så du har varit bly klättring i flera år, på ett sortiment av bergarter i en mängd olika geografiska områden. Du har dragit nytta av och beundrat det hårda arbetet från tidigare ruttbyggare, och nu känner du önskan att ge tillbaka till klättringssamhället och börja bygga egna vägar. Väl bra på ya! Men det sista du vill är att bli känd som killen eller gal som sätter upp skräp vägar! En dåligt byggd rutt kan vara obehaglig och rent farlig.

Ruttbyggnad kan vara mycket givande, men det krävs engagemang och tanke att göra det ordentligt. Helst är det bäst att lära sig handeln från en veteranvägbyggare, men här är en omfattande guide för att säkerställa att din nya rutt är ett konstverk du kan vara stolt över i många år framöver.

Del 1: Ruttbyggnadsutrustningslista

• arbetshandskar (Watsons läder eller gummi palmed fungerar bra)
• dammmask & skyddsglasögon eller billiga solglasögon (för din hälsa & säkerhet)
• trådborstar (desto starkare desto bättre). De med en extra metallfärgskrapa i slutet är användbara för lummiga lavar
• trädgårdssaxar (handhållen saxtyp som kommer att skära genom en 1″ diameter)
• fällbar såg
• handbroom eller visp med nylonborst (majsbommen whisks faller bara ihop)
• kofot (för att bända loss och wiggly rock)
• Mutterverktyg (för rengöring sprickor)
• stor vägghammare (med ett hål i huvudet för att klippa en karbinhake) för att bryta av lös sten, tråkiga skarpa bergkanter, testa för bergkvalitet och placera bultar
• en gammal isyxa med pick och adze fungerar bra för nyfikna sten, skrapa smuts och rengöring sprickor
• batteridriven hammarborr (Hilti och Bosch är de betrodda namnen – inte billigt ut)
• hammarborr (som ska bytas ut varje 5-20 hål eller så, beroende på berghårdheten)
• bultar (åtminstone för ankaret – lämna träden ensamma när du kan behaga)
• en blåsa ut glödlampa (eller slangens längd) och/eller en bult (som ska bytas ut varje 5-20 hål eller så, beroende på berghårdheten)
• bulthålsborste för rengöring borra damm ur hålet
• 6 tum lång 9\16″ kombinationsnyckel (öppen i ena änden och stängd i den andra för klippning till en ” biner på din harness)
• en bultpåse som fästs på din sele är trevligt att hålla alla små tillbehör och bultar i
• en Grigri, Cinch eller annan automatisk låsanordning rekommenderas över en ATC och prussic
• knyt en liten ögla av sladd genom handtagen på borstar, såg och hand kvast så att de kan klippas till din sele

om inte din klippa har flera pitch möjligheter, död enkel åtkomst och/eller är på väg till en annan klippa, det kommer sannolikt inte att vara värt ansträngningen för bara en eller två rutter. Något med potential för minst 4-6 linjer kommer bättre att säkerställa tillräckligt med klättringstrafik för att hålla spåren och vägarna från att växa över. Att ta reda på om ditt föreslagna nya klättringsområde är på privat mark kan också undvika mycket huvudvärk och besvikelse senare.

del 2: Välja en ny Bergsklättringslinje

Tänk noga på att lägga till en ny klättring på en befintlig klippa. Kan vägen ha klättrats naturligt av någon annan redan? Prata med lokalbefolkningen och/eller guidebok författare(s) för låg ner.

om du föreslår en bultad ansiktsklättring mellan andra vägar, var försiktig så att du inte klämmer in något där det verkligen inte passar. Det finns inget mer frustrerande och uppskattat som bultar än vad som kan klippas från en intilliggande rutt. Fråga dig själv ” behöver vi verkligen en annan otydlig, bultad ansikte eller platta klättra här?”

vid en befintlig klippa kan det redan finnas en uppsättning standard för hur rutter sätts upp (dvs. endast grundade första stigningar). För multi-pitch-rutter som involverar knepigt ruttfynd, eller naturligt rena växelklättringar, kan det vara det bästa sättet att gå upp. För enkla stigning vägar som kräver rengöring eller bultar, rap in från toppen eller utanför ankaret i en intilliggande väg. Ta reda på om linjen är ens värdig eller inom din förmåga innan du tar den på.

bultar placerade på rappel är mycket mer benägna att placeras:

• i bra sten
• för att minska eller eliminera repdrag
• för att rikta repet bort från skarpa kanter
• för att bäst skydda kärnan
• för att undvika att ledaren faller på dåliga avsatser eller landningar
• för att rikta klättraren där ruttbyggaren tänkte klättra för att gå
• med mindre sannolikhet att snurra i hålet

blandade rutter som har både naturliga redskap och bultar tenderar att vara knepiga. Det verkar synd att sätta en bult precis bredvid en bra växelplacering, men då vill ingen bära ett rack upp en huvudsakligen bultad rutt för en eller två naturliga placeringar. Använd ditt bättre omdöme, med tanke på att helt bultade rutter vanligtvis är mer populära än blandade linjer (särskilt om växeln är marginell).

del 3: Rengöring av en ny Bergsklättringsväg

rengöring av en potentiell ny linje av grönska och lös sten är den viktigaste och tidskrävande delen av ruttbyggnaden. Även linjer som verkar naturligt rena kan ha ett tunt lager av lav eller damm på dem som kommer att besegra gummit på dina skor. Här är tips att komma ihåg när du rengör en ny bergsklättringsväg:

• om mycket skrubbning kommer att krävas initialt för att avlägsna mossa och annan tillväxt, är det möjligt att klättringen behöver skrubba vartannat år. Skuggiga stigningar som sipprar vatten under axelsäsongerna och/eller tar lång tid att torka efter regnet är något att vara trött på.
• Loose rock är farligt och wiggly innehar är unnerving så tänk på hur mycket tid du är villig att sätta i en rutt innan du tar på något som kommer att kräva en hel del rock skalning och nyfikna.
• om du städar rutten på rappel (vilket rekommenderas eftersom du gör ett mycket bättre jobb än på bly) börja från toppen och arbeta ner genom att sänka en fast linje med en Grigri eller Cinch. Bind reservknutar i repet under dig när du slutar rengöra. Överväg att rulla det överflödiga repet och hänga det av din sele så att det inte skadas om det faller sten. Använd alla verktyg i din arsenal för att skrubba mossa & lav, klippa ut buskar, skrapa ut rötter, bända och hamra av lös sten och borsta bort allt damm och skräp.
• som ruttbyggare är det vår plikt att göra klättringen så säker och trevlig som möjligt. Rockstycken som vinklar kan tyckas osannolikt att komma av, men trafik och regn kan förändras så snabbt. Hur illa skulle du känna om någon skadades för att du var för lat eller i förnekelse att bända av lös sten som var avsedd att lossna?
• när du städar en rutt på en befintlig klippa är det bra att välja låga trafiktider och överväga att skicka en spotter om det finns en möjlighet att någon kan gå runt hörnet och drabbas av rockfall.
• en annan allvarlig fara föreligger där repet kan rinna över vassa bergkanter och skadas eller kapas. Tankeväckande placering av ankare och blybultar kanske kan undvika detta. Om inte, kan du tråkiga dessa kanter genom att slå dem med din hammare och sedan gnugga sidan av hammarhuvudet fram och tillbaka längs den resulterande kanten för att ta bort eventuella små sporer tills endast en rundad kant kvarstår.
• Buskar och små träd som sticker ut ur sprickor måste ta bort rötterna för att undvika framtida tillväxt. Hacka bort på små stubbar med en yxa kan vara nödvändigt. Efteråt kan du använda plockningen av den gamla isyxan för att ta bort rötterna från sprickorna.
• förberedelse av basen där belayer står kommer också att avgöra hur ofta din rutt blir klättrad. Om du inte har turen att ha en naturligt platt bas, kan en stålrake och kanske till och med en spade behövas för att skapa en lämplig plattform. Om mycket arbete behövs för att skapa en stödmur eller trappor för att komma åt din rutt, prata med folket på Tawkroc (Association of West Kootenay ROck Climbers) eller CASBC (Climbers Access Society of BC) om material och kanske till och med en arbetsfest för att få jobbet gjort ordentligt.

Del 4: Placera ankare

när du är säker på att linjen är värt dina ansträngningar, lägg en hel del tankar på var ankaret ska placeras. Du vill att det ska vara i bästa rock, i linje med majoriteten av rutten och där repet drag kommer att vara minimal eller obefintlig. Tänk på de rörelser du kommer att göra i slutet av klättringen och vilken hand och fotfäste du ska använda för att klippa ankaret.

helst kommer ankarets klämpunkter att vara en quickdraw-Längd bort från klättrarens belay/rappel-slinga för att säkra honom/henne när du tränger repet.

du vill inte att repet ska springa över en signifikant kant när du sänker (det här är ett rookie-drag som får dig att hata).

