Vous avez donc mené l’escalade pendant des années, sur un assortiment de types de roches dans une variété de zones géographiques différentes. Vous avez bénéficié et admiré le travail acharné des constructeurs de routes précédents, et maintenant vous ressentez le désir de redonner à la communauté de l’escalade et de commencer à construire vos propres routes. Bien sur toi! Mais la dernière chose que vous voulez est d’être connu comme le gars ou la fille qui met en place des itinéraires indésirables! Un itinéraire mal construit peut être désagréable et carrément dangereux.

Construire un itinéraire peut être très gratifiant, mais il faut du dévouement et de la réflexion pour le faire correctement. Idéalement, il est préférable d’apprendre le métier auprès d’un constructeur d’itinéraires chevronné, mais voici un guide complet pour vous assurer que votre nouvel itinéraire est une œuvre d’art dont vous pouvez être fier pour les années à venir.

Partie 1: Liste des équipements de construction de routes

• Gants de travail (cuir Watsons ou caoutchouc palmé fonctionnent bien)
• Masque anti-poussière & lunettes de soleil ou lunettes de soleil bon marché (pour votre santé & sécurité)
• Brosses métalliques (le plus robuste sera le mieux). Ceux avec un grattoir à peinture en métal ajouté à l’extrémité sont utiles pour les lichens feuillus
• Cisailles de jardin (type de ciseaux à main qui coupera un diamètre de 1 « )
• Scie pliante
• Balai à main ou fouet avec poils en nylon (les fouets du balai de maïs se désagrègent)
• Pied de biche (pour soulever la roche lâche et ondulée)
• Écrou outil (pour nettoyer la saleté et la croissance des fissures)
• Marteau à gros mur (avec un trou dans la tête pour clipser un mousqueton) pour casser la roche lâche, les bords de roche tranchants et ternes, tester la qualité de la roche et placer des boulons
• Un vieux piolet avec pic et adze fonctionne très bien pour soulever la roche, racler la saleté et nettoyer les fissures
• Perceuse à percussion à piles (Hilti et Bosch sont les noms de confiance – ne pas sortir à bas prix)
• Forets à percussion (à remplacer tous les 5 à 20 trous environ, selon la dureté de la roche)
• Boulons (au moins pour l’ancre – laissez les arbres seuls quand vous le pouvez)
• Une ampoule de soufflage (ou une longueur de tube) et / ou ou brosse à trou de boulon pour nettoyer la poussière de forage hors du trou
• clé combinée de 6 pouces de long 9 \ 16  » (ouverte à une extrémité et fermée à l’autre pour clipser à un biner sur votre harnais)
• Un sac à boulons qui se fixe à votre harnais est agréable pour garder tous les petits accessoires et boulons dans
• Un Grigri, un Cinch ou un autre dispositif de verrouillage automatique est recommandé sur un ATC et un prussic
• Attachez une petite boucle de cordon à travers les poignées des brosses, de la scie et du balai à main afin qu’ils puissent être clipsés sur votre harnais

À moins que votre falaise ne – opportunités de tangage, accès facile mort et / ou sur le chemin d’une autre falaise, cela ne vaudra probablement pas la peine pour seulement un ou deux itinéraires. Quelque chose avec un potentiel d’au moins 4 à 6 lignes garantira mieux un trafic de grimpeurs suffisant pour empêcher les sentiers et les itinéraires de se développer. Savoir si votre nouvelle zone d’escalade proposée est sur un terrain privé peut également éviter beaucoup de maux de tête et de déception plus tard.

Partie 2: Choisir une nouvelle ligne d’escalade

Réfléchissez bien à l’ajout d’une nouvelle montée sur un rocher existant. L’itinéraire aurait-il déjà été gravi naturellement par quelqu’un d’autre? Parlez aux habitants et / ou aux auteurs de guides pour le plus bas.

Si vous proposez une montée de face boulonnée entre d’autres itinéraires, veillez à ne pas serrer quelque chose là où il ne convient vraiment pas. Il n’y a rien de plus frustrant et peu apprécié en tant que boulons que de pouvoir être coupé à partir d’un itinéraire adjacent. Demandez-vous « avons-nous vraiment besoin d’une autre montée de face ou de dalle indistincte et boulonnée ici? »

Sur une falaise préexistante, il peut déjà y avoir une norme définie pour la façon dont les itinéraires sont aménagés (c’est-à-dire les premières ascensions uniquement). Pour les itinéraires à plusieurs pentes impliquant une recherche d’itinéraire délicate ou des montées d’engins naturellement propres, aller au sol peut être le meilleur moyen. Pour les itinéraires à pas unique qui nécessitent un nettoyage ou des boulons, rentrez par le haut ou par l’ancrage d’un itinéraire adjacent. Déterminez si la ligne est même digne ou dans vos capacités avant de la prendre.

