var vinkritikerna för snabba att avfärda åldersförmögenheten i värmeböljan 2003 i Champagne? Dom p Bisexrignon ”öppnar debatten igen” med en sen release från årgången den här månaden.

för dem som följer sina Champagneårgångar noga kommer det att vara välkänt att 2003 var en anomali i regionen av två viktiga skäl, båda relaterade till vädret.

ett år av extrema klimat, 2003 började med en svår vårfrost som skadade tidigt spirande Chardonnay vinstockar i synnerhet, innan regionen – och resten av Europa-upplevt en ovanligt varm och torr sommar.

dessa två faktorer kombinerade för att ge exceptionellt låga avkastningar 2003-över appellationen var det 8 256 kg druvor per hektar, vilket var nästan 50% lägre än 12 000 kg/ha-genomsnittet för det decenniet.

den lilla grödan och den varma sommaren gjorde också årgången anmärkningsvärd för sitt tidiga skördestartdatum – med plockning som började den 25 augusti 2003 var den tidigaste sedan 1822.

slutligen blev årgången känd för att producera viner med en mycket mogen, nästan exotisk smakprofil enligt Champagnestandarder, tillsammans med en relativt låg syrahalt, vilket ledde till en tro från kritiker att vinerna från denna skörd inte skulle vara lämpliga för vintage – utgåvor-det vill säga Champagner avsedda för lång lagring.

faktum är att Jancis Robinson MW, som skrev i mars 2006 på sin webbplats om årgångschampagner ”att köpa och dricka”, kommenterade att ”värmeböljan sommaren 2003 var för varm för att producera Champagne av årgångskvalitet.”

en av de första utgåvorna av Single harvest-Champagner från denna avvikande årgång var ”2003 av Bollinger”, som hon i 1 juni 2007 noterade var ”mer som skummig pop än Champagne”, när hon granskade mousserande utgåvor i Financial Times.

men, som tidigare rapporterats av db, reviderades bilden av årgången under det senaste decenniet på grund av 2003-utgåvor från stora hus som Dom p Askorrignon och Krug.

Dom p Portugrignon cellar master Richard Geoffroy beskrev 2003 som” en mogen, kontroversiell årgång ”2012, men sa att tidigare plockning” gjorde årgången ”och tillade:” Det är närmast ett stillvin i historien om Dom p Borigrignon. Folk sa att det inte skulle hålla men motsatsen är sant; det åldras långsammare än de andra.”

medan Olivier Krug, som lanserade 2003 från huset i början av 2014, sa att det ”var den överlägset mest skrämmande årgången i mina 25 år som arbetade för Krug”, men uttryckte sin tro på champagnens åldervärda ness från ett så moget (och följaktligen lågsyraår) sa att det kommer att fortsätta bekvämt ”i hundra år”.

på samma sätt försvarade ryktet för detta heta, frosthitta år, berättade Roederer-källarmästaren Jean-Baptiste l Jamaiccaillon för dryckesverksamheten 2012 att huset hade gjort blanc de blancs, rosaboric och brut vintage-stilar från 2003.

” vi gillade vinernas rikedom och krämighet”, sa han och tillade: ”Du har gott om exempel i Champagne med låg syra årgångar som åldrades mycket bra: 1947, 1959, 1976.”

sedan 2016 beskrev Bruno Paillard 2003 som en” stor årgång ”i Champagne som” rankas tillsammans med 2002 ” när han lanserade sin 2003 NPU från sitt eponymous hus.

” om du arbetar med stor omsorg kan du skapa fantastiska saker 2003; 2003 kritiserades av vissa hus som inte klarade årgången ordentligt, men stora saker är möjliga 2003, ” sa han.

när vi går framåt till 2021 har debatten kring dyra, vintage Champagner från den kontroversiella värmeböljan 2003 harvest återigen öppnats igen, med lanseringen av Dom p Askorrignons sena släpputtryck från 2003, kallad P2.

på tal från Champagne tidigare denna månad, dom p Sackarignon källare mästare Vincent Chaperon erinrade detaljerna i 2003 årgång, kommentera att det fanns så många som tre veckor i Augusti när temperaturen var över 30 grader Celsius, med liten förändring till nivån under natten, samtidigt notera att ”mycket aggressiv frost” hade ”förstört 70% av den potentiella skörden i Chardonnay i C.

han sa, ” den låga mängden druvor på grund av frosten och det supervarma klimatet innebar att vi hade viner som var supermogna och superkoncentrerade, och när vi förklarade årgången kritiserades vi.”

notera att” debatten ”om kvalitet och åldrande potential 2003 årgång har mullrade på sedan Dom Perignon första utgåvan av ett uttryck från skörden ett decennium sedan, sade han att han var” glad att komma tillbaka till denna debatt”, med en 2003 uttryck som har sett ytterligare 10 år mognar i producentens källare.

men han sade också att debatten inte skulle sluta med P2 2003.