om rutten är lång är det bra att placera ankaret där det inte finns någon chans att en klättrare sänks av änden av ett 60m rep (ta hänsyn till repet som används i knutar och passerar genom quickdraws som kan rikta repet bort från falllinjen). Om det är mest meningsfullt att ställa in klättringen upp för ett 70m rep, se till att denna information tydligt anges på topo, ruttbeskrivning och eventuell ruttinformation som skickas in för guidebokuppdateringar.

på multipitch klättrar med djupa belay avsatser som luta tillbaka, placera ankaret högre för att minska rep dra när du drar repet efter firning.
ofta fungerar det bäst att installera ankaret före rengöring istället för att ha ett laddat rep som gnuggar över en kant på toppen av stigningen medan du arbetar med det.

Tänk på att stål är mycket mer hållbart än webbing och rock mer hållbart än träd. Det finns i huvudsak 4 huvudsakliga fasta ankarkonfigurationer värda att överväga. Var och en har sin plats.

1. Fixe Ring Anchor – detta ankare har fördelen över en snabblänk genom att repet passerar genom två 50kn ringar som kan rotera i hängaren så att repet inte slipar bort i samma sektion av stål varje gång någon sänker sig. Det är också det billigaste ankaralternativet.
två bultar är konstruerade för att placeras 20 cm från varandra på samma horisontella plan. För att minimera repdrag ska bultarna placeras på det vertikala ansiktet och inte över kanten på den platta klippan. En offsetkonfiguration (en bult högre än den andra) minskar multiplikationen av krafter, men kan vara besvärlig för TR (top rope) – installationen och bultarna är tillräckligt starka för de applicerade krafterna. Top Ropers bör ha repet inrättat så att det går genom focal point ’biners på slingar klippta till ringarna och inte genom ringarna direkt (Detta är att sänka eller bara rap).

2. Fixe Chain Anchor – detta är det dyraste alternativet men en bra om brännpunkten måste förlängas över en bergkant eller hållas borta från berget för att undvika repdrag

3. Fixe traditionellt ankare – detta är det perfekta ankaret när det kan användas eftersom det har en enda kontaktpunkt som backas upp av bulten ovan. De två bultarna kan förskjutas på horisontalplanet med så mycket som 4 cm om berget dikterar. I detta fall ska kedjan vara tillräckligt lös för att låta hela lasten komma på den nedre bulten via ringen.

detta ankare kan gängas med repet och en karbinhake klipps in i kedjan för att eliminera slitage på bottenringen när andra är topprep. Den sista klättraren rensar bara biner innan den sänks.

4. Kedja & Snabblänkar-Detta är en V-formad konfiguration med varvlänkar eller snabblänkar som ansluter vanliga bulthängare till kedjelängder och en snabblänk vid kontaktpunkten.

denna uppsättning gör att någon längd av kedjan som ska användas som är trevligt när ankarbultar måste placeras långt ifrån varandra eller långt tillbaka från kanten av en stigning.

denna uppsättning kostar ungefär samma som Fixe Belay/Rap-stationen (eftersom den kräver oberoende hängare) och är mindre hållbar än kommersiella ankare i 100% rostfritt stål (eftersom oberoende längder på SS-kedjan är mycket dyra). Galvaniserad kedja kan rosta ganska snabbt där snö, lera eller mossa kan byggas upp runt kedjan på vintern. Zinkbelagd är bättre men kan vara svårare att hitta.
5/16 ” snabblänkar kan användas för att ansluta kedjorna till galgarna. Varvlänkar är ett billigare men sämre alternativ eftersom de inte tillåter enkelt byte av sliten/rostig kedja. En 3/8 ” quicklink ska användas vid kontaktpunkten eftersom den inte roterar som Fixringar så att slitaget alltid är på samma plats. Denna länk bör alltid undersökas när man når ankaret på en stigning och bytas ut när den är märkbart sliten.

Trä repet genom kontaktpunkten och ta bort vikten med 2 quickdraws klippta till kedjorna görs enkelt för att eliminera slitage på fokallänken medan topprepningen.