Les boulons placés en rappel sont beaucoup plus susceptibles d’être positionnés:

• dans une bonne roche
• pour réduire ou éliminer la traînée de la corde
• pour diriger la corde loin des arêtes vives
• pour protéger au mieux le nœud
• pour éviter que le leader ne tombe sur de mauvaises corniches ou atterrissages
• pour diriger le grimpeur là où le constructeur de l’itinéraire a prévu l’ascension
• avec moins de probabilité de tourner dans le trou

Les itinéraires mixtes qui ont à la fois un engrenage naturel et des boulons ont tendance à être délicats. Il semble dommage de mettre un boulon juste à côté d’un bon placement d’engrenage, mais personne ne veut alors porter un rack sur une route principalement boulonnée pour un ou deux placements naturels. Utilisez votre meilleur jugement, en gardant à l’esprit que les itinéraires entièrement boulonnés sont généralement plus populaires que les lignes mixtes (surtout si l’engrenage est marginal).

Partie 3: Nettoyage d’une nouvelle voie d’escalade

Le nettoyage d’une nouvelle ligne potentielle de verdure et de roches meubles est la partie la plus importante et la plus longue de la construction de la route. Même les lignes qui semblent naturellement propres peuvent avoir une fine couche de lichen ou de poussière sur elles qui vont vaincre le caoutchouc sur vos chaussures. Voici des conseils à retenir lors du nettoyage d’un nouvel itinéraire d’escalade:

• Si de nombreux frottements seront nécessaires au départ pour éliminer la mousse et les autres pousses, il est possible que la montée nécessite un gommage tous les un ou deux ans. Les ascensions ombragées qui suintent l’eau pendant les saisons intermédiaires et / ou mettent beaucoup de temps à sécher après la pluie sont de quoi être fatigué.
• Les roches lâches sont dangereuses et les cales ondulées sont dérangeantes, alors réfléchissez au temps que vous êtes prêt à consacrer à une route avant d’entreprendre quelque chose qui nécessitera beaucoup d’entartrage et d’indiscrets.
• Si vous nettoyez l’itinéraire en rappel (ce qui est recommandé car vous ferez un bien meilleur travail qu’en plomb), commencez par le haut et descendez en descendant une ligne fixe avec un Grigri ou un Cinch. Attachez des nœuds de secours dans la corde sous vous lorsque vous vous arrêtez pour nettoyer. Pensez à enrouler l’excédent de corde et à l’accrocher à votre harnais pour qu’il ne soit pas endommagé en cas de chute de pierres. Utilisez tous les outils de votre arsenal pour frotter la mousse & lichen, découper les buissons, gratter les racines, soulever et marteler la roche meuble et éliminer toute la poussière et les débris.
• En tant que constructeurs d’itinéraires, il est de notre devoir de rendre l’ascension aussi sûre et agréable que possible. Les morceaux de roche qui bougent peuvent sembler peu susceptibles de se détacher, mais la circulation et la pluie peuvent changer cela rapidement. À quel point vous sentiriez-vous si quelqu’un était blessé parce que vous étiez trop paresseux ou dans le déni pour soulever une roche lâche qui était destinée à la déloger?
• Lors du nettoyage d’un itinéraire sur une falaise préexistante, il est judicieux de choisir des temps de circulation faibles et d’envisager de poster un observateur s’il est possible que quelqu’un puisse marcher au coin de la rue et être frappé par des chutes de pierres.
• Un autre danger grave existe lorsque la corde peut courir sur des bords rocheux tranchants et être endommagée ou coupée. Un positionnement réfléchi des ancrages et des boulons de plomb peut éviter cela. Sinon, vous pouvez émousser ces bords en les frappant avec votre marteau, puis en frottant le côté de la tête de marteau d’avant en arrière le long du bord résultant pour enlever les petits éperons jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un bord arrondi.
• Les buissons et les petits arbres qui sortent des fissures doivent avoir les racines enlevées pour éviter une croissance future. Hacking loin de petites souches avec une hachette pourrait être nécessaire. Ensuite, vous pouvez utiliser la pioche du vieux piolet pour enlever les racines des fissures.
• La préparation de la base où se trouve l’assureur déterminera également la fréquence à laquelle votre itinéraire est escaladé. Si vous n’avez pas la chance d’avoir une base naturellement plate, un râteau en acier et peut-être même une pelle peuvent être nécessaires pour créer une plate-forme appropriée. Si beaucoup de travail est nécessaire pour créer un mur de soutènement ou des escaliers pour accéder à votre itinéraire, parlez aux gens de TAWKROC (L’Association des grimpeurs de West Kootenay) ou de CASBC (Climbers Access Society of BC) des matériaux et peut-être même d’une fête de travail pour faire le travail correctement.

