jag har byggt möbler på heltid i 21 år och har gjort mer än 1000 stycken, inklusive dussintals sängar. Men tills nyligen hade jag aldrig byggt en släde säng. Så när en vän och lång tid kund bad mig att bygga en för henne, jag hade en del efterforskningar att göra. Den trevligaste jag hittade designades och byggdes av William Turner och presenterades i FWW #91 (s.46-51). För mitt öga, det var allt en släde säng borde vara. Den hade klassiska linjer, stil, nåd. Det enda problemet var att det tog 1200 timmar att bygga. Min klients budget dikterade att sängen skulle byggas på mindre än 100 timmar. Så jag var tvungen att fånga kärnan i en slädebädd, men bygga den effektivt.

designarbetet lämnades åt mig, med bara några bestämmelser: sängen skulle vara queen size, och både sänggavel och fotgavel skulle vara 54 i. hög. Jag utarbetade flera skisser för postprofilerna, slutligen sätta mig på den här. Tillsammans med dubbla band av cove-and-bead gjutning som ringer sängen och rosetter på toppen av varje inlägg, denna profil gav sängen det klassiska utseendet jag ville.

jag sparade tid på den här sängen genom att använda platta paneler för huvudgavel och fotbräda, snarare än att samarbeta en krökt panel eller använda en tambour. I stället för att snida rosetterna vände jag dem (se Turning rosettes). Det tog mindre än en och en halv timme.

sängen är en mycket enkel konstruktion. Huvudgavel-och fotbrädeaggregaten är förenade med ett par tjocka skenor med knockdown-fästelement. Dessa församlingar består var och en av två stolpar i vilka tenoned en svarvad vapenskena och en platt nedre skena. En enda stor panel flyter i spår i båda stolparna och i vapen och nedre skenor.

svarvning rosetter

en rosett är en stor detalj på en enkel möbel. Du kan köpa rosettskärare till din borrpress, men de är dyra, begränsade till vissa mönster och diametrar och är avsedda att användas på fyrkantiga block för viktorianska dörr-och fönsterramar. För den här sängen ville jag ha runda rosetter med något underskurna kanter, 3-1/2 in. diameter.
min lösning var att slipa mitt eget svarvverktyg, en skrapa i huvudsak, från ett reservblockplanblad. (Köp inte en ny. Korta, slitna eller flisade blad finns på de flesta loppmarknader eller begagnade verktygsförsäljning.) Jag finslipade baksidan av bladet platt, sågade en bit skrot med bandsågen och skruvade bladet på skrotet.

sedan skruvade jag en 1-1/2-in.- tjock, 4-tum.-kvadratmeter. block av körsbär till min 3-in. frontplatta på svarven, ställa mitt verktyg vila framför den och började vända. Jag tvingade verktyget rakt in med en serie långsamma, grunda tryck. När jag närmade mig fullt djup tändes jag på skärningarna för att minska tearout. Sedan markerade jag den avsedda diametern och, med hjälp av ett avskiljningsverktyg, vände det fyrkantiga blocket runt. Därefter, med hjälp av en diamantpunkt, underskred jag den yttre axeln. Jag stoppade svarven, letade efter fläckar och slipade från 100-grit till 320-grit, följt av 0000 stålull.

jag använde ett avskiljningsverktyg för att bara göra rosettens bakkant. Sedan skruvade jag ut rosetten från frontplattan och bandsågade den över spåret som skapades av avskiljningsverktyget. Jag Parade mitten av ryggen ungefär spola och platta baksidan av rosetten mot skivan på min skivslipmaskin.

en mall snabbar tillverkning av inlägg

vapenskenorna måste vara 61-1/2 tum. lång, men min svarv kapacitet är bara 39 i. Så jag odlade dem ut till en lokal millwork butik där jag brukade arbeta. Medan jag var i butiken, jag beställde åtta 8-ft.- långa bitar av vik-och-pärlformning.

jag limmade upp stolparna och skenorna från 8/4 lager (ca 120 bd. fot., inklusive avfall) och hyvlade sedan de åtta plankorna till lite mer än 1-1/2 tum. tjock. Jag bandsågade ett mönster från 3/8-in. plywood och försiktigt slipade kanterna så att alla kurvor var släta och rättvisa. Jag överförde postprofilen till ämnena och bandsågade sedan inläggen och stannade ca 1/16 in. tillbaka från linjen. Jag uttråkad 3/32-in. hål genom centrum av alla fyra crest cirklar och alla fyra fot cirklar på borrpressen. Dessa hål var väsentliga för att indexera både mönstret och rosetten och vid borrning av toppskenans hålhål. På den färdiga sängen täcktes de övre hålen av vapenskenan och rosetterna; hålen i fötterna var anslutna. med formen på inläggen grovt bandsawn var det dags att mallera inläggen till slutlig form — det vill säga fästa mönstret på inläggen och följ mallen med en router och en spolskärning, lagerstyrd bit. Låter bra i teorin, men det fanns några problem. Först, som med hyvling, bör du inte Routa in i kornet. Det innebar att man måste göra alla nedförsbackar på ena sidan, byta mönstret till den andra sidan av varje stolpe och göra nedförsbackarna från den sidan. Jag penciled pilar på träet för att indikera stopp och startpunkter för biten.

