut de chaque poteau, ce profil a donné au lit le look classique que je voulais.

J’ai gagné du temps sur ce lit en utilisant des panneaux plats pour la tête de lit et le pied de lit, plutôt que de coopérer un panneau incurvé ou d’utiliser un tambour. De plus, au lieu de sculpter les rosaces, je les ai tournées (voir Rosaces tournantes). Cela a pris moins d’une heure et demie.

Le lit est une construction très simple. Les ensembles tête de lit et pied de lit sont reliés à une paire de rails épais avec des attaches démontables. Ces assemblages sont constitués chacun de deux montants dans lesquels sont tendus un rail de crête tourné et un rail inférieur plat. Un seul grand panneau flotte dans des rainures dans les deux poteaux et dans la crête et les rails inférieurs.

Rosettes tournantes

Une rosace est un détail sur un meuble simple. Vous pouvez acheter des fraises à rosettes pour votre perceuse, mais elles sont chères, limitées à certains modèles et diamètres, et destinées à être utilisées sur des blocs carrés pour les cadres de portes et de fenêtres victoriennes. Pour ce lit, je voulais des rosettes rondes avec des bords légèrement en contre-dépouille, 3-1 / 2 po. diamètre.
Ma solution était de broyer mon propre outil de tour, un grattoir essentiellement, à partir d’une lame plane de bloc de rechange. (N’en achetez pas un nouveau. Des lames courtes, usées ou ébréchées sont disponibles dans la plupart des marchés aux puces ou des ventes d’outils d’occasion.) J’ai affûté le dos de la lame à plat, j’ai taillé un morceau de ferraille avec la scie à ruban et j’ai vissé la lame sur le bois de ferraille.

Puis j’ai vissé un 1-1/2-in.- épais, 4 po.- sq. bloc de cerise à mon 3 po. plaque frontale sur le tour, placez mon repose-outil devant lui et commencez à tourner. J’ai forcé l’outil directement avec une série de poussées lentes et peu profondes. À mesure que j’approchais de la pleine profondeur, je me suis allégé sur les coupes pour réduire le déchirement. Ensuite, j’ai marqué le diamètre prévu et, à l’aide d’un outil de séparation, j’ai tourné le bloc carré rond. Ensuite, à l’aide d’une pointe de diamant, je coupe l’épaule extérieure. J’ai arrêté le tour, cherché des imperfections et poncé de grain 100 à grain 320, suivi de laine d’acier 0000.

J’ai utilisé un outil de séparation pour marquer simplement le bord arrière de la rosace. Ensuite, j’ai dévissé la rosace de la plaque frontale et je l’ai découpée à travers la saignée créée par l’outil de séparation. J’ai paré le milieu du dos à peu près au ras et aplati l’arrière de la rosette contre le disque de ma ponceuse à disque.

Un gabarit accélère la fabrication des poteaux

Les rails de crête devaient être de 61-1/2 po. long, mais la capacité de mon tour n’est que de 39 po. Je les ai donc élevés dans un atelier de menuiserie local où je travaillais. Pendant que j’étais au magasin, j’ai commandé huit 8 pieds.- de longs morceaux de moulures en anse et en perles.