Partie 4: Placer les ancres

Une fois que vous êtes certain que la ligne vaut vos efforts, réfléchissez beaucoup à l’endroit où l’ancre doit être placée. Vous voulez qu’il soit dans le meilleur rocher, en ligne avec la majorité du parcours et où la traînée de la corde sera minimale ou inexistante. Pensez aux mouvements que vous ferez à la fin de la montée et à la main et aux pieds que vous utiliserez pour clipser l’ancre.

Idéalement, les points d’attache de l’ancre seront à une longueur de dégaine de la boucle d’assurage / rappel du grimpeur pour le sécuriser lors de l’enfilage de la corde.

Vous NE voulez PAS que la corde passe sur un bord important lors de la descente (c’est un mouvement de recrue qui vous fera détester).

Si le parcours est long, il est conseillé de placer l’ancre là où il n’y a aucune chance qu’un grimpeur soit descendu de l’extrémité d’une corde de 60m (en tenant compte de la corde utilisée en nœuds et en passant par des dégaines rapides qui peuvent diriger la corde loin de la ligne de chute). S’il est plus judicieux de régler la montée pour une corde de 70 m, assurez-vous que ces informations sont clairement indiquées sur le topo, la description de l’itinéraire et toute information d’itinéraire soumise pour les mises à jour du guide.

Sur les montées à plusieurs interrupteurs avec des rebords d’assurage profonds qui se replient, placez l’ancre plus haut pour réduire la traînée de la corde lorsque vous tirez sur la corde après la descente en rappel.
Souvent, il est préférable d’installer l’ancre avant le nettoyage au lieu d’avoir une corde chargée frottant sur un bord en haut de la montée pendant que vous travaillez dessus.

Gardez à l’esprit que l’acier est beaucoup plus durable que les sangles et que la roche est plus durable que les arbres. Il y a essentiellement 4 configurations d’ancrage fixes principales à considérer. Chacun a sa place.

1. Ancre à anneau fixe – Cette ancre a l’avantage sur un lien rapide en ce que la corde passe à travers deux anneaux de 50kN qui peuvent tourner dans le cintre afin que la corde ne se meule pas à la même section d’acier chaque fois que quelqu’un s’abaisse. C’est également l’option d’ancrage la moins chère.
Deux boulons sont conçus pour être placés à 20 cm l’un de l’autre sur le même plan horizontal. Pour minimiser la traînée de la corde, les boulons doivent être placés sur la face verticale et non sur le bord de la roche plate. Une configuration décalée (un boulon plus haut que l’autre) réduit la multiplication des forces, mais peut être gênante pour la configuration TR (corde supérieure) et les boulons sont suffisamment solides pour les forces appliquées. Les cordeurs supérieurs doivent avoir la corde mise en place de manière à ce qu’elle passe à travers les biners des points focaux sur les élingues attachées aux anneaux et non à travers les anneaux directement (il s’agit de s’abaisser ou de rap uniquement).

2. Ancre de chaîne fixe – C’est l’option la plus coûteuse, mais une bonne si le point focal doit être étendu sur un bord rocheux ou éloigné du rocher pour éviter la traînée de la corde

3. Ancre Fixe Traditionnelle – C’est l’ancre idéale chaque fois qu’elle peut être utilisée car elle a un seul point focal qui est soutenu par le boulon ci-dessus. Les deux boulons peuvent être décalés sur le plan horizontal de jusqu’à 4 cm si la roche l’exige. Dans ce cas, la chaîne doit être suffisamment lâche pour permettre à la pleine charge de venir sur le boulon inférieur via l’anneau.

