Sie klettern also seit Jahren auf verschiedenen Gesteinsarten in verschiedenen geografischen Gebieten. Sie haben von der harten Arbeit früherer Routenbauer profitiert und sie bewundert, und jetzt verspüren Sie den Wunsch, der Klettergemeinschaft etwas zurückzugeben und eigene Routen zu bauen. Nun gut auf ya! Aber das Letzte, was Sie wollen, ist, als der Typ oder das Mädchen bekannt zu sein, der Junk-Routen aufstellt! Eine schlecht gebaute Route kann unangenehm und geradezu gefährlich sein.

Routenbau kann sehr lohnend sein, aber es braucht Hingabe und Gedanken, um es richtig zu machen. Im Idealfall ist es am besten, den Handel von einem erfahrenen Routenbauer zu lernen, aber hier ist ein umfassender Leitfaden, um sicherzustellen, dass Ihre neue Route ein Kunstwerk ist, auf das Sie in den kommenden Jahren stolz sein können.

Teil 1: Route Building Equipment List

• Arbeitshandschuhe (Watsons Leder oder Gummipalmen funktionieren gut)
• Staubmaske & Schutzbrille oder billige Sonnenbrille (für Ihre Gesundheit & Sicherheit)
• Drahtbürsten (je stabiler desto besser). Diejenigen mit einem zusätzlichen metall farbe schaber auf die ende sind nützlich für blatt flechten
• Garten schere (handheld scissor typ, dass wird cut durch eine 1 „durchmesser)
• Folding sah
• Hand besen oder schneebesen mit nylon borsten (die mais besen schneebesen nur auseinander fallen)
• Brecheisen (zu hebeln off lose und wiggly rock)
• Mutter werkzeug (für reinigung schmutz risse)
• Big Wand Hammer (mit einem loch in den kopf zu clip eine karabiner) zu brechen lose rock, langweilig sharp rock kanten, test für rock qualität und ort schrauben
• EINE alte eis axt mit pick und adze arbeit große für neugierigen rock, schaben schmutz und reinigung risse
• Batterie Powered Hammer Bohrer (Hilti und Bosch sind die trusted namen–nicht billig aus)
• Hammer Bohrer Bits (zu ersetzt werden alle 5-20 löcher oder so, je nach rock härte)
• Schrauben (zumindest für die anker–lassen die bäume allein, wenn sie können bitte)
• EINE Ausblasen Birne (oder länge von schläuche) und/ oder bolzen loch pinsel für reinigung bohrer staub aus dem loch
• 6 zoll lange 9’s 16 „kombination schlüssel (öffnen an einem ende und geschlossen an der anderen für clipping zu einem ‚biner auf ihre Gurtzeug)
• Ein Bolzenbeutel, der an Ihrem Gurtzeug befestigt wird, ist schön, um all das kleine Zubehör und die Schrauben darin zu behalten
• Ein Grigri, Cinch oder eine andere automatische Verriegelung wird über einem ATC und Prussic empfohlen
• Binden Sie eine kleine Schlaufe Schnur durch die Griffe der Bürsten, Säge und Handbesen, so dass sie an Ihrem Gurtzeug befestigt werden können

Es sei denn, Ihr Fels hat wenn Sie jedoch einen einfachen Zugang haben und / oder auf dem Weg zu einem anderen Felsen sind, lohnt sich die Mühe wahrscheinlich nicht für nur ein oder zwei Routen. Etwas mit dem Potenzial für mindestens 4-6 Linien wird besser genug Klettererverkehr sicherstellen, um zu verhindern, dass die Wege und Routen überwachsen. Wenn Sie herausfinden, ob sich Ihr vorgeschlagenes neues Klettergebiet auf privatem Land befindet, können Sie später auch viele Kopfschmerzen und Enttäuschungen vermeiden.

Teil 2: Auswahl einer neuen Kletterlinie

Überlegen Sie sorgfältig, ob Sie an einem vorhandenen Klettergarten einen neuen Aufstieg hinzufügen möchten. Könnte die Route schon von jemand anderem geklettert worden sein? Sprechen Sie mit den Einheimischen und / oder Reiseführer Autor (en) für die tief unten.

Wenn Sie einen Bolted Face Climb zwischen anderen Routen vorschlagen, achten Sie darauf, etwas nicht dort einzudrücken, wo es wirklich nicht passt. Es gibt nichts Frustrierenderes und Unbekannteres als Schrauben, als von einer benachbarten Route abgeschnitten werden können. Fragen Sie sich: „Brauchen wir hier wirklich einen weiteren undeutlichen, verschraubten Gesichts- oder Plattenaufstieg?“

An einem bereits bestehenden Klettergarten kann es bereits einen festgelegten Standard für die Art und Weise geben, wie Routen angelegt werden (d. H. Nur Erstbegehungen). Für Mehrseillängenrouten mit kniffliger Routenfindung oder natürlich sauberen Ganganstiegen ist es möglicherweise der beste Weg, von Grund auf zu gehen. Für Single-Pitch-Routen, die Reinigung oder Schrauben erfordern, rap in von oben oder aus dem Anker einer benachbarten Route. Finde heraus, ob die Linie überhaupt würdig ist oder innerhalb deiner Fähigkeiten liegt, bevor du sie annimmst.

Am Abseilen platzierte Bolzen werden viel wahrscheinlicher positioniert:

• in gutem Fels
• um den Seilwiderstand zu verringern oder zu beseitigen
• um das Seil von scharfen Kanten wegzulenken
• um den Kernpunkt bestmöglich zu schützen
• um Stürze des Führers auf schlechte Leisten oder Landungen zu vermeiden
• um den Kletterer dorthin zu lenken, wo der Routenbauer den Aufstieg beabsichtigt hat
• mit geringerer Wahrscheinlichkeit, sich im Loch zu drehen

Gemischte Routen mit natürlichem Gang und Bolzen sind in der Regel schwierig. Es scheint eine Schande zu sein, eine Schraube direkt neben eine gute Zahnradplatzierung zu stellen, aber dann möchte niemand ein Rack auf einer hauptsächlich verschraubten Route für ein oder zwei natürliche Platzierungen tragen. Verwenden Sie Ihr besseres Urteilsvermögen und denken Sie daran, dass vollständig verschraubte Routen normalerweise beliebter sind als gemischte Linien (insbesondere wenn die Ausrüstung marginal ist).

Teil 3: Reinigung einer neuen Kletterroute

Die Reinigung einer potenziellen neuen Linie von Grün und losem Gestein ist der wichtigste und zeitaufwändigste Teil des Routenbaus. Selbst Linien, die von Natur aus sauber erscheinen, können eine dünne Schicht Flechten oder Staub aufweisen, die den Gummi auf Ihren Schuhen besiegen. Hier sind Tipps, die Sie beim Reinigen einer neuen Kletterroute beachten sollten:

• Wenn zunächst viel geschrubbt werden muss, um Moos und anderes Wachstum zu entfernen, ist es möglich, dass die Pflanze alle ein oder zwei Jahre geschrubbt werden muss. Schattige Anstiege, die in der Nebensaison Wasser versickern lassen und / oder nach dem Regen lange trocknen, sind etwas, dem man überdrüssig sein sollte.
• Lockeres Gestein ist gefährlich und wackelige Griffe sind nervig, also überlegen Sie, wie viel Zeit Sie bereit sind, in eine Route zu investieren, bevor Sie etwas unternehmen, das viel Felsabstufung und Neugier erfordert.
• Wenn Sie die Route am Abseilen reinigen (was empfohlen wird, da Sie viel bessere Arbeit leisten als an der Leine), beginnen Sie von oben und arbeiten Sie nach unten, indem Sie eine feste Linie mit einem Grigri oder Cinch absteigen. Binden Sie Backup-Knoten in das Seil unter Ihnen, wenn Sie aufhören zu reinigen. Ziehen Sie in Betracht, das überschüssige Seil aufzuwickeln und an Ihrem Gurtzeug aufzuhängen, damit es bei einem Steinschlag nicht beschädigt wird. Verwenden Sie alle Werkzeuge in Ihrem Arsenal, um Moos & Flechten zu schrubben, schneiden Sie Büsche aus, kratzen Sie Wurzeln aus, hebeln und hämmern Sie loses Gestein ab und bürsten Sie Staub und Schmutz weg.
• Als Routenbauer ist es unsere Pflicht, den Aufstieg so sicher und angenehm wie möglich zu gestalten. Es ist unwahrscheinlich, dass sich wackelnde Felsstücke lösen, Aber Verkehr und Regen können sich so schnell ändern. Wie schlimm würden Sie sich fühlen, wenn jemand verletzt würde, weil Sie zu faul oder ablehnend waren, um losen Stein abzuhebeln, der dazu bestimmt war, sich zu lösen?
• Wenn Sie eine Route an einem bereits vorhandenen Felsen säubern, ist es eine gute Idee, verkehrsarme Zeiten zu wählen und einen Spotter zu posten, wenn die Möglichkeit besteht, dass jemand um die Ecke geht und von einem Steinschlag getroffen wird.
• Eine weitere ernsthafte Gefahr besteht, wenn das Seil über scharfe Felskanten laufen und beschädigt oder durchtrennt werden kann. Eine durchdachte Positionierung von Ankern und Bleibolzen kann dies möglicherweise vermeiden. Wenn nicht, können Sie diese Kanten stumpf machen, indem Sie sie mit Ihrem Hammer schlagen und dann die Seite des Hammerkopfes entlang der resultierenden Kante hin und her reiben, um kleine Sporen zu entfernen, bis nur noch eine abgerundete Kante übrig bleibt.
• Büsche und kleine Bäume, die aus Rissen herausragen, müssen die Wurzeln entfernt werden, um zukünftiges Wachstum zu vermeiden. Es kann notwendig sein, kleine Stümpfe mit einem Beil abzuhacken. Anschließend können Sie mit dem Pickel des alten Eispickels die Wurzeln aus den Rissen entfernen.
• Die Vorbereitung der Basis, an der sich der Sichererstand befindet, bestimmt auch, wie oft Ihre Route geklettert wird. Wenn Sie nicht das Glück haben, eine natürlich flache Basis zu haben, benötigen Sie möglicherweise einen Stahlrechen und vielleicht sogar eine Schaufel, um eine geeignete Plattform zu schaffen. Wenn viel Arbeit erforderlich ist, um eine Stützmauer oder Treppe für den Zugang zu Ihrer Route zu schaffen, sprechen Sie mit den Leuten von TAWKROC (The Association of West Kootenay ROck Climbers) oder CASBC (Climbers Access Society of BC) über Materialien und vielleicht sogar eine Arbeitsgruppe, um die Arbeit richtig zu erledigen.

Teil 4: Platzieren von Ankern

Sobald Sie sicher sind, dass die Linie Ihre Bemühungen wert ist, überlegen Sie sich genau, wo der Anker platziert werden soll. Sie möchten, dass es sich im besten Fels befindet, im Einklang mit dem Großteil der Route und wo der Seilwiderstand minimal oder nicht vorhanden ist. Überlegen Sie, welche Bewegungen Sie am Ende des Aufstiegs ausführen und mit welcher Hand und welchen Tritten Sie den Anker befestigen.

Idealerweise sind die Clip-In-Punkte des Ankers eine Quickdraw-Länge von der Sicherungs- / Abseilschlaufe des Kletterers entfernt, um ihn beim Einfädeln des Seils zu sichern.

Sie möchten NICHT, dass das Seil beim Absenken über eine signifikante Kante läuft (dies ist ein Anfängerzug, der Sie hasst).

Wenn die Route lang ist, ist es eine gute Idee, den Anker dort zu platzieren, wo es keine Chance gibt, dass ein Kletterer vom Ende eines 60m Seils abgesenkt wird (berücksichtigen Sie das Seil in Knoten und durch Quickdraws, die das Seil von der Falllinie wegführen können). Wenn es am sinnvollsten ist, den Aufstieg für ein 70 m langes Seil einzurichten, stellen Sie sicher, dass diese Informationen auf dem Topo, der Routenbeschreibung und allen Routeninformationen, die für Aktualisierungen des Reiseführers übermittelt werden, klar angegeben sind.

Bei Mehrseillängen mit tiefen Sicherungsleisten, die sich zurücklehnen, legen Sie den Anker höher, um den Seilwiderstand beim Ziehen des Seils nach dem Abseilen zu verringern.
Oft ist es am besten, den Anker vor der Reinigung zu installieren, anstatt ein geladenes Seil über eine Kante am oberen Rand des Aufstiegs reiben zu lassen, während Sie daran arbeiten.

Denken Sie daran, dass Stahl weitaus haltbarer ist als Gurtband und Felsen haltbarer als Bäume. Es gibt im Wesentlichen 4 Hauptkonfigurationen für feste Anker, die eine Überlegung wert sind. Jeder hat seinen Platz.