J’ai collé les poteaux et les rails de 8/4 stock (environ 120 bd. FT., y compris les déchets), puis raboté les huit planches à un peu plus de 1-1 / 2 po. épais. J’ai découpé un motif de 3/8 po. contreplaqué et soigneusement poncé les bords afin que toutes les courbes soient lisses et justes. J’ai transféré le profil du poteau sur les blancs, puis j’ai scié les poteaux, restant environ 1/16 po. de retour de la ligne. Je me suis ennuyé 3/32 po. trous à travers les centres des quatre cercles de crête et des quatre cercles de pied de la perceuse. Ces trous étaient essentiels pour indexer à la fois le motif et la rosace et pour percer le trou de mortaise du rail de crête. Sur le lit fini, les trous supérieurs étaient recouverts par le rail de crête et les rosaces; les trous dans les pieds étaient bouchés. Avec la forme des poteaux à peu près en scie à ruban, il était temps de modeler les poteaux jusqu’à leur forme finale, c’est—à-dire de fixer le motif aux poteaux et de suivre le gabarit avec une toupie et un foret à coupe affleurante guidé par roulement. Cela semble bien en théorie, mais il y avait quelques problèmes. Tout d’abord, comme avec le rabotage, vous ne devez pas dérouter dans le grain. Cela signifiait qu’il fallait faire toutes les coupes de descente d’un côté, changer le motif de l’autre côté de chaque poteau et faire les coupes de descente de ce côté. J’ai dessiné des flèches sur le bois pour indiquer les points d’arrêt et de départ du mors.

J’ai également découvert qu’un 1-1 / 2-in. le trépan de coupe affleurant commence à brûler après seulement quelques minutes de mastication à travers 1-1/2-in.- cerise épaisse. Après avoir vu cela à l’aller, j’ai changé de tactique. J’ai poncé toutes les courbes convexes que j’ai pu atteindre, y compris les cercles de crête et de pied, à l’aide d’une ponceuse à disque fixe et d’une ponceuse à bande avec une ceinture de 80 grains. Pour la partie droite de chaque poteau, où le rail latéral rencontre le poteau, j’ai passé le poteau sur la jointeuse. En conséquence, le routeur n’avait que la moitié moins de travail et le bit brûlait beaucoup moins. Sur les coins serrés, à l’intérieur, où les cercles rencontrent les courbes, j’ai utilisé des burins, des gouges et des limes pour obtenir une transition soignée. Puis le vrai plaisir a commencé. Tous les bords des quatre poteaux ont dû être poncés à 320 grains. J’ai utilisé une ponceuse à bande et un avion à blocs ici et là, mais pour la plupart, il était brûlé du bout des doigts. Incidemment, les marques de ponceuse à disque à grain 80 étaient plus faciles à poncer que les brûlures du routeur.

Disposition et découpe des mortaises

L’étape suivante consistait à décider de quel côté de chaque poteau allait être le visage. J’ai marqué les visages avec un crayon, puis j’ai percé un 1/2 po.- profond, 2 po.- large trou au centre intérieur de chacun des cercles crest-rail. Ces trous correspondaient aux tenons tournés aux extrémités des deux rails de crête.

J’ai ensuite disposé les mortaises pour les rails de tête et de pied inférieurs. Je décale les mortaises pour donner plus de résistance à la paroi extérieure de la mortaise. Cela m’a donné 1/2 dans. de bois de l’extérieur du poteau à la mortaise, un 3/4-in.- mortaise large, et permettait toujours au rail d’avoir un 1/4 po.- épaule large à l’intérieur.

J’ai acheminé les mortaises à l’aide d’un appareil qui comporte deux clôtures parallèles avec des pièces les reliant. La distance entre les clôtures est le diamètre de la base du routeur. Pour faciliter l’utilisation, j’ai utilisé deux routeurs. Le premier, avec un 5/8-in.- dia. bit, a fait trois passes pour atteindre le plein 1-1 / 4 po de la mortaise. profondeur. Avec le deuxième routeur, j’ai utilisé un 3/4 po.- dia. bit pour porter la mortaise sur toute sa largeur.

Lorsque les quatre mortaises ont été acheminées, il était temps de couper les rails d’extrémité à la longueur. Parce que c’est un lit queen-size, j’ai permis 60-1 / 2 po. entre les poteaux. Avec l’ajout d’un 1-1/ 4-in. tenon à chaque extrémité, cela a porté la longueur totale du rail à 63 po.

J’ai coupé les rails à la longueur, puis coupé les tenons (rappelez—vous, ils sont décalés – un 1/2 po. épaule à l’extérieur et un 1/4 po. épaule à l’intérieur), laissant 1-1/2 po. épaules en haut et en bas pour une largeur de tenon globale de 9 po. J’ai arrondi les extrémités des tenons avec un couteau, afin qu’elles se conforment aux mortaises acheminées dans les poteaux. Ensuite, j’ai installé à sec les rails dans les mortaises. Assurez-vous que les rails affleurent ou s’écartent légèrement des poteaux. Il est beaucoup plus facile d’enlever un peu l’arrière du poteau que de poncer tout le rail.

Construire une boîte pour rainurer le rail de crête

J’avais besoin de couper 3/4 po.- large de 1-1/2 po.- rainures profondes à 10 ° sur toute la longueur des deux rails de crête ronds pour accepter les panneaux de tête de lit et de pied de lit. Cela nécessitait une réflexion créative. Ma solution était de forer centré 1/2 po.- profond de 2 po.- dia. mortaises en deux 4 po.- sq. et glissez les capuchons sur les tenons du rail de crête. J’ai mis le tout à plat sur la table de sortie et la table de sortie et j’ai connecté les embouts avec deux morceaux de ferraille — un sur le côté pour courir contre la clôture et un autre sur le dessus pour empêcher le gabarit de rayonner. Les vis à travers les embouts empêchent le rail de crête de tourner pendant la coupe. N’oubliez pas de garder les vis à l’écart de la zone rainurée.

J’ai tracé l’emplacement de la rainure sur le capuchon d’extrémité, mis le 3/4 po. dado fixé sur la scie et ajusté sa hauteur et son angle. J’ai réglé la clôture pour l’aligner avec le marquage sur le capuchon d’extrémité et j’ai fait passer l’ensemble de l’unité à travers la lame. Un seul capuchon d’extrémité a dû être retiré pour répéter l’opération avec le deuxième rail de crête.

Avec le dado en place et déjà incliné, j’ai coupé la rainure identique dans le haut des rails de tête et de pied. N’oubliez pas que les panneaux de tête et de pied s’inclinent à partir des rails inférieurs et, contrairement aux rails de crête, ne peuvent pas être inversés. Réfléchissez avant de couper.

Le bâton de taille fournit des lignes de disposition pour les panneaux de tête et de pied — L’astuce suivante consiste à disposer les rainures pour les panneaux de tête et de pied sur les faces intérieures des poteaux. Pour ce faire, j’ai utilisé un bâton pour aligner les rainures qui se trouvaient déjà dans la crête et les rails inférieurs. J’ai posé l’un des poteaux face vers le bas sur une paire de chevaux de scie bas et j’ai placé le rail inférieur et le rail de crête en position. Le bord extérieur supérieur du rail inférieur doit rencontrer la jonction des sections incurvées et du dos plat du poteau. Ceci est essentiel si le moulage doit s’aligner tout autour du lit.

J’ai placé un bâton droit, précisément 3/4 po. large et environ 29 po. long, dans la rainure du rail de crête et tourné le rail de crête jusqu’à ce que je puisse laisser tomber le bâton dans la rainure du rail inférieur. Alignement parfait. J’ai marqué le poteau des deux côtés du bâton, puis l’ai retiré. Sans déplacer le rail de crête, j’ai marqué à l’intérieur des rainures pour savoir où arrêter la rainure.

J’ai acheminé les quatre poteaux, en utilisant le même appareil de routeur qu’auparavant. Pour positionner le luminaire, j’ai coupé une ferraille pour qu’elle s’insère parfaitement entre les deux clôtures, marquée d’un 3/4 po.- large section en son centre et déplacé le luminaire jusqu’à ce que le marquage sur la ferraille corresponde au marquage sur le poteau aux deux extrémités de la rainure. Comme avant, j’ai pris deux passes avec un 5/8-in.- dia. bit et une dernière passe de nettoyage avec un 3/4-in.- dia. bit pour chaque 1/2 po.- gorge profonde. J’ai quadrillé les extrémités des rainures avec un ciseau.