Cette ancre peut être enfilée avec la corde, et un mousqueton clipsé dans la chaîne pour éliminer l’usure de l’anneau inférieur lorsque d’autres sont en cordage supérieur. Le dernier grimpeur nettoie juste le ‘ biner avant de descendre.

4. Chaîne & Liens rapides – Il s’agit d’une configuration en forme de V avec des liens à recouvrement ou des liens rapides reliant des cintres à boulons réguliers à des longueurs de chaîne, et un lien rapide au point focal.

Cette configuration permet d’utiliser n’importe quelle longueur de chaîne, ce qui est agréable lorsque les boulons d’ancrage doivent être placés loin l’un de l’autre ou loin du bord d’une montée.

Cette installation coûte à peu près la même chose que la station d’assurage Fixe / Rap (car elle nécessite des cintres indépendants) et est moins durable que les ancres commerciales 100% en acier inoxydable (car les longueurs indépendantes de la chaîne SS sont très chères). La chaîne galvanisée peut rouiller assez rapidement là où la neige, la boue ou la mousse peuvent s’accumuler autour de la chaîne en hiver. Le revêtement de zinc est meilleur mais peut être plus difficile à trouver.
des liens rapides de 5/16″ peuvent être utilisés pour connecter les chaînes aux cintres. Les maillons de recouvrement sont une option moins chère mais inférieure car ils ne permettent pas de remplacer facilement la chaîne usée / rouillée. Un quicklink de 3/8 « doit être utilisé au point focal car il ne tournera pas comme les anneaux Fixes afin que l’usure soit toujours au même endroit. Ce lien doit toujours être examiné lorsque vous atteignez l’ancre lors d’une montée et remplacé lorsqu’il est visiblement usé.

Enfiler la corde à travers le point focal et enlever le poids avec 2 dégaines clipsées sur les chaînes est facile à faire pour éliminer l’usure du lien focal lors du cordage supérieur.

Partie 5: Positionnement des boulons en plomb

C’est là que transparaît la véritable compétence d’un constructeur de routes vétéran. C’est aussi là que l’inexpérience d’un constructeur novice devient évidente.

Une fois que l’ancre est en place et que l’itinéraire est nettoyé sans tache, terminez la montée avec un rouleau de ruban adhésif sur une main et un marteau attaché à votre harnais. Lorsque vous arrivez à une position agréable qui convient à l’écrêtage, vérifiez la qualité de la roche avec le marteau et placez un carré de ruban adhésif à l’endroit où vous pensez que le boulon devrait aller. Pensez aux autres grimpeurs lorsque vous sélectionnez une hauteur hors de la bonne position. Si vous êtes grand, placez le boulon plus bas pour qu’une personne courte n’ait pas à faire un mouvement supplémentaire pour faire le clip.

Le premier boulon doit être suffisamment haut pour rendre réellement la corde d’utilisation en cas de chute, mais pas si haut qu’il pourrait entraîner une mauvaise chute au sol si le grimpeur tombait avant ou pendant l’écrêtage. Si les mouvements initiaux sont assez sommaires, il peut être plus logique de placer le boulon assez haut dans l’intention d’utiliser un clip de bâton.

À moins que la position de clipsage ne soit assez bonne, le deuxième boulon doit être placé de manière à ce que le grimpeur se clipse à hauteur de la taille. Si le grimpeur tombe en tirant la corde au-dessus pour faire le clip, il y aura probablement suffisamment de mou pour entraîner une chute au sol. Cela peut également se produire sur le 3ème (et peut-être même le 4ème) boulon, alors rapprochez les boulons initiaux et tenez compte de la qualité des positions d’écrêtage pour déterminer au mieux l’emplacement par rapport aux cales.

Lorsque la position de chaque boulon est déterminée, référencez le dernier morceau de ruban ci-dessous et regardez vers l’endroit où va l’itinéraire. Essayez de sélectionner des positions de boulons qui maintiennent la corde aussi droite que possible pour réduire la traînée. Recherchez des points plats qui permettront au cintre de s’étendre uniformément contre la roche. Considérez à quoi ressemblera la dégaine une fois attachée au boulon. Le mousqueton passera-t-il sur un bord? Le tirage tirera-t-il la corde sous un toit ou la dirigera-t-il sur un bord? Emportez une dégaine avec vous pour mesurer les distances entre votre carré de bande et les obstacles que vous essayez d’éviter.