jag upptäckte också att en 1-1 / 2-in. spolskärningsbiten börjar brinna efter bara några minuters tuggning genom 1-1/2-in.- tjock körsbär. Efter att ha sett detta på första etappen ändrade jag taktik. Jag slipade alla konvexa kurvor jag kunde nå, inklusive krönet och fotcirklarna, med en stationär skivslipmaskin och en bandslipmaskin med ett 80-gritbälte. För den raka delen av varje inlägg, där sidoskenan möter stolpen, sprang jag stolpen över Riktaren. Som ett resultat hade routern bara hälften så mycket arbete, och biten brände mycket mindre. På snäva, inre hörn, där cirklarna möter kurvorna, använde jag mejslar, gouges och filer för att få en snygg övergång. Sedan började det riktiga roliga. Alla kanter på alla fyra stolparna måste slipas till 320-grit. Jag använde en bandslipmaskin och ett blockplan här och där, men för det mesta brändes det fingertopparna. Förresten, 80-grit skivslipmärken var lättare att slipa ut än routern bränner.

lägga ut och skära tapphål

nästa steg var att avgöra vilken sida av varje inlägg skulle vara ansiktet. Jag markerade ansikten med en penna och borrade sedan en 1/2-in.- djup, 2-in.- brett hål på insidan mitten av var och en av crest-räls cirklar. Dessa hål matchade tapparna på ändarna på de två toppskenorna.

jag lade sedan ut tapphålen för det nedre huvudet och fotskenorna. Jag offset tapphål för att ge mer styrka till ytterväggen av instick. Detta gav mig 1/2 in. av trä från utsidan av stolpen till instick, en 3/4-in.- bred mortise, och tillät fortfarande skenan att ha en 1/4-in.- bred axel på insidan.

jag dirigerade tapphålen med en fixtur som har två parallella staket med bitar som förbinder dem. Avståndet mellan staketet är routerbasens diameter. För att underlätta driften använde jag två routrar. Den första, med en 5/8-in.- dia. bit, gjorde tre pass för att uppnå mortise hela 1-1/4 in. djup. Med den andra routern använde jag en 3/4-in.- dia. bit för att ta mortise till sin fulla bredd.

när alla fyra tapphålen dirigerades var det dags att klippa ändskenorna i längd. Eftersom detta är en queen size-säng, Jag tillät 60-1 / 2 i. mellan inläggen. Med tillägg av en 1-1/4-in. tenon i vardera änden, som förde den totala skenlängden till 63 in.

jag skär skenorna i längd och skär sedan tapparna (kom ihåg att de är förskjutna — en 1/2-in. axel på utsidan och en 1/4-in. axel på insidan), lämnar 1-1/2-in. axlar på toppen och botten för en total tappbredd på 9 tum. Jag rundade ändarna av tapparna med en kniv, så att de skulle överensstämma med de dirigerade tapphålen i stolparna. Sedan torkade jag skenorna i tapphålen. Se till att skenorna är i jämnhöjd med eller något in från stolparna. Det är mycket lättare att ta lite av baksidan av stolpen än att slipa ner hela skenan.

Bygg en låda för att spåra vapenskenan

jag behövde klippa 3/4-in.- bred med 1-1 / 2-in.- djupa spår på 10 msk längs hela längden av både runda crest skenor att acceptera sänggavel och fotgavel paneler. Detta krävde lite kreativt tänkande. Min lösning var att borra centrerad 1/2-in.- djup av 2-in.- dia. tapphål i två 4-in.-kvadratmeter. ändkåpor och glida locken över tappar på vapenskenan. Jag satte hela saken platt på bords — och utmatnings bordet och kopplade ändkåporna med två skrot-en på sidan för att springa mot staketet och en annan på toppen för att hålla jiggen från racking. Skruvar genom ändkåporna håller toppskenan från att rotera medan den skärs. Kom ihåg att hålla skruvarna borta från området som rillas.

jag lade ut platsen för spåret på ändkåpan, sätt 3/4-in. dado satt på sågen och justerade dess höjd och vinkel. Jag satte staketet för att anpassa sig till markeringen på ändkåpan och sprang hela enheten genom bladet. Endast ett ändlock måste tas bort för att upprepa operationen med den andra toppskenan.

med dado på plats och redan lutad skär jag samma spår i toppen av huvudet och fotskenorna. Kom ihåg att huvud-och fotpaneler lutar ut från bottenskenorna och, till skillnad från toppskenorna, inte kan vändas. Tänk innan du skär.