Maintenant, les ensembles tête de lit et pied de lit peuvent être installés à sec. J’ai coupé les panneaux de tête de lit et de pied de lit à la taille (28-1 /2 po. par 61-1/2 po.) et poncé les deux côtés des deux panneaux à 320 grains. Parce que l’ensemble de l’unité est si grand et lourd, j’ai d’abord installé à sec chaque bord des panneaux dans sa rainure respective, puis j’ai assemblé à sec l’ensemble de l’unité. Je l’ai démonté, j’ai fini de poncer les poteaux et j’ai soulagé tous les bords tranchants avec un plan de bloc.

Dimensionnement des rails latéraux et ajout de matériel

Pour déterminer la longueur des rails latéraux, j’ai posé un poteau de pied et un poteau de tête pour que les faces intérieures des rails d’extrémité soient de 80-1 / 2 po. à part (assez d’espace autour d’un matelas queen-size standard ou d’un sommier pour les draps et les couvertures). La distance entre la face intérieure du rail d’extrémité et le bord intérieur du poteau était de 5-1/4 po., j’ai donc soustrait deux fois cela de 80-1 / 2 po. et coupez les rails latéraux de 70 po. long.
Le matériel pour un lit aussi grand s’est avéré difficile à trouver. J’ai finalement trouvé des attaches de lit démontables robustes et zinguées dans le catalogue Whitechapel (800-468-5534). J’ai commandé huit paires, deux pour chaque extrémité de rail, car c’est un lit si lourd.
Pour marquer les emplacements de fixation du lit, j’ai serré les quatre poteaux avec les pieds au ras du fond. Cela garantissait que les huit mortaises s’aligneraient précisément. Pour plus de précision, j’ai utilisé un couteau pour faire les lignes de scribe. Ensuite, j’ai transféré ces lignes aux extrémités des rails latéraux et marqué le bord supérieur de sorte que les rails ne puissent pas être renversés à l’envers. Les rails prenaient la partie goupille des fixations; les plaques à fentes étaient montées sur les poteaux.
J’ai fait toutes les mortaises sur une mortaiseuse horizontale, en transférant les lignes de scribe d’un poteau de lit à la clôture de la table de mortaisage. Puis j’ai mis mes arrêts et j’ai commencé à couper. Parce que le matériel de lit était d’environ 7/8 po. large, j’ai utilisé un 1/2 po. bit. J’ai retourné les poteaux et les rails pour faire deux coupes qui se chevauchent, ce qui a assuré une coupe centrée. Ensuite, j’ai équarri les extrémités des 16 mortaises peu profondes avec un ciseau et marqué et mortaisé les fentes les plus profondes pour accepter les goupilles de rail. Le routage et l’incrustation pourraient être effectués avec un routeur et un gabarit.
Avant de fixer le matériel, j’ai vérifié l’ajustement des pièces d’accouplement. J’ai remarqué environ 1/32 po. de jeu latéral – très peu vraiment, mais pour cette situation, encore trop. Le matériel devait aligner les rails parfaitement au ras des poteaux pour que les moulures s’alignent. Pour remédier à cette situation, j’ai pris un poinçon en métal et j’ai pilé une fossette de chaque côté des fentes. Cela a parfaitement fonctionné. Absolument pas de jeu. Avec le matériel en forme, j’ai percé des trous pilotes dans tous les poteaux et rails et vissé toutes les attaches de lit en place.
Avant de coller quoi que ce soit, j’ai installé à sec l’ensemble du lit pour être sûr que tout était en ordre et que les rails étaient interchangeables. Ensuite, j’ai démonté le lit et poncé toutes les pièces à grain 320.

