att bygga ditt eget kycklinghus eller kycklinghus är ett bra projekt om du tittar på att få dina egna kycklingar och en som kan göras ganska billigt om budgetarna är ganska snäva.

på grund av en pallar enhetlig storlek, om du kan få tag på pallar av samma storlek sedan bygga din hönshuset är en enkel sak att strippa pallarna ner, skruva ihop dem, fylla i eventuella luckor och sedan sätta ett tak på.

i den här DIY-guiden visar vi dig allt du behöver veta om hur man bygger ett kycklinghus av pallar och håller materialkostnaderna och arbetet till ett minimum.

Varför använda pallar?

för att hålla kostnaderna till ett minimum är gamla pallar en idealisk källa för allt virke som behövs för att bygga dina kycklingar ett varnat, säkert och vattentätt hem.

de är ganska mycket alltid lättillgängliga och i många fall faktiskt gratis eftersom många företag har varor levererade på pallar men sedan måste betala för att kassera dem, så ett erbjudande att ta bort dem gratis är oftare än inte hälsat med öppna armar.

som vi har berört ovan är en av fördelarna med pallar att de är gjorda till en enhetlig storlek, så det ska vara relativt enkelt att köpa pallar av samma storlek.

men du måste vara medveten om att även om de kan ha samma dimensioner, kan de faktiska träskivorna som vi kommer att använda skilja sig åt i storlek något beroende på om de går längs vägar eller breddvägar över pallen.

en annan punkt att vara medveten om är pallens bärförmåga. Pallar som är klassade för att bära tyngre vikter kommer att ha tjockare lameller av högre kvalitet än de med lägre bärförmåga.

med ovanstående i åtanke, när du köper pallar som ska användas för ditt kycklinghus mäter du alltid de yttre dimensionerna och längden och tjockleken på lamellerna och försöker få pallar som har samma tjocklek och längd på lamellen, detta kommer att göra saker mycket enklare.

bara så du vet, de vanligaste standardpallstorlekarna som finns i Storbritannien är följande:

• Uk standard pall 1200mm x 1000mm – standard UK pall storlek
• Eur, Epal, Eur1 1200mm x 800mm – liten europeisk pall
• Eur, Epal, Eur2 1200mm x 1000mm – stor europeisk pall
• Chep pall 1200mm x 800mm
• ISO / GMA pall 48″(1210mm) x 40″(1010mm) – standardpall i Nordamerika

Obs: När du köper pallar, var bara säker på att du är ok att ta på den och att den inte tillhör ett visst företag som hanterar eller hyr pallar. Ett bra exempel är Chep (deras pallar är alltid målade blå). Som företag äger Chep lagligt alla sina pallar!

verktyg och material som behövs för att bygga ett kycklinghus från gamla pallar

för att hålla detta projekt så enkelt som möjligt kommer vi att låta storleken på våra pallar diktera storleken på vårt kycklinghus, i det här fallet kommer det att vara 1200mm bred, 800mm djup och 1200mm hög.

självklart kan du bygga din coop så stor eller liten som du vill så om du vill gå större bara byta ut de mindre pallarna för större eller vice versa.

se bara till att coop du planerar att bygga kommer att vara tillräckligt stor för att rymma dina kycklingar och se till att de är bekväma och har gott om utrymme att hysa eller bo.

verktygen och materialen vi använde är följande:

• 3x 1200mm x 800mm små europeiska pallar för bas-och sidoväggar
• 3x 1200mm x 1000mm standard UK pallar för bakvägg och tak
• 3x 1200mm x 1000mm standard UK pallar för ytterligare lameller för att fylla luckor etc
• 1x bit 2 tum x 2 tums skrot timmer
• bit av skikt eller OSB för golv inuti Coop
• några takpapp
• filt naglar
• 2 1/2 tums trall skruvar (eller rostsäkra skruvar)
• 30mm träskruvar
• 50mm naglar
• geringssåg (idealiskt men inte nödvändigt)
• bordsåg (helst men inte nödvändigt)
• klo hammare
• bända bar/wrecking bar
• borr/drivrutin
• måttband
• penna/penna
• vattenpass
• 3mm borr
• skjul/staket behandling
• pensel
• liten/kompakt bil Jack
• handsåg
• vinklad avfasning

bryta ner pallar

bortsett från de många fördelar som pallar har de har dock en nackdel – innan du kan använda dem måste du bryta ner dem och i alla fall ärlighet detta är inte ett roligt jobb!

kvaliteten på de pallar du använder kommer att avgöra hur väl de sätts ihop. Pallar av bättre kvalitet tenderar att monteras med en hel del naglar och det gör dem mycket svårare att dra isär, men eftersom virket i allmänhet är av bättre kvalitet tenderar det att gå sönder och skada mycket mindre.

på baksidan av detta monteras de lägre kvalitetspallarna i allmänhet med mindre naglar, men eftersom kvaliteten på det använda virket ibland inte är bra tenderar de att snäppa och splinter mycket lättare.

det finns flera sätt att bryta ner en pall och den vanligaste metoden är att använda en bända bar/wrecking bar att prise hörnen isär och lameller av och sedan ta bort eventuella spikar med hjälp av en klo hammare. Detta är ok så länge du är försiktig. Om du inte är du kanske upptäcker att du dela mer än du lyckas få isär!

det bästa sättet vi har hittat för att bryta ner en pall och minimera eventuella skador är att använda en liten / smal bil jack. Skjut jacken i klyftan mellan pallens övre och nedre del och vinda upp den. Trycket från domkraften kommer försiktigt prise pallen isär, minimera eventuella skador.

för en fullständig och detaljerad guide som täcker de fyra bästa teknikerna vi har hittat för att bryta ner en pall, se vårt projekt här.

för detta projekt måste vi hålla de övre delarna av några av våra pallar intakta eftersom vi ska använda dessa för bas, väggar och tak så vi kommer att ta itu med dessa först.

Använd din biljack för att prisa den nedre delen av dina tre 1200 mm x 800 mm pallar. Lägg varje pall med framsidan nedåt på marken och släpp jacken i springan och linda upp den för att ta bort de nedre lamellerna.

Håll domkraften så nära varje hörn som möjligt för att hålla allt tryck på de punkter som pallarna spikas ihop och inte på lamellerna eftersom du kommer att bryta dem.

i vissa fall bör blocken lossna med baslisterna. Om inte, Använd din nyfikna bar för att häva dem.

med basen och alla block bort, slå några spikar tillbaka genom att använda din klo hammare och sedan spaken ut dem.

upprepa ovanstående för de återstående 2 mindre pallarna och även för de 3 stora pallarna och lägg sedan dina sex pallväggar åt sidan.

med alla dina pallväggar nu förberedda och klara måste du nu helt bryta isär de tre återstående stora pallarna ända ner till deras individuella lameller.

det här är ungefär samma process, men när basen har delats av toppen måste du noggrant prisa lamellerna med hjälp av din pry bar och claw hammer. När du har brutit upp, ta bort eventuella naglar.

om du använder pallar med lameller i olika storlekar och tjocklekar, sortera dem alla i högar av samma storlek och tjocklek så att du vet exakt vad du har.

hur man bygger ett kycklinghus från gamla pallar

med alla pallar nu uppdelade i nödvändiga sektioner och lameller kan vi börja sätta ihop allt.

Montera basen och behandla med timmerbehandling

det första jobbet är att montera basen på ditt kycklinghus. Ta en av dina 1200 mm x 800 mm pallar och placera den på marken med lamellerna uppåt.

Mät varje gap och sedan och Använd din bordssåg (eller handsåg om du inte har en), klippa några av dina extra lameller till rätt bredd för att fylla alla luckor är.

när du har klippt tillräckligt med lameller för att fylla alla luckor, skruva dem på plats med 30 mm träskruvar.

när du är klar bör du då ha en fin solid bas utan luckor att arbeta med. Vi kommer att använda detta fasta plana område som undersidan av basen så att vi har en fin platt yta inuti själva coop.

innan vi går vidare, för att säkerställa att din kyckling coop varar så länge som möjligt, ge det minst två lager av virke behandling. Detta hjälper det att motstå ruttning på grund av fukt och fukt i marken under den.

notera: Se till att virkesbehandlingen du använder inte är giftig och är säker för användning med djur!

fixa bakväggen till basen

nästa jobb är att fixa bakväggen till basen. Lägg din bakvägg ner på marken med ansiktet du kommer att använda som utsidan ansikte i jämnhöjd med marken nedan. Om du har några gamla timmer eller gamla tegelstenar knackar runt placera dessa under den nedre kanten för att lyfta kanten du fastställande till från marken, detta gör det lite lättare.

placera din bas längs den nedre kanten på 90 kg och skruva sedan en bit skrotvirke diagonalt mellan bakväggen och basen för att fungera som ett stöd.

längs bottenkanten där bakväggen möter basen, använd en 3 mm borr för att borra några pilothål (information om borrning av pilothål finns i vårt projekt här) i vardera kanten och i mitten där vertikala stöd på pallen är. Borra två pilothål i varje position.