1. Fixer Ringanker – Dieser Anker hat den Vorteil gegenüber einem Quicklink, dass das Seil durch zwei 50-kN-Ringe verläuft, die sich im Aufhänger drehen können, sodass das Seil nicht jedes Mal, wenn jemand absenkt, am selben Stahlabschnitt abschleift. Es ist auch die billigste Ankeroption.
Zwei Schrauben sind so konstruiert, dass sie 20 cm voneinander entfernt in derselben horizontalen Ebene platziert werden. Um den Seilwiderstand zu minimieren, sollten die Schrauben auf der vertikalen Fläche und nicht über der Kante des flachen Felsens platziert werden. Eine Offset-Konfiguration (eine Schraube höher als die andere) reduziert die Multiplikation der Kräfte, kann aber für TR (Top Rope) Setup umständlich sein und die Schrauben sind stark genug für die aufgebrachten Kräfte. Bei Top-Ropern sollte das Seil so eingestellt sein, dass es durch die Biner von Focal Point an Schlingen verläuft, die an den Ringen befestigt sind, und nicht direkt durch die Ringe (dies dient nur zum Absenken oder Rappen).

2. Fixer Kettenanker – Dies ist die teuerste Option, aber eine gute, wenn der Brennpunkt über eine Felskante verlängert oder vom Felsen ferngehalten werden muss, um Seilwiderstand zu vermeiden

3. Fixe Traditioneller Anker – Dies ist der ideale Anker, wann immer er verwendet werden kann, da er einen einzigen Brennpunkt hat, der durch den Bolzen oben gesichert wird. Die beiden Bolzen können in der horizontalen Ebene um bis zu 4 cm versetzt werden, wenn der Fels dies vorschreibt. In diesem Fall sollte die Kette locker genug sein, damit die volle Last über den Ring auf den unteren Bolzen gelangen kann.

Dieser Anker kann mit dem Seil eingefädelt und ein Karabiner an der Kette befestigt werden, um den Verschleiß des unteren Rings zu vermeiden, wenn andere oben abseilen. Der letzte Kletterer reinigt nur den ‚Biner vor dem Absenken.

4. Kette & Quicklinks – Dies ist eine V-förmige Konfiguration mit Überlappungsgliedern oder Quicklinks, die normale Bolzenaufhänger mit Kettenlängen verbinden, und einem Quicklink im Mittelpunkt.

Dieser Aufbau ermöglicht die Verwendung einer beliebigen Kettenlänge, was gut ist, wenn Ankerbolzen weit auseinander oder weit hinten vom Rand eines Aufstiegs platziert werden müssen.

Diese Einrichtung kostet ungefähr das Gleiche wie die Fixe Belay / Rap Station (da unabhängige Aufhängungen erforderlich sind) und ist weniger haltbar als die handelsüblichen Anker aus 100% Edelstahl (da unabhängige Längen der SS-Kette sehr teuer sind). Verzinkte Kette kann sehr schnell rosten, wo Schnee, Schlamm oder Moos um die Kette im Winter aufbauen können. Verzinkt ist besser, kann aber schwieriger zu finden sein.
5/16″ Quicklinks können verwendet werden, um die Ketten mit den Aufhängern zu verbinden. Lap Links sind eine billigere, aber minderwertige Option, da sie keinen einfachen Austausch von abgenutzten / verrosteten Ketten ermöglichen. Ein 3/8 „Quicklink sollte am Brennpunkt verwendet werden, da er sich nicht wie die festen Ringe dreht, so dass der Verschleiß immer an der gleichen Stelle ist. Diese Verbindung sollte immer beim Erreichen des Ankers beim Klettern untersucht und bei merklichem Verschleiß ersetzt werden.

Das Einfädeln des Seils durch den Brennpunkt und das Abnehmen des Gewichts mit 2 Quickdraws, die an den Ketten befestigt sind, ist einfach, um den Verschleiß des Brennglieds während des oberen Abseilens zu vermeiden.

Teil 5: Positionierung von Gewindebolzen

Hier zeigt sich das wahre Können eines erfahrenen Routenbauers. Hier zeigt sich auch die Unerfahrenheit eines Bauanfängers.

Sobald der Anker an Ort und Stelle ist und die Route makellos gereinigt ist, seile den Aufstieg mit einer Rolle Klebeband über einer Hand und einem Hammer an deinem Gurtzeug ab. Wenn Sie zu einer schönen Haltung kommen, die sich gut zum Abschneiden anfühlt, überprüfen Sie die Felsqualität mit dem Hammer und legen Sie ein Quadrat Klebeband dort ab, wo Sie denken, dass der Bolzen hingehen sollte. Denken Sie an andere Kletterer, wenn Sie eine Höhe außerhalb der guten Haltung auswählen. Wenn Sie groß sind, platzieren Sie den Bolzen tiefer, damit eine kleine Person keine zusätzliche Bewegung ausführen muss, um den Clip zu erstellen.

Der erste Bolzen sollte hoch genug sein, um das Seil im Falle eines Sturzes tatsächlich nutzbar zu machen, aber nicht so hoch, dass es zu einem schlechten Bodensturz führen könnte, wenn der Kletterer vor oder während des Abschneidens fiel. Wenn die anfänglichen Bewegungen ziemlich skizzenhaft sind, kann es sinnvoller sein, den Bolzen mit der Absicht, einen Stockclip zu verwenden, ziemlich hoch zu platzieren.

Wenn die Clipping-Haltung nicht recht gut ist, sollte der zweite Bolzen so platziert werden, dass der Climber in Hüfthöhe klippt. Wenn der Kletterer fällt, während er das Seil über sich zieht, um den Clip zu machen, wird es wahrscheinlich genug Durchhang geben, um zu einem Bodensturz zu führen. Dies kann auch auf der 3. (und vielleicht sogar 4.) Schraube auftreten, also halten Sie die anfänglichen Schrauben näher zusammen und berücksichtigen Sie die Qualität der Clipping-Positionen, um die Position relativ zu den Laderäumen am besten zu bestimmen.

Wenn jede Schraubenposition bestimmt ist, verweisen Sie auf das letzte Stück Klebeband unten und schauen Sie nach, wohin die Route führt. Versuchen Sie, Schraubenpositionen auszuwählen, die das Seil so gerade wie möglich halten, um den Luftwiderstand zu verringern. Suchen Sie nach flachen Stellen, an denen der Kleiderbügel gleichmäßig gegen den Felsen liegen kann. Überlegen Sie, wie die Schnellzeichnung aussehen wird, sobald sie an der Schraube befestigt ist. Läuft der Karabiner über eine Kante? Wird der Zug das Seil unter ein Dach ziehen oder über eine Kante lenken? Tragen Sie einen Quickdraw bei sich, um die Entfernungen von Ihrem Bandquadrat zu Hindernissen zu messen, die Sie vermeiden möchten.

Auf Mehrseillängenstrecken sollte der erste Bolzen nach jeder Station ganz in der Nähe (Fixe empfiehlt 1m) des Ankers platziert werden, um das Risiko eines Sturzes um den Faktor 2 zu minimieren.

Die wichtigste Überlegung ist, die Bolzen so zu positionieren, dass sie DEN VORFACH am besten SCHÜTZEN. Wenn es einen bösen Vorsprung gibt, der jemandem die Knöchel brechen könnte, betrachten Sie ihn als den Boden und positionieren Sie ihn darüber näher beieinander und in der Taille, um ihn zu beschneiden, wenn die Haltungen nicht großartig sind.

Sobald das gesamte Klebeband angebracht ist, senken Sie es ab und stellen Sie sich vom Aufstieg zurück, um zu sehen, ob es „Hundebeine“ gibt, an denen die Schrauben näher an die Angelschnur gezogen werden könnten, um den Luftwiderstand zu verringern. Wenn es so aussieht, als wäre zwischen dem letzten Bolzen und dem Anker zu viel oder zu wenig Platz, kann die Platzierung der anderen Bolzen leicht neu angeordnet werden, bevor das Bohren beginnt.

Teil 6: Platzieren einer Schraube

Dies ist nicht so einfach, wie es scheint. Sie möchten alle notwendigen Zeit und Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Sie beim ersten Mal gute Arbeit leisten. Es wird empfohlen, zuerst auf Junk Rock zu üben.

1. Überprüfen Sie das Gestein visuell, um Bohrungen in Haarrisse und Ausbuchtungen zu vermeiden.
2. Idealerweise sollten die Bolzen mindestens 20 cm (oder so nah wie möglich am Gestein) von Kanten, Rissen, Schwächen und anderen Bolzen entfernt platziert werden, um das stärkste Gestein zu erhalten. Messen Sie Ihre Handspanne oder den Abstand von Ihrem Handgelenk zu Ihren Fingerspitzen, um ein Referenzmaß für 20 cm (8 Zoll) zu erhalten.). Jetzt können Sie diese Referenz im Feld verwenden, um Bolzenabstände zu messen
3. Gestein, das fest aussieht, kann plattiert oder hohl sein. Schlagen Sie den Felsen, wo Sie den Bolzen platzieren möchten. Wenn der Hammer einen hohen Ring gibt und schnell vom Fels abprallt, ist der Fels gut. Hämmern Sie überall dort, wo Sie bohren möchten, um sicherzustellen, dass Sie sich nicht in der Nähe von Hohlräumen oder Flocken befinden.
4. Wickeln Sie vor dem Bohren ein Stück Klebeband um den Bohrer, um die Lochtiefe so zu markieren, dass Sie das Loch etwa 1/4 „länger als die Länge des Bolzens bohren. Dies wird als ÜBERBOHREN bezeichnet und ermöglicht es Ihnen, einen schlecht platzierten Bolzen leicht zu löschen, indem Sie ihn tief in das Loch hämmern (siehe Abschnitt Nachrüstung)
5. Bohren Sie im rechten Winkel zur Felsoberfläche, um sicherzustellen, dass der Aufhänger bündig sitzt und kein Drehmoment auf den Bolzen wirkt. Hämmern Sie kleine Unregelmäßigkeiten in der Gesteinsoberfläche vor der Hand weg, um die Ebenheit zu gewährleisten (falls erforderlich).
6. Ziehen Sie den Bohrer nach der Hälfte des Bohrvorgangs aus dem Loch und lassen Sie ihn etwas abkühlen, um eine Überhitzung und Verkürzung der Lebensdauer zu vermeiden. Vermeiden Sie es, den Winkel des Bohrers nach dem Starten des Lochs zu ändern, da sich der Bolzen im Loch drehen kann, wenn er zu breit ist. Erwarten Sie, Bits viel häufiger in hartem Gestein wie Quarzit oder gehärtetem Granit zu verwenden, und erwägen Sie, durch 2 verschiedene Bits zu radeln, damit sie eine Chance zum Abkühlen bekommen. Stellen Sie sicher, dass die Löcher ordnungsgemäß gebohrt sind, indem Sie alte Bits entfernen, sobald sie stumpf werden (d. H. Es dauert länger, ein Loch mit einem voll aufgeladenen Akku zu bohren, oder bohren Sie weniger Löcher pro Ladung).
7. Blasen Sie den Staub mit einem Ausblaskolben oder einem Stück Schlauch aus dem Loch. Eine Bolzenlochbürste sorgt außerdem dafür, dass kein Staub mehr die Bolzenhülse daran hindert, in das Loch zu beißen.
8. 3 „x 3/8“ Edelstahl-Keilankerbolzen sind die Norm und Hilti ist der Industriestandard. Nach dem UIAA-Standard für Felsanker müssen die Bolzentiefen im Loch mindestens das 5-fache des Lochdurchmessers betragen (ohne die für Aufhänger, Unterlegscheibe und Mutter zugewiesene externe Bolzenlänge). Dies bedeutet eine min. bolzenlänge von 2 ½ „in hartem Gestein wie Quarzit (wenn keine Unterlegscheibe verwendet wird und der Bolzen nicht mehr als 3/16 “ über die Mutter hinausragt). Länger als 3 „Bolzen können in belüftetem Kalkstein erforderlich sein.
9. Denken Sie nicht einmal daran, nicht rostfreie Schrauben oder hausgemachte Kleiderbügel zu verwenden. Sie müssen nur später gehackt werden und Ihr Name wird Schlamm sein. Beachten Sie auch, dass das Mischen von Legierungen (d. H. Edelstahl mit verzinktem Bolzen) zu einer chemischen Reaktion führt, die eine schnelle galvanische Korrosion fördert. Stellen Sie sicher, dass Schraube, Unterlegscheibe, Mutter und Aufhängung ALLE aus Edelstahl sind, um dies zu vermeiden.
10. Bügel, Unterlegscheibe und Mutter so auf die Schraube aufsetzen, dass die Gewinde oberhalb der Mutter kaum sichtbar sind und die Schraube in das Loch hämmern. Stellen Sie sicher, dass sich die Mutter vor den letzten Wasserhähnen nicht neu positioniert hat, um den Aufhänger bündig zu machen. HINWEIS – Wenn der Hammer die Mutter anstelle des Stiernasenendes des Bolzens trifft, besteht die Gefahr, dass das Gewinde und / oder die Mutter beschädigt werden, was zu einem Spinner führen kann (Bolzen, der sich im Loch dreht).
11. Wenn der Bügel nicht richtig sitzt, klopfen Sie mit dem Hammer darauf. Normale Kleiderbügel (die keinen festen Ring halten) sollten so platziert werden, dass der Tiefpunkt mit der Schraube und der Zugrichtung übereinstimmt. Ziehen Sie die Mutter mit einem 9/16″ Schraubenschlüssel mit einem Drehmoment von 20 ft-lb. (für Hilti schrauben). Das ist nicht viel Kraft. Grundsätzlich das, was Sie mit einer Hand an einem 6 Zoll langen Schraubenschlüssel aufbringen können. Verwenden Sie keine zwei Hände und auf keinen Fall einen langen Schraubenschlüssel oder eine Verlängerung, da Sie den Bolzen mit zu viel Drehmoment schwächen und sogar abscheren können. Nach dem Anziehen sollte die Schraube nicht mehr als ½ „für „D“ Länge 3″ Schrauben und nicht mehr als 3 \ 16″ für „C“ Länge 2 ½“ Schrauben (ohne Unterlegscheibe) über die Mutter hinausragen. Versuchen Sie nicht, die Schraube tiefer zu hämmern, nachdem sie mit der Mutter angezogen wurde, da dies dazu führt, dass sich die Hülse neu positioniert und zu einem Spinner führen kann.

Teil 7: Nachrüsten von Schrauben & Anker

Alte rostige Schrauben und Anker, die ausgetauscht werden müssen, können problematisch sein und hässliche Narben oder verstümmeltes Metall hinterlassen, wenn sie nicht ordnungsgemäß entfernt werden. Um eine Dehnschraube zu entfernen, von der Sie wissen, dass sie überbohrt wurde, ist die Lösung einfach:

1. Entfernen Sie die Mutter und den Aufhänger (verwenden Sie WD40 für den Rost)
2. Hämmern Sie die Schraube bündig mit dem Gestein und senken Sie sie dann mit der Nase oder Spitze einer anderen Schraube tief in das Loch (nicht das Keilende, da es im Loch stecken bleiben könnte)
3. Setzen Sie einen Klecks klares Epoxidharz ein und hämmern Sie dann einen kleinen, eng anliegenden Stein in das Loch. Dies funktioniert gut für weicheres Gestein wie Kalkstein – in härterem Gestein müssen Sie möglicherweise stattdessen etwas Gesteinsstaub mit dem Epoxid mischen.

Bei Schrauben, die wahrscheinlich nicht überbohrt wurden, müssen Sie das Ende abbrechen, bevor Sie sie senken. Dies kann mit einem langen Schraubenschlüssel und einer Verlängerungsstange erreicht werden, die Sie über das Ende des Schraubenschlüssels schieben können, um ihn länger zu machen. Mit so viel Drehmoment sollten Sie leicht in der Lage sein, die Mutter festzuziehen, bis sie die Schraube abschert. Stellen Sie einen festen Sitz sicher, indem Sie den richtigen Schraubenschlüssel verwenden, oder Sie werden wahrscheinlich nur die Ecken der Mutter abrunden.
Wenn sich der Bolzen im Loch dreht, wenn Sie versuchen, ihn zu fest anzuziehen, müssen Sie ihn mit einem Hammer abbrechen. Wenn Sie den Bolzen einfach seitwärts hämmern, bis er sich biegt, wird er möglicherweise nicht gebrochen, und es kann erforderlich sein, dass eine Brechstange ihn vom Felsen abhebelt, was zu Angstzuständen führen kann. Um Schäden am Gestein zu minimieren, schlagen Sie den Bolzen abwechselnd von links und rechts und schwächen Sie das Metall allmählich, bis es schließlich einrastet.

Neue Bolzen werden idealerweise 20 cm von alten Schraubenlöchern entfernt platziert, aber der Fels lässt möglicherweise nicht immer so viel Abstand zu. Wenn das Gestein härter und gleichmäßiger fest ist, wird weniger Platz benötigt.

Hinweis – Wann immer möglich, sollten Sie die Erlaubnis des Erstbesteigers und / oder die Unterstützung der örtlichen Klettergemeinschaft einholen, bevor Sie alte Routen nachrüsten.