Del 5: placering av Blybultar

det är här den verkliga skickligheten hos en veteranvägbyggare lyser igenom. Det är också där oerfarenhet av en nybörjare byggare blir uppenbart.

när ankaret är på plats och rutten är rengjord fläckfritt, rep klättringen med en rulle tejp över ena handen och en hammare klippt till din sele. När du kommer till en fin hållning som känns bra för klippning, kontrollera bergkvaliteten med hammaren och placera en kvadrat med tejp där du tycker att bulten ska gå. Tänk på andra klättrare när du väljer en höjd utanför den goda hållningen. Om du är lång, placera bulten lägre så att en kort person inte behöver göra ett extra drag för att göra klippet.

den första bulten ska vara tillräckligt hög för att faktiskt göra repet för användning vid fall, men inte så högt att det kan leda till ett dåligt markfall om klättraren föll före eller under klippning. Om de första rörelserna är ganska sketchy kan det vara mer meningsfullt att placera bulten ganska hög med avsikt att använda en stickklämma.

om inte klippställningen är ganska bra, ska den andra bulten placeras så att klättraren klipper i midjehöjd. Om klättraren faller medan du drar repet över huvudet för att göra klippet, kommer det sannolikt att vara tillräckligt slack för att resultera i ett markfall. Detta kan också inträffa på den 3: e (och kanske till och med 4: e) bulten, så håll de första bultarna närmare varandra och överväga kvaliteten på klippningsställen för att bäst bestämma platsen i förhållande till hållarna.

när varje bultposition bestäms, referera till det sista bandet nedan och titta upp till var rutten går. Försök att välja bultpositioner som håller repet så rakt som möjligt för att minska dragningen. Leta efter plana fläckar som gör att hängaren kan ligga jämnt mot berget. Tänk på hur quickdraw kommer att se ut när den är fäst vid bulten. Kommer karbinhaken att springa över en kant? Kommer dragningen att dra in repet under ett tak eller rikta det över en kant? Bär en quickdraw med dig för att mäta avstånd från ditt band kvadrat till hinder du försöker undvika.

på multipitchvägar ska den första bulten efter varje station placeras ganska nära (Fixe rekommenderar 1m) till ankaret för att minimera risken för ett faktor 2-fall.

det viktigaste är att placera bultarna så att de bäst skyddar ledaren. Om det finns en otäck kant som kan bryta någons anklar, tänk på det som marken och placera bultarna ovanför den närmare varandra och i midjan för klippning om ställningarna inte är bra.

när all tejp är på plats, sänk av och stå tillbaka från klättringen för att se om det finns några ”Hundben” där bultarna kan dras in närmare plommonlinjen för att minska dragningen. Om det ser ut som om det kan finnas för mycket eller för lite utrymme mellan den sista bulten och ankaret, kan placeringen av de andra bultarna enkelt ordnas om innan borrningen börjar.

Del 6: Att placera en bult

det här är inte så lätt som det verkar. Du vill ta all nödvändig tid och försiktighetsåtgärder för att säkerställa att du gör ett bra jobb första gången. Att öva på skräprock först rekommenderas.