med dina pilothål borrade, skruva basen på bakväggen med 2 1/2 tums däckskruvar

fixa sidoväggar till bas och bakvägg

med ryggen fäst vid basen nästa jobb är att få sidoväggarna fixerade på plats. Eftersom vi i huvudsak har fixat bakväggen på toppen av basen, kommer båda våra sidoväggar nu att vara lite för breda så vi måste trimma ner dem, i detta fall med 30 mm.

mät och markera en linje på varje sidovägg det belopp som behöver trimmas och använd sedan din bordssåg eller handsåg för att klippa bort den. Placera varje sidovägg tillbaka på plats för att kontrollera att var och en nu passar i jämnhöjd med framkanten på hönshuset.

precis innan vi fixar varje sidovägg på plats bestämmer du vilken sida på din pall du vill använda som utsidan. I det här fallet kommer vi att använda den platta toppen av pallen som insidan.

arbeta med en sidovägg åt gången och placera den på plats så att basen och sidoväggen på var och en är i jämnhöjd med kanten på basen och bakväggen. Som med bakväggen, borra pilothål genom basen vid varje sidokant och i mitten där de vertikala stöden är.

med pilothålen borrade, skruva igenom basen och in i din sidovägg med 2 1/2 tums däckskruvar.

upprepa detta för den andra sidoväggen också.

vänd försiktigt hönshuset upprätt med varje sidovägg skruvad på plats.

fäst främre stöd på plats

för att hålla väggarna på plats och hindra dem från att flaxa utåt ska vi nu fixa ett främre stöd på plats längst upp på sidoväggarna för att binda dem ihop.

använd en fullbredd 1200mm reservplatta, borra pilothål i varje kant och skruva sedan på den på plats. Detta kommer då att stärka hela din struktur.

bygga taket och besluta om planen

montering av taket är utan tvekan den svåraste delen som du kommer att behöva besluta om planen och höjden på taket. För att göra detta kan du använda vårt projekt på att skära och bilda en birdsmouth gemensamt att räkna ut den exakta höjden och tonhöjden på ditt tak eller så kan du fuska lite.

för att göra taket Vi kommer att använda två full storlek 1200mm x 1000mm standard UK pallar. Beroende på vilket utrymme du har kan du bara använda följande steg för att beräkna tonhöjden och använda pallarna i full storlek för att bilda taket.

för detta projekt kommer vi att trimma dem ner till storleken på våra sidoväggar som vi kommer att fylla över utsidan av den faktiska tonhöjden eftersom det gör saker lite mer rakt framåt.

som vi vet att våra sidoväggar nu är 770 mm breda (när vi trimmade ner dem med 30 mm från 800 mm breda) för att göra trimning av vårt tak till storlek lättare kommer vi att placera varje pall så att de övre lamellerna går upp i taket och inte över det. På så sätt behöver vi bara skära igenom de tre lamellerna nedan.

placera en av dina pallar i full storlek på sidan och längs den övre stödplattan, mät i 770 mm och markera den punkten. Upprepa detta för de mellersta och nedre lamellerna också och använd sedan din handsåg för att skära ner genom lamellerna. Upprepa detta för den andra takpallen också

med varje takpall skuren i storlek, placera dem tillsammans för att bilda en lutande takform. Oroa dig inte för att ställa in rätt tonhöjd i detta skede, vi kommer att göra det inom kort.

därefter placera en skrot bit av timmer längst upp på toppen av taket och loosley skruva den på plats genom vardera sidan av taket. Det här är bara för att hålla takdelarna ihop medan du sätter den på plats ovanpå du är coop.

lyft upp taksektionerna och placera dem på plats ovanpå hönshuset ram och sedan flytta den på plats så att toppen (mycket översta punkten) av taket är ovanför mitten av hönshuset.

så att du vet exakt var mitten är, mät och markera mittpunkten på din främre stödbräda och använd sedan ett vattenpass för att överföra mittpunkten upp till taket. Innan du gör detta, se till att den faktiska kycklinghusramen är jämn!

eftersom båda taksektionerna är lika stora, nu när taket i mitten av ramen ska överhänget i varje hörn vara detsamma hela vägen. Använd ett måttband för att kontrollera detta i varje hörn.

använd sedan din vinklade / glidande avfasning (om du inte vet hur du använder en vinklad eller glidande avfasning, se vårt projekt här) Ställ in den på takhöjden och nu har du en mall för exakt takhöjd.