Sur les itinéraires multi-interrupteurs, le premier boulon après chaque station doit être placé assez près (Fixe recommande 1m) de l’ancre pour minimiser le risque de chute de facteur 2.

La considération la plus importante est de positionner les boulons afin qu’ils PROTÈGENT au mieux LE LEADER. S’il y a un rebord désagréable qui pourrait casser les chevilles de quelqu’un, considérez-le comme le sol et positionnez les boulons au-dessus et à la taille pour les couper si les positions ne sont pas bonnes.

Une fois que tout le ruban est en place, abaissez-vous et éloignez-vous de la montée pour voir s’il y a des « pattes de chien » où les boulons pourraient être tirés plus près de la ligne de prune pour réduire la traînée. S’il semble qu’il y ait trop ou trop peu d’espace entre le dernier boulon et l’ancre, le placement des autres boulons peut facilement être réorganisé avant le début du forage.

Partie 6: Placer un boulon

Ce n’est pas aussi facile qu’il semble. Vous voulez prendre tout le temps et les précautions nécessaires pour vous assurer de faire un bon travail la première fois. Il est recommandé de pratiquer d’abord sur la roche indésirable.

1. Inspectez visuellement la roche pour éviter de percer les fractures et les renflements des cheveux.
2. Idéalement, les boulons doivent être placés à au moins 20 cm (ou aussi près que les caractéristiques de la roche le permettront) des bords, des fissures, des faiblesses et des autres boulons pour obtenir la roche la plus solide. Mesurez l’envergure de votre main ou la distance entre votre poignet et le bout de vos doigts pour obtenir une mesure de référence de 20 cm (8 po).). Vous pouvez maintenant utiliser cette référence sur le terrain pour mesurer les distances de boulons
3. Une roche qui semble solide peut être plaquée ou creuse derrière. Frappez le rocher où vous souhaitez placer le boulon. Si le marteau donne un anneau aigu et rebondit rapidement sur le rocher, le rocher est bon. Martelez tout autour de l’endroit où vous souhaitez percer pour vous assurer que vous n’êtes pas près de cavités creuses ou de flocons.
4. Avant de percer, enroulez un morceau de ruban adhésif autour du foret pour marquer la profondeur du trou de manière à percer le trou environ 1/4  » de plus que la longueur du boulon. Cela s’appelle le SUR-PERÇAGE et vous permet d’effacer facilement un boulon mal placé en le martelant profondément à l’intérieur du trou (voir la section sur la modernisation)
5. Percez à angle droit par rapport à la surface de la roche pour vous assurer que le cintre est affleurant et qu’il n’y a pas de couple sur le boulon. Martelez de petites irrégularités dans la surface de la roche avant de la main pour assurer le flushness (si nécessaire).
6. À mi-chemin du perçage, sortez le foret du trou et laissez-le refroidir un peu pour éviter de surchauffer et de raccourcir la durée de vie du foret. Évitez de changer l’angle sur la perceuse une fois que le trou est démarré, car le boulon peut tourner dans le trou s’il est trop large. Attendez-vous à retirer les morceaux beaucoup plus souvent dans la roche dure comme le quartzite ou le granit durci, et envisagez de parcourir 2 morceaux différents pour qu’ils aient une chance de se refroidir. Assurez-vous que les trous sont correctement percés en retirant les vieux trépans dès qu’ils deviennent ternes (c.-à-d., prenez plus de temps pour percer un trou sur une batterie complètement chargée ou percez moins de trous par charge).
7. Utilisez une ampoule de soufflage ou un morceau de tube pour évacuer la poussière du trou. Une brosse pour trou de boulon garantit en outre qu’aucune poussière résiduelle n’empêche le manchon de boulon de mordre dans le trou.
8. Les boulons d’ancrage à cale en acier inoxydable de 3 po x 3/8 po sont la norme et Hilti est la norme de l’industrie. Conformément à la norme UIAA pour les ancrages rocheux, la profondeur des boulons dans le trou doit être au moins 5 fois le diamètre du trou (sans compter la longueur des boulons externes assignée au cintre, à la rondelle et à l’écrou). Cela signifie un min. longueur de boulon de 2 ½  » dans la roche dure comme le quartzite (si aucune rondelle n’est utilisée et que le boulon ne dépasse pas l’écrou de plus de 3/16 « ). Des boulons de plus de 3 po peuvent être nécessaires dans le calcaire aéré.
9. Ne pensez même pas à enlever et à utiliser des boulons non inoxydables ou des cintres faits maison. Ils ne devront être hachés que plus tard et votre nom sera de la boue. Notez également que le mélange d’alliages (c.-à-d. cintre en acier inoxydable avec boulon galvanisé) entraîne une réaction chimique qui favorise la corrosion galvanique rapide. Assurez-vous que le boulon, la rondelle, l’écrou et le cintre sont TOUS en acier inoxydable pour éviter cela.
10. Placez le cintre, la rondelle et l’écrou sur le boulon de sorte que les filets soient à peine visibles au-dessus de l’écrou et enfoncez le boulon dans le trou. Assurez-vous que l’écrou ne s’est pas repositionné avant les derniers robinets pour que le cintre affleure. REMARQUE – si le marteau frappe l’écrou au lieu de l’extrémité du boulon, vous risquez d’endommager les filets et / ou l’écrou, ce qui peut entraîner une rotation (boulon qui tourne dans le trou).
11. Si le cintre n’est pas bien assis, tapotez-le avec le marteau. Les cintres réguliers (ne tenant pas d’anneau fixe) doivent être placés avec le point bas en ligne avec le boulon et le sens de traction. Serrez l’écrou avec une clé de 9/16 po avec un couple de 20 pi-lb. (pour boulons Hilti). Ce n’est pas beaucoup de force. Fondamentalement, ce que vous pouvez rassembler avec une main sur une clé de 6 pouces de long. N’utilisez pas deux mains et n’utilisez certainement pas une longue clé ou une extension car vous pouvez affaiblir et même cisailler le boulon avec trop de couple. Une fois serré, le boulon ne doit pas dépasser de l’écrou de plus de ½ po pour les boulons de 3 po de longueur « D » et pas plus de 3 \16 po pour les boulons de 2 ½ po de longueur « C » (sans rondelle). N’essayez pas de marteler le boulon plus profondément après qu’il a été serré avec l’écrou car cela provoquera le repositionnement du manchon et pourrait entraîner une rotation.