Collage des ensembles tête et pied de lit

J’ai posé un poteau à plat sur un morceau de tapis au sol et un autre sur un cheval de scie à portée de main. J’étale de la colle dans les deux mortaises rondes pour le rail de crête et les deux mortaises longues pour le rail inférieur. Ensuite, j’ai mis le panneau de tête de lit en position, laissant un 1/2 po. écart en haut et en bas de la rainure. Les panneaux de la tête de lit et du pied de lit ne sont pas collés; ils doivent être libres de se dilater et de se contracter avec les variations saisonnières de l’humidité. Tenant le panneau d’une main, j’ai d’abord glissé le rail de crête, puis le rail inférieur dans leurs mortaises. Ensuite, j’ai abaissé le poteau opposé sur le rail inférieur et j’ai manipulé le rail de crête en position. Avant de frapper le poteau à la maison, je me suis assuré que la tête de lit était centrée dans sa rainure. J’ai pilonné le poteau à la maison, posé doucement l’appareil sur son dos et l’ai serré.

Pour m’assurer que les bords du panneau ne seraient pas exposés lorsqu’il se contractait en hiver, j’ai percé des trous de contre-alésage dans les poteaux à mi-hauteur le long de la rainure. J’ai vissé les panneaux en place et bouché les trous. Cela garantissait que le panneau de tête de lit resterait centré entre les rails et qu’ils se dilateraient uniformément de haut en bas. Une fois que les deux unités de tête et de pied de lit ont été assemblées, j’ai épinglé les tenons des rails inférieurs et vissé les rails de crête à travers les poteaux avec 2 po. vis pour cloisons sèches, juste décentrées, pour renforcer le joint mortaise et tenon. Enfin, j’ai poncé les poteaux au ras des rails inférieurs où ils se rencontrent.

Moulures et rosaces terminent le lit

Avant de fixer les deux bandes de moulures, je me suis assuré que les rails étaient bien posés tout en bas dans les cintres. Il serait gênant d’avoir la moulure collée uniquement pour avoir une section du rail de 1/4 de pouce. lorsque le sommier a été mis en place.

La fixation du moulage est assez simple, mais quelques conseils sont en ordre. J’ai d’abord fait le haut des rails d’extrémité car c’est le plus difficile à attacher. Je me suis ajusté, j’ai percé des trous brad d’environ 8 po. à part le long du centre et collé et attaché le moulage avec des brads. Le moulage ici est pratiquement impossible à serrer.

Les petites pièces moulées à travers le grain des poteaux ont nécessité une attention particulière car le poteau changera légèrement de largeur. Mes messages étaient à environ 11% de teneur en humidité. Pour permettre un certain rétrécissement, j’ai laissé environ un 3/32-in. espace entre cette pièce courte et le moulage du rail latéral. J’ai collé cette courte bande avec un brad à chaque extrémité et un au milieu, et collé environ les deux tiers du chemin de la mitre à la fin. Les moulures des rails latéraux ont été coupées à la même longueur que les rails et collées à l’aide de pinces à ressort et de morceaux de découpes de moulage retournés pour répartir la pression de serrage. La procédure était la même pour la bande inférieure de moulage.

Pour soutenir le sommier, j’ai marqué et acheminé des mortaises courtes (1-1/4 po. large) sections de 1/4 po.- épais, 4 po. fer d’angle en acier que j’avais coupé à cet effet. J’ai vissé ces supports directement sur les rails latéraux.

La touche de couronnement fixait les rosaces tournées. J’ai percé un 3/32 po. trou dans le centre de l’arrière de la rosace, clouée dans un morceau de clou de finition 6d pour centrer la rosace avec le trou de poteau, et collée et serrée la rosace.

Le lit a été fini avec trois couches d’huile de vernis éprouvée (disponible auprès de Garrett Wade; 800-221-2942; www.garrettwade.com ). C’est la seule huile de lin pure sur le marché, sans additifs ni séchoirs. Il faut beaucoup d’huile de coude pour l’essuyer, mais la construction et la profondeur de brillance en valent la peine.

Pour mémoire, le lit a été complété en 96 heures.

Du travail du bois fin #124, pp. 54-61