1. inspektera berget visuellt för att undvika borrning i hårfästfrakturer och utbuktningar.
2. helst bör bultar placeras minst 20 cm (eller så nära detta som bergfunktioner tillåter) bort från kanter, sprickor, svagheter och andra bultar för att få den starkaste berget. Mät din handspann eller avståndet från handleden till fingertopparna för att få ett referensmått på 20 cm (8 tum.). Nu kan du använda denna referens i fältet för att mäta bultavstånd
3. Rock som ser solid ut kan vara pläterad eller ihålig bakom. Hit berget där du vill placera bulten. Om hammaren ger en hög pitched ring och studsar av berget snabbt då berget är bra. Hamra runt där du vill borra för att säkerställa att du inte är nära ihåliga håligheter eller flingor.
4. innan du borrar, linda en bit tejp runt biten för att markera håldjupet så att du borrar hålet ungefär 1/4″ längre än bultens längd. Detta kallas ÖVERBORRNING och gör att du enkelt kan radera en dåligt placerad bult genom att hamra den djupt inuti hålet (se avsnittet om eftermontering)
5. borra i rätt vinkel mot bergets yta för att säkerställa att hängaren sitter i jämnhöjd och det inte finns något vridmoment på bulten. Hamra bort små ojämnheter i bergytan före handen för att säkerställa spolning (om det behövs).
6. halvvägs genom borrning, dra ut biten ur hålet och låt den svalna lite för att undvika överhettning och förkorta borrets livslängd. Undvik att ändra vinkeln på borren när hålet startas eftersom bulten kan snurra i hålet om den är för bred. Räkna med att gå i pension bitar mycket oftare i hårdrock som kvartsit eller härdad granit, och överväga cykling genom 2 olika bitar så att de får en chans att kyla. Se till att borra hål ordentligt genom att dra tillbaka gamla bitar så snart de blir tråkiga (det tar längre tid att borra ett hål på ett fulladdat batteri eller borra färre hål per laddning).
7. använd en blåslampa eller slangdel för att blåsa ut dammet ur hålet. En bulthålsborste säkerställer vidare att inget kvarvarande damm hindrar bulthylsan från att bita i hålet.
8. 3″ x 3/8 ” rostfria kilförankringsbultar är normen och Hilti är branschstandarden. Enligt UIAA-standarden för bergankare måste bultdjupet i hålet vara minst 5 gånger håldiametern (exklusive den externa bultlängden som tilldelats för hängaren, brickan och muttern). Det betyder en min. bultlängd på 2 msk ”i hårdrock som kvartsit (om ingen bricka används och bulten sträcker sig bortom muttern inte mer än 3/16″). Längre än 3 ” bultar kan krävas i luftad kalksten.
9. tänk inte ens på att hoppa ut och använda icke-rostfria bultar eller hemlagade hängare. De måste bara hackas senare och ditt namn kommer att vara lera. Observera också att blandningslegeringar (dvs. rostfritt hängare med galvaniserad bult) resulterar i en kemisk reaktion som främjar snabb galvanisk korrosion. Se till att bulten, brickan, muttern och hängaren är alla rostfritt stål för att undvika detta.
10. placera hängaren, brickan och muttern på bulten så att gängorna knappt syns ovanför muttern och hammar bulten i hålet. Se till att muttern inte har flyttat sig före de sista kranarna för att få hängaren att spola. OBS-Om hammaren träffar muttern istället för bultens näsände riskerar du att skada gängorna och / eller muttern vilket kan resultera i en spinnare (bult som snurrar i hålet).
11. om hängaren inte sitter ordentligt, ge den en kran med hammaren. Vanliga hängare (som inte håller en fast ring) ska placeras med lågpunkten i linje med bulten och dragriktningen. Dra åt muttern med en 9/16 ” skiftnyckel med ett vridmoment på 20 ft-lb. (för Hilti bultar). Det här är inte mycket kraft. I grund och botten vad du kan uppbåda med en hand på en 6 tum lång skiftnyckel. Använd inte två händer och använd absolut inte en lång skiftnyckel eller förlängning eftersom du kan försvaga och till och med klippa av bulten med för mycket vridmoment. När den är åtdragen ska bulten inte skjuta ut bortom muttern mer än” för ”D” längd 3″ bultar, och inte mer än 3\16″ för ”C” längd 2 msk” bultar (utan bricka). Försök inte hamra bulten djupare efter att den har dragits åt med muttern, eftersom det kommer att leda till att hylsan flyttas och kan resultera i en spinnare.

Del 7: Eftermonteringsbultar & ankare

gamla rostiga bultar och ankare som behöver bytas ut kan vara problematiska och lämnar fula ärr eller manglad metall om de inte tas bort ordentligt. För att ta bort en expansionsbult som du vet har drillats är lösningen enkel:

1. ta bort muttern och hängaren (använd WD40 för rost)
2. Hamra bulten i jämnhöjd med berget och försänk den sedan djupt i hålet med hjälp av näsan eller spetsen på en annan bult (inte kiländen eftersom den kan fastna i hålet)
3. sätt in en sandskädda av klar epoxi och hammar sedan en liten tätt passande sten i hålet. Detta fungerar bra för mjukare sten som kalksten – i hårdare sten kan du behöva blanda lite stendamm med epoxin istället.

för bultar som inte sannolikt har överdrivits måste du bryta slutet innan du sänker dem. Detta kan åstadkommas med en lång skiftnyckel och en förlängningsstång som du kan glida över änden av skiftnyckeln för att göra den längre. Med så mycket vridmoment bör du enkelt kunna dra åt muttern tills den skär av bulten. Se till att du passar tätt genom att använda rätt skiftnyckel, annars kommer du troligen bara att runda hörnen av muttern.
om bulten snurrar i hålet när du försöker dra åt den, måste du bryta av den med en hammare. Att helt enkelt Hamra bulten i sidled tills den böjer sig kan inte bryta den och kan kräva en kofot för att bända bort den från berget vilket kan leda till skräck. För att minimera skador på berget, slå bulten med alternativa slag från vänster och höger, gradvis försvaga metallen tills den slutligen snäpper.

nya bultar kommer helst att placeras 20 cm från gamla bulthål, men berget tillåter inte alltid så mycket avstånd. När berget är hårdare och mer enhetligt fast krävs mindre utrymme.

Obs – När det är möjligt bör du ha tillstånd från den första ascensionist, och/eller stöd från den lokala klättring samhället innan eftermontering gamla vägar.