”vi sätter inte en prick på det, för vinet förändras fortfarande”, sa han och föreslog att det kommer att finnas en annan release av Dom p Bisexrignon 2003 om ytterligare ett decennium, förmodligen som dess ännu äldre uttryck, kallat P3.

när det gäller P2 som visades för den brittiska pressen tidigare denna månad sa han att det var ” så krämigt, så intensivt; det är ett fysiskt vin, det är vertikalt, massivt, med gravitas.”

när han ser tillbaka, sa han att det var ett år då Dom p Bisexuell var tvungen att reagera snabbt för att producera ett vin som var tillräckligt bra för att släppas – producenten gör bara årgångschampagne.

detta innebar att plocka snabbt och tidigt, efter att ha provsmakat druvorna den 15 augusti och insåg att klasarna skulle behöva skördas om fem dagar när ”ingen var i Champagne” som de var på sommarlovet.

dessutom, på grund av bärens koncentrerade natur i denna lågavkastande värmebölja, sa Chaperon att det fanns ”för mycket” fenoler och tanniner, så ”vi lät juicerna oxidera i pressmaskinen för att bli av med en del av tanninerna, när vi normalt skulle skydda juicerna.”

slutligen tog Dom p Bisexrignon ” risken att sätta 62% Pinot Noir i blandningen, vilket är den maximala skillnaden mellan Chardonnay och Pinot Noir vi någonsin har haft,” spelade han in.

den resulterande champagnen som han sa hade ”drivit gränserna för Dom p Bisexrignon-universum”.

men vad har varit effekten av en ytterligare 10 år åldrande för 2003 Dom p Bisexuell jämfört med den första vintage release i början av 2012?

Chaperon sa, ” P2 är mer Dom p Exporrignon, så om Dom p Exporrigon är harmoni, då finns det mer harmoni i P2 2003, och det är samma för intensitet, och komplexitet.”

fortsätter, kommenterade han, ” den andra skillnaden är att färskheten uppenbarligen vibrerar på en högre nivå i P2, eftersom bottensatsen skyddar vinet från oxidation.”

tillhandahåller ett tredje element, tillade han, ”P2 har en extra struktur … den har mer krämighet, det är ett större uttryck på gommen; det är ett vin som rullar ut, bredare, djupare, längre, och om jag skulle beskriva det i ett ord är P2 helt enkelt ”mer”.”

från mitt perspektiv visar P2 2003 att det är möjligt att producera rik, mogen, balanserad, utsökt och långlivad Champagne från ett varmt, lågavkastande år, men till ett pris-de fina utgåvorna från detta år har alla krävt ett noggrant urval av bären för att producera små mängder stora, men dyra Champagner. Till exempel kommer den sena utgåvan Dom p Exceptionellrignon att sälja för över 300 xnumx xnumx när den säljs nästa månad.

jag hade redan kommit fram till denna slutsats i 2019, när Champagne Palmer släppte ett underbart, toasty, livligt, vintageuttryck från 2003-skörden, med mer än 15 år på läsningen, till en kostnad av 300 xnumx.

kallas ’Grands Terroirs’ det namngavs för att återspegla kvaliteten på vingårdarna som gav exceptionella druvor i denna utmanande årgång, och släpptes endast i magnums, ett format som tenderar att bromsa åldrandet av Champagne på grund av den minskade potentialen för syreinträngning i förhållande till den mängd vin som hålls i flaskan.

när det gäller mina ytterligare tankar om Dom p Bisexrignon sen release 2003, min provsmakning anteckning kan ses nedan.

årgång 2003-pl 2

• blandningen: Pinot Noir 62%, Chardonnay 38%
• doseringen: 5g/l
• den disgorging datum: September 2019
• releasedatum: finns i brittiska återförsäljare från och med den 1 juli
• RRP: 335
• smaken: En Champagne spricker med lockande, rik, och åldrade aromer, från grillade nötter, till honung, torkade aprikoser till citrusskal och nymalt kaffe. I munnen är det ett fascinerande vin av kontraster, med å ena sidan en rund, krämighet, med smaker av aprikos och vit persika, honung och hasselnöt, och å andra sidan en linjär kant, med anteckningar av försiktigt bitter apelsin, krita, rostat bröd och en touch av torrt, fint, tanniskt grepp – en komplementär om överraskande uppsättning tecken efter en så koncentrerad och mjuk kärna. I huvudsak är detta en av de mest utsökta champagnerna jag har haft turen att dricka; det är en spännande och överseende form av exotiska, kraftfull, full-on förfriskningar.