deci ai fost lider alpinism de ani de zile, pe un sortiment de tipuri de rock într-o varietate de zone geografice diferite. Ați beneficiat și ați admirat munca grea a constructorilor de rute anterioare, iar acum simțiți dorința de a da înapoi comunității de alpinism și de a începe să construiți trasee proprii. Ei bine, bine pe tine! Dar ultimul lucru pe care doriți este să fie cunoscut ca tipul sau gal care pune rute junk! Un traseu prost construit poate fi neplăcut și de-a dreptul periculos.
construirea traseului poate fi foarte plină de satisfacții, dar este nevoie de dăruire și gândire pentru a o face corect. În mod ideal, cel mai bine este să înveți comerțul de la un constructor de rute veteran, dar aici este un ghid cuprinzător pentru a vă asigura că noua dvs. rută este o operă de artă de care vă puteți mândri pentru anii următori.
Partea 1: lista echipamentelor de construcție a traseului
- mănuși de lucru (Piele Watsons sau cauciuc palmat funcționează bine)
- mască de praf & ochelari de protecție sau ochelari de soare ieftini (pentru sănătatea ta & siguranță)
- perii de sârmă (cu cât este mai robust, cu atât mai bine). Cele cu un răzuitor de vopsea metalică adăugat la capăt sunt utile pentru lichenii cu frunze
- foarfece de grădină (tip foarfecă de mână care va tăia printr-un diametru de 1″)
- ferăstrău pliabil
- mătură de mână sau măturică cu peri de nailon (măturea de porumb se destramă)
- rangă (pentru a îndepărta roca liberă și wiggly)
- crăpăturile)
- ciocan de perete mare (cu o gaură în cap pentru a fixa o carabină) pentru a rupe roca liberă, marginile ascuțite ale rocii ascuțite, testați calitatea rocii și așezați șuruburile
- un topor de gheață vechi cu pick și adze mare de lucru pentru indiscreti rock, decopertarea murdărie și curățare fisuri
- baterie powered Hammer Drill (Hilti și Bosch sunt numele de încredere – nu ieftine out)
- ciocan Burghie (pentru a fi înlocuit fiecare 5-20 găuri sau cam asa ceva, în funcție de duritatea rock)
- șuruburi (cel puțin pentru ancora – lăsați copacii singur atunci când vă puteți mulțumi)
- o lovitură bec (sau lungimea tubulaturii) și/sau sau șurub gaura perie pentru curățarea praf de foraj din gaura
- 6 inch lung 9\16″ combinație cheie (deschis la un capăt și închis la celălalt pentru tăiere la un ‘biner pe dvs Ham)
- un sac de șurub care se atașează la HAM este frumos de a păstra toate accesoriile mici și șuruