Waren die Weinkritiker zu schnell, um die Alterungswürdigkeit der Hitzewelle 2003 Ernte in der Champagne zu entlassen? Dom Pérignon „öffnet die Debatte wieder“ mit einer späten Veröffentlichung des Jahrgangs in diesem Monat.

Für diejenigen, die ihre Champagner-Jahrgänge genau verfolgen, ist bekannt, dass 2003 aus zwei Hauptgründen, die beide mit dem Wetter zusammenhängen, eine Anomalie in der Region war.

Das Jahr 2003 war geprägt von extremen klimatischen Bedingungen und begann mit einem starken Frühlingsfrost, der insbesondere die frühblühenden Chardonnay-Reben beschädigte, bevor die Region – und der Rest Europas – einen ungewöhnlich heißen und trockenen Sommer erlebte.

Diese beiden Faktoren führten 2003 zu außergewöhnlich niedrigen Erträgen – in der gesamten Appellation waren es 8.256 kg Trauben pro Hektar, was fast 50% unter dem Durchschnitt von 12.000 kg / ha für dieses Jahrzehnt lag.

Die geringe Ernte und der heiße Sommer machten den Jahrgang auch für seinen frühen Erntebeginn bemerkenswert – mit dem Beginn der Ernte am 25. August war 2003 der früheste seit 1822.

Schließlich wurde der Jahrgang berühmt für die Herstellung von Weinen mit einem sehr reifen, fast exotischen Geschmacksprofil für Champagner–Standards, zusammen mit einem relativ niedrigen Säuregehalt, was zu der Überzeugung von Kritikern führte, dass die Weine aus dieser Ernte nicht für Vintage-Releases geeignet wären – das heißt, Champagner, die für eine lange Reifung bestimmt sind.

Tatsächlich schrieb Jancis Robinson MW im März 2006 auf ihrer Website über Vintage-Champagner „zum Kaufen und Trinken“ und kommentierte: „Der Hitzewellensommer 2003 war zu heiß, um Champagner in Vintage-Qualität herzustellen.“

Eine der ersten Veröffentlichungen von Single Harvest Champagnern aus diesem anomalen Jahrgang war „2003 by Bollinger“, was sie am 1. Juni 2007 bei der Überprüfung von funkelnden Veröffentlichungen in der Financial Times als „eher wie schaumiger Pop als Champagner“ bezeichnete.

Wie bereits von db berichtet, wurde das Image des Jahrgangs jedoch in den letzten zehn Jahren aufgrund von Veröffentlichungen von großen Häusern wie Dom Pérignon und Krug im Jahr 2003 überarbeitet.

Dom Pérignon Kellermeister Richard Geoffroy beschrieb 2003 im Jahr 2012 als „einen reifen, kontroversen Jahrgang“, sagte jedoch, dass die frühere Ernte „den Jahrgang ausmachte“ und fügte hinzu: „Es ist der stillste Wein in der Geschichte von Dom Pérignon. Die Leute sagten, es würde nicht dauern, aber das Gegenteil ist der Fall; Es altert langsamer als die anderen.“

Während Olivier Krug, der den 2003 Anfang 2014 aus dem Haus brachte, sagte, er sei „bei weitem der gruseligste Jahrgang in meinen 25 Jahren bei Krug“, aber er drückte seinen Glauben an die Alterung des Champagners aus einem so reifen (und folglich säurearmen) Jahr aus und sagte, er werde „hundert Jahre lang“ bequem weitermachen.

In ähnlicher Weise verteidigte Roederer-Kellermeister Jean-Baptiste Lécaillon den Ruf dieses heißen, frostigen Jahres und teilte dem Getränkegeschäft 2012 mit, dass das Haus Blanc de Blancs, Rosé und Brut Vintage-Stile aus dem Jahr 2003 hergestellt habe.

„Wir mochten den Reichtum und die Cremigkeit der Weine“, sagte er und fügte hinzu: „In der Champagne gibt es viele Beispiele für säurearme Jahrgänge, die sehr gut gealtert sind: 1947, 1959, 1976.“

Dann, im Jahr 2016, beschrieb Bruno Paillard 2003 als einen „großartigen Jahrgang“ in der Champagne, der „neben 2002 steht“, als er seine 2003 NPU aus seinem gleichnamigen Haus herausbrachte.

„Wenn Sie mit großer Sorgfalt arbeiten, können Sie 2003 großartige Dinge schaffen; 2003 wurde von einigen Häusern kritisiert, die den Jahrgang nicht richtig verwaltet haben, aber 2003 sind großartige Dinge möglich“, sagte er.

Im Jahr 2021 wurde die Debatte um hochpreisige Jahrgangschampagner aus der umstrittenen Hitzewelle 2003 erneut eröffnet, mit der Einführung des spätveröffentlichten Ausdrucks des Dom Pérignon aus dem Jahr 2003, genannt P2.

Dom Pérignon-Kellermeister Vincent Chaperon, der Anfang dieses Monats aus der Champagne sprach, erinnerte an die Besonderheiten des Jahrgangs 2003 und kommentierte, dass es im August bis zu drei Wochen gab, in denen die Temperaturen über 30 Grad Celsius lagen, wobei sich das Niveau in der Nacht kaum änderte, während er feststellte, dass der „sehr aggressive Frost“ „70% der potenziellen Ernte in Chardonnay in der Côtes des Blancs zerstört hatte“.

Er sagte: „Die geringe Menge an Trauben aufgrund des Frosts und des superwarmen Klimas bedeutete, dass wir Weine hatten, die super reif und super konzentriert waren, und als wir den Jahrgang deklarierten, wurden wir kritisiert.“

In Anbetracht der Tatsache, dass die „Debatte“ über die Qualität und das Alterungspotenzial des Jahrgangs 2003 seit Dom Perignons erster Veröffentlichung eines Ausdrucks aus der Ernte vor einem Jahrzehnt weitergegangen ist, sagte er, dass er „glücklich sei, auf diese Debatte zurückzukommen“, mit einem 2003-Ausdruck, der weitere 10-Jahre in den Kellern des Produzenten gereift ist.

Er sagte jedoch auch, dass die Debatte nicht mit dem P2 2003 enden würde.

„Wir setzen keinen Punkt darauf , weil sich der Wein immer noch verändert“, sagte er und schlug vor, dass es in einem weiteren Jahrzehnt eine weitere Veröffentlichung von Dom Pérignon 2003 geben wird, vermutlich als noch älterer Ausdruck namens P3.

Was den P2 betrifft, der Anfang dieses Monats der britischen Presse gezeigt wurde, sagte er, er sei „so cremig, so intensiv; Es ist ein physischer Wein, es ist vertikal, massiv, mit Gravitas.“

Rückblickend sagte er, dass es ein Jahr war, in dem Dom Pérignon schnell reagieren musste, um einen Wein zu produzieren, der gut genug war, um veröffentlicht zu werden – der Produzent macht nur Vintage-Champagner.

Dies bedeutete eine schnelle und frühe Ernte, nachdem die Trauben am 15.August probiert worden waren und festgestellt worden war, dass die Trauben in fünf Tagen geerntet werden mussten, wenn „niemand in der Champagne war“, wie sie es in ihren Sommerferien waren.

Aufgrund der konzentrierten Natur der Beeren in diesem ertragsarmen Hitzewellenjahrgang sagte Chaperon außerdem, dass es „zu viel“ Phenole und Tannine gab, also „lassen wir die Säfte in der Pressmaschine oxidieren, um einen Teil der Tannine loszuwerden, wenn wir normalerweise die Säfte schützen würden.“

Schließlich ging Dom Pérignon „das Risiko ein, 62% Pinot Noir in die Mischung zu geben, was der maximale Unterschied zwischen Chardonnay und Pinot Noir ist, den wir je hatten“, notierte er.

Der daraus resultierende Champagner, sagte er, habe „die Grenzen des Dom Pérignon-Universums überschritten“.

Aber wie hat sich die weitere 10-jährige Reifung des Dom Pérignon 2003 im Vergleich zum ersten Jahrgang Anfang 2012 ausgewirkt?

Chaperon sagte: „P2 ist mehr Dom Pérignon, also wenn Dom Périgon Harmonie ist, dann gibt es mehr Harmonie in P2 2003, und es ist dasselbe für Intensität und Komplexität.“

Weiter kommentierte er: „Der zweite Unterschied besteht darin, dass die Frische in P2 offensichtlich auf einem höheren Niveau vibriert, da die Hefe den Wein vor Oxidation schützt.“

Als drittes Element fügte er hinzu: „Der P2 hat eine zusätzliche Textur … er hat mehr Cremigkeit, er ist ein größerer Ausdruck am Gaumen; Es ist ein Wein, der sich entfaltet, breiter, tiefer, länger, und wenn ich ihn mit einem Wort beschreiben sollte, ist P2 einfach „mehr“.“

Aus meiner Sicht beweist der P2 2003, dass es möglich ist, reichhaltigen, reifen, ausgewogenen, köstlichen und langlebigen Champagner aus einem heißen, ertragsarmen Jahr zu produzieren, aber zu einem Preis – die feinen Releases aus diesem Jahr erforderten alle eine strenge Auswahl der Beeren, um kleine Mengen großartiger, aber teurer Champagner herzustellen. Zum Beispiel wird die späte Version Dom Pérignon für über £ 300 im Einzelhandel erhältlich sein, wenn sie nächsten Monat in den Handel kommt.

Zu diesem Schluss war ich bereits 2019 gekommen, als Champagne Palmer einen wunderbaren, gerösteten, lebendigen Vintage-Ausdruck aus der Ernte 2003 mit mehr als 15 Jahren auf der Hefe zum Preis von £ 300 veröffentlichte.

Genannt ‚Grands Terroirs‘ wurde es benannt, um die Qualität der Weinberge widerzuspiegeln, die in diesem anspruchsvollen Jahrgang außergewöhnliche Trauben hervorbrachten, und wurde nur in Magnums veröffentlicht, einem Format, das den Alterungsprozess des Champagners aufgrund des verringerten Sauerstoffeintrittspotentials im Verhältnis zur in der Flasche befindlichen Weinmenge verlangsamt.

Was meine weiteren Gedanken zum Dom Pérignon Late-Release 2003 betrifft, so ist meine Verkostungsnotiz unten zu sehen.

Jahrgang 2003-Plénitude 2

• Die Mischung: Pinot Noir 62%, Chardonnay 38%
• Die Dosierung: 5g / l
• Das Degorgierungsdatum: September 2019
• Das Veröffentlichungsdatum: Ab dem 1. Juli im britischen Einzelhandel erhältlich
• Der UVP: £ 335
• Der Geschmack: Ein Champagner voller verlockender, reicher, und gereifte Aromen, von gegrillten Nüssen über Honig, getrocknete Aprikosen bis hin zu Zitrusschalen und frisch gemahlenem Kaffee. Im Mund ist es ein faszinierender Wein der Kontraste, mit auf der einen Seite eine runde, Cremigkeit, mit Aromen von Aprikose und weißem Pfirsich, Honig und Haselnuss, und auf der anderen Seite, eine lineare Kante, mit Noten von sanft Bitterorange, Kreide, Toast, und ein Hauch von trocken, fein, Tannin Griff – eine komplementäre, wenn überraschende Reihe von Zeichen nach einem so konzentrierten und weichen Kern. Im Wesentlichen ist dies einer der köstlichsten Champagner, die ich je getrunken habe; Es ist eine aufregende und nachsichtige Form exotischer, kraftvoller, vollwertiger Erfrischung.