Partie 7: Boulons de modernisation & Ancres

Les vieux boulons et ancres rouillés qui doivent être remplacés peuvent poser problème et laisser des cicatrices laides ou du métal mutilé s’ils ne sont pas enlevés correctement. Pour retirer un boulon d’expansion dont vous SAVEZ qu’il a été trop percé, la solution est simple:

1. Retirez l’écrou et le cintre (utilisez le WD40 pour la rouille)
2. Martelez le boulon au ras de la roche, puis fraisez-le profondément dans le trou à l’aide du nez ou de la pointe d’un autre boulon (et non de l’extrémité de la cale car il pourrait rester coincé dans le trou)
3. Insérez un tampon d’époxy transparent, puis enfoncez une petite roche bien ajustée dans le trou. Cela fonctionne bien pour les roches plus molles comme le calcaire – dans les roches plus dures, vous devrez peut-être mélanger de la poussière de roche avec de l’époxy à la place.

Pour les boulons qui n’ont probablement pas été trop percés, vous devrez casser l’extrémité avant de les fraiser. Cela peut être accompli avec une longue clé et une barre d’extension que vous pouvez faire glisser sur l’extrémité de la clé pour la rendre plus longue. Avec autant de couple, vous devriez facilement pouvoir serrer l’écrou jusqu’à ce qu’il cisaille le boulon. Assurez-vous d’un ajustement serré en utilisant la clé de la bonne taille ou vous arrondirez probablement les coins de l’écrou.
Si le boulon tourne dans le trou lorsque vous essayez de le serrer trop, vous devrez le casser avec un marteau. Le simple fait de marteler le boulon sur le côté jusqu’à ce qu’il se penche ne peut pas le casser et peut nécessiter un pied-de-biche pour l’éloigner de la roche, ce qui peut entraîner une peur. Pour minimiser les dommages à la roche, frappez le boulon avec des coups alternés de gauche et de droite, affaiblissant progressivement le métal jusqu’à ce qu’il finisse par s’enclencher.

Les nouveaux boulons seront idéalement placés à 20 cm des anciens trous de boulons, mais la roche peut ne pas toujours permettre un tel espacement. Lorsque la roche est plus dure et plus uniformément solide, il faut moins d’espace.

Remarque – dans la mesure du possible, vous devez avoir l’autorisation du premier grimpeur et / ou le soutien de la communauté d’escalade locale avant de moderniser les anciens itinéraires.