med hjälp av denna vinkel, ta din 2″ x 2″ bit av timmer och markera den så att den bildar en vinklad chock som du sedan kan använda för att skruva på insidan av taket apex och hålla de två taksektionerna på rätt stigning.

innan vi tar ner taket för att fixa det tillsammans behöver vi bara markera var vi vill klippa av överhänget på vardera sidan och även där vi vill fixa några lameller på insidan av taket för att hålla det på plats ovanpå sidoväggarna (eller väggplattan) på vår kycklingkaka.

för överhänget, placera en rak kant på ytterkanten av en av dina sidoväggar och markera på taket där de två skär för att identifiera den punkt där taket överhänger väggen.

mät sedan och markera mängden överhäng du vill ha ner från den punkt du markerade ovan, i detta fall 100 mm.

upprepa ovanstående för de återstående hörnen av taket.

det sista jobbet innan du monterar taket är att markera fästpunkterna för lamellerna som håller taket ovanpå sidoväggarna. Använd en reservskiva, skjut den under taket och skjut den upp till den punkt som den stöter upp till sidoväggens topp.

använd en penna eller penna, placera ett märke på taket där överkanten på lamellen sitter och upprepa sedan detta i andra änden och för den andra delen av taket.

med allt markerat, ta bort taket från kycklinghusramen, skär överhänget i storlek och fixa takväggstödspalterna på undersidan av taket.

skruva nu fast dina stötar på plats längst upp på taket för att hålla taksektionerna ordentligt ihop och taket är nu klart att passa.

med taket på plats, skruva ner genom varje lamell i toppen av sidoväggen för att säkra den ordentligt på plats.

ett sista jobb är att skära och fixa en lamell på undersidan av taköverhänget. Detta kommer att ge något lite mer omfattande när du behöver hamra i filt inflytande naglar när montering av takpapp.

fyll i takhöjden och taket

med ditt hönshus tak nu helt monterat och på plats är det dags att börja fylla i alla luckor och det första jobbet är att hantera takytan.

ta en extra lamell och placera den ovanpå stöd lamell på framsidan av din coop och använda en penna, markera en linje vid den punkt lamellen överhäng lutningen på taket. Upprepa för den andra sidan av lamellen också.

med skärlinjerna markerade, skär lamellen i storlek och placera den sedan på plats för att kontrollera passformen. Om allt passar bra, skruva fast lamellen på plats.

upprepa ovanstående för det återstående gapet, arbeta dig upp märkning och skärning lameller som krävs och sedan göra samma sak för den bakre delen av taket.

fyll i luckorna

fortsätt längs samma linjer, vi ska nu fylla i resten av luckorna i båda sidoväggarna, bakväggen och även i taket, börjar med taket först.

en i taget, mäta bredden på ett av luckorna i taket och Använd din bordssåg och en reservplatta, skär lamellen till rätt bredd och längd för att fylla gapet och skruva sedan eller spika den på plats. Upprepa för resten av takluckorna, inklusive de på andra sidan taket.

med taket nu fast är det dags att börja fylla de återstående luckorna. Börja med bakväggen, mät och skär en lamell för att fylla varje lucka. Helst är det bästa sättet att använda pallplattor i full längd och bara arbeta dig över ryggen tills alla luckor är helt fyllda.

eftersom detta var ett lockdown-projekt och möjligheten att få material var begränsad körde vi kort på reservplattor så var tvungna att göra det som var tillgängligt gå så långt som möjligt så vi valde att fixa lameller över varje gap eftersom det skulle göra att lamellerna som vi hade gått längre.

eftersom vi hade några reserv full längd 1200mm lameller, där luckor krävs det vi använde dem. För att förhindra att regnvatten sitter på den övre lamellen skär vi en liten avfasning så att den rinner av.

med bakväggen sorterad gick vi sedan vidare till sidoväggarna och upprepade samma process för skärning och fixering av lameller tills alla luckor var helt fyllda och täckta.

med alla pallgap fyllda bör de enda kvarvarande luckorna att fylla nu vara de i de bakre hörnen, där sidoväggarna möter bakväggen.

för att göra detta, placera en lamell upp mot slutet av en sidoväggsektion och markera sedan de punkter som lamellen behöver skära ut.

skär varje hack på cirka 30 mm djup och tryck sedan tillbaka lamellen på plats. Använd en penna för att markera längden på överhänget som behöver trimmas och använd sedan din bordssåg eller handsåg för att ta bort den och spika/skruva den på plats. Upprepa för den andra sidan också

Slutligen måste du klippa en tunn remsa för att fylla klyftan mellan lamellen som du just har fixat på plats och bakväggen. Använd din bordssåg för att klippa denna remsa i storlek och fixa den sedan på plats.

när du är klar bör alla luckor nu vara helt fyllda och ditt kycklinghus ska vara ganska förseglat och förhindra att regnvatten kommer in, vilket gör att dina kycklingar är trevliga och mysiga!

ett sista jobb är att bara avsluta taköverhänget. Placera den i slutet av lamellen som möter överhänget och använd sedan en penna för att markera en triangulär form som följer överhänget och sedan springa tillbaka till lamellen. Klipp ut formen och spika den sedan på plats. Upprepa för de andra hörnen.