Sized stick ger layoutlinjer för huvud – och fotbrädpaneler-nästa trick är att lägga ut spåren för huvudgaveln och fotbrädpanelerna på insidan av stolparna. För att göra detta använde jag en pinne för att anpassa spåren som redan fanns i vapen och nedre skenor. Jag satte en av stolparna med framsidan nedåt på ett par låga såghästar och placerade både den nedre skenan och toppskenan på plats. Den övre ytterkanten på den nedre skenan ska uppfylla korsningen mellan de krökta och de plana bakre delarna av stolpen. Detta är viktigt om formningen är att anpassa hela vägen runt sängen.

jag placerade en rak pinne, exakt 3/4 tum. bred och om 29 in. Lång, in i vapenskenan och vände vapenskenan tills jag kunde släppa pinnen i spåret i bottenskenan. Perfekt anpassning. Jag markerade inlägget på båda sidor av pinnen och tog sedan bort det. Utan att flytta vapenskenan markerade jag inuti spåren så att jag skulle veta var jag skulle stoppa spåret.

jag dirigerade alla fyra inlägg med samma routerfixtur som tidigare. För att placera fixturen klippte jag ett skrot så att det passar perfekt mellan de två staketet, märkt en 3/4-in.- bred sektion i centrum och flyttade fixturen runt tills markeringen på skrotet matchade markeringen på stolpen i båda ändarna av spåret. Som tidigare tog jag två pass med en 5/8-in.- dia. bit och en slutlig sanering passera med en 3/4-in.- dia. bit för varje 1/2-in.- djupt spår. Jag kvadrerade ändarna av spåren med en mejsel.

nu kan huvudgaveln och fotgaveln monteras torrt. Jag klippte huvudgaveln och fotbrädans paneler i storlek (28-1 / 2 tum. av 61-1 / 2 i.) och slipas båda sidor av båda panelerna till 320-grit. Eftersom hela enheten är så stor och otymplig, jag först torrmonterade varje kant av panelerna i dess respektive spår och sedan torrmonterade hela enheten. Jag demonterade den, slutade slipa stolparna och lättade alla skarpa kanter med ett blockplan.

dimensionering sidoskenor och lägga till hårdvara

för att bestämma längden på sidoskenorna lade jag en fotstolpe och en huvudstolpe ner så att ändskenans inre ytor skulle vara 80-1/2 tum. apart (tillräckligt med utrymme runt en standard queen size-madrass eller boxfjäder för lakan och omslag). Avståndet från ändskenans insida till Stolpens inre kant var 5-1 / 4 tum., så jag subtraherade dubbelt så mycket från 80-1 / 2 in. och skär sidoskenorna 70 in. lång.
hårdvara för en säng så stor visade sig vara svår att hitta. Jag hittade äntligen några tunga, förzinkade knockdown – sängfästen i Whitechapel-katalogen (800-468-5534). Jag beställde åtta par, två för varje skenände, för det här är en så tung säng.
för att markera sängfästplatserna klämde jag fast alla fyra stolparna tillsammans med fötterna i botten. Detta säkerställde att alla åtta tapphål skulle ställa upp exakt. För noggrannhet använde jag en kniv för att göra skribentlinjerna. Sedan överförde jag dessa linjer till ändarna på sidoskenorna och markerade överkanten så att skenorna inte kunde vändas upp och ner. Skenorna tog fästarnas stiftdel; de slitsade plattorna monterades på stolparna.
jag gjorde allt mortising på en horisontell mortiser och överförde skrivarlinjerna från en sängstolpe till staketet på mortisingbordet. Sedan satte jag mina stopp och fortsatte att skära. Eftersom sängen hårdvara var ca 7/8 i. bred, jag använde en 1/2-in. lite. Jag vred stolparna och skenorna över för att göra två överlappande snitt, vilket säkerställde ett centrerat snitt. Därefter kvadrerade jag ändarna på alla 16 grunda tapphål med en mejsel och markerade och mortised de djupare slitsarna för att acceptera skenstiften. Routing och inlägg kan göras med en router och jigg.
innan du ansluter hårdvaran, jag kollade parning bitar för en passform. Jag märkte om 1/32 i. av sida-till-sida spel — väldigt lite egentligen, men för denna situation, fortfarande för mycket. Hårdvaran var tvungen att anpassa skenorna perfekt i jämnhöjd med stolparna så listerna skulle rada upp. För att avhjälpa denna situation tog jag en metallstans och pounded en dimple på vardera sidan av slitsarna. Det fungerade perfekt. Absolut ingen lek. Med hårdvaran i form borrade jag pilothål i alla stolpar och skenor och skruvade alla sängfästen på plats.
innan jag limmade något torkade jag hela sängen för att vara säker på att allt var i ordning och att skenorna var utbytbara. Sedan demonterade jag sängen och slipade alla delar till 320-grit.

limma upp huvud-och fotbrädorna

jag satte en stolpe platt på en matta på golvet och en annan på en såghäst inom räckhåll. Jag sprider lim i de två runda tapphålen för vapenskenan och de två långa tapphålen för den nedre skenan. Sedan satte jag huvudgavelpanelen på plats och lämnade en 1/2-in. gap på både toppen och botten av spåret. Sänggaveln och fotbrädans paneler är inte limmade in; de måste vara fria att expandera och komma i kontakt med säsongsförändringar i fuktighet. När jag höll panelen med ena handen gled jag först vapenskenan och sedan den nedre skenan i sina tapphål. Sedan sänkte jag motsatt stolpe på den nedre skenan och manipulerade vapenskenan i läge. Innan jag slog posten hem såg jag till att huvudgaveln var centrerad i spåret. Jag pounded posten hem, lade enheten försiktigt ner på ryggen och klämde fast den.

för att se till att panelens kanter inte skulle exponeras när den kontraherade på vintern, borrade jag motborrade hål i stolparna vid mittpunkten längs spåret. Jag skruvade panelerna på plats och pluggade hålen. Detta säkerställde att huvudgavelpanelen skulle förbli centrerad mellan skenorna och att de skulle expandera jämnt uppifrån och ner. När både huvud-och fotsteg enheter monterades, jag nålas tappar av de nedre skenorna och skruvas krönet skenorna genom stolparna med 2-in. gipsskruvar, precis utanför centrum, för att förstärka tappfogen. Slutligen slipade jag stolparna i jämnhöjd med de nedre skenorna där de möts.

gjutning och rosetter avsluta sängen

innan fästa de två banden av gjutning, jag såg till att skenorna var ordentligt sitter hela vägen ner i galgar. Det skulle vara pinsamt att ha gjutningen limmad på bara för att ha en sektion av skenan droppe 1/4 in. när lådan våren sattes på plats.

att fästa formningen är ganska enkelt, men några tips är i ordning. Jag gjorde toppen av ändskenorna först eftersom det är det svåraste att fästa. Jag passar, mitered, borrade brad hål om 8 i. bortsett längs mitten och limmade och fäst formningen med brads. Gjutningen här är praktiskt taget omöjlig att klämma fast.

de korta formstyckena över Stolpens korn behövde särskild uppmärksamhet eftersom stolpen kommer att förändras något i bredd. Mina inlägg var ungefär 11% fuktinnehåll. För att möjliggöra viss krympning lämnade jag ungefär en 3/32-in. gap mellan denna korta bit och sidoskenan gjutning. Jag tackade ner denna korta remsa med en brad i vardera änden och en i mitten, och limmade ungefär två tredjedelar av vägen från gering till slutet. Sidoskenans lister skars till exakt samma längd som skenorna och limmades med hjälp av fjäderklämmor och bitar av formning cutoffs vände upp och ner för att sprida klämtrycket. Förfarandet var detsamma för det nedre bandet av gjutning.

för att stödja boxfjädern markerade jag och dirigerade tapphål för kort (1-1/4 in. bred) delar av 1/4-in.- tjock, 4-tum. stål vinkel järn jag hade klippt för detta ändamål. Jag skruvade dessa fästen direkt på sidoskenorna.

den krönande beröringen var att fästa de vända rosetterna. Jag borrade en 3/32-in. hål i mitten av baksidan av rosetten, klibbad i en snippad bit av 6d-efterbehandlingsspik för att centrera rosetten med stolphålet och limmade och klämde fast rosetten.

sängen var färdig med tre lager av beprövad lackolja (tillgänglig från Garrett Wade; 800-221-2942; www.garrettwade.com). Detta är den enda rena linoljan på marknaden, utan tillsatser eller torktumlare. Det kräver en hel del armbågsfett att torka av, men byggnaden och djupet av glans är värt det.

för rekordet slutfördes sängen på 96 timmar.

från fin träbearbetning # 124, PP. 54-61