Lägg till en solid bas inuti

för att göra basen inuti lite stabilare kommer vi att lägga till en annan bas över den. En bit skikt skuren i storlek skulle vara perfekt eller om du har tillräckligt med reservdelar lameller dessa kommer att fungera lika bra. På grund av lockdown var allt vi hade vid den tiden några OSB-avstängningar så dessa skulle behöva göra.

innan vi tillsatte basen fyllde vi i luckorna fram och bak med några lameller för att ge en stabil bas att fixa till. Detta gjorde det också möjligt för oss att fylla luckorna på baksidan.

slutligen klippte vi OSB till storlek och fixade den sedan till basen

Bygg framsidan och dörren

det slutliga strukturella jobbet är att bygga framsidan och lägga till en dörr. För att ge tillräckligt med utrymme för att enkelt komma åt insidan av kycklinghuset och låta det rengöras och ägg samlas gjorde vi dörren så stor som möjligt, i detta fall 560 mm bred.

själva dörren gjordes med några lameller av samma storlek skurna till rätt höjd och fixerades ihop med horisontella lameller skruvade bak.

det återstående gapet som dörren inte fyllde fylldes sedan i med reservplattor.

T-gångjärnen skruvades sedan till dörren och även till lamellerna åt sidan för att hålla dörren på plats och en bult tillsattes också så att dörren kunde säkras.

behandla allt med timmerbehandling

se till att det är säkert för användning med djur

när dörren var skruvad på plats var ett av de sista jobben att behandla hela hönshuset med en timmerbehandling för att förhindra att vatten och fukt tränger in och även för att förhindra att virket ruttnar.

de flesta träbehandlingar är bra att använda så länge de helt skyddar virket, men som nämnts ovan se till att allt du använder är säkert för användning runt djur!

använd en lämplig borste eller spruta för att applicera behandlingen, se till att alla delar av coop själv är helt täckta. För att säkerställa att ditt hönshus är så skyddat som möjligt rekommenderar vi att minst två lager appliceras.

även om vi kommer att täcka taket med filt, behandla taket också. Filten kommer att hålla fukt och regnvatten i bukt men om det blir skadat kommer även det minsta hålet att orsaka läckage så det är värt att lägga till ytterligare skydd.

Lägg takpapp på taket

med allt behandlat är det sista jobbet att täcka taket med lite takpapp. Lyckligtvis eftersom vår coop bara är drygt 800 mm i bredd behöver vi bara klippa filten i längd (eftersom takfiltrullarna är 1000 mm breda).

Mät längden på båda takhöjderna och runt varje överhäng och lägg dem ihop, detta borde vara runt 1800mm-märket.

rulla ut takfilten och mät önskad längd och klipp av den med sax eller en verktygskniv. Se till att ditt snitt är rakt.

Lägg filten över taket och se till att den är centraliserad, t.ex. överhänget är jämnt på båda sidor och fram och bak. När du är placerad, använd 13 mm takfiltspikar för att fixa den på plats.

för överhäng på sidorna, vik filten under taköverhänget och fäst den på plats.

för de främre och bakre överhäng, vik igen filten ner över framsidan och tack den på plats, skär en slits vid toppen om det behövs.

bara för att avsluta taket gjorde vi sedan några faciabrädor för att täcka filtens kant. Dessa gerade i båda ändar, behandlades med timmerbehandling och spikades sedan på plats.

där har du det, din egen hönshus, allt gjort och dammas! Om du ville förbättra saker ytterligare kan du också lägga till några häcklådor och en abborre inuti.

att bygga ett kycklinghus med pallar är ett ganska enkelt jobb och ett som kan göras mycket billigt, så om du funderar på att få kycklingar varför inte bygga ditt eget kycklinghus enligt dina egna specifikationer med hjälp av huvudmännen i guiden ovan.

med ditt hönshus nu konstruerat varför inte kolla in vårt projekt om hur man bygger en sluten kycklingkörning och ger dina kycklingar ett trevligt säkert utrymme att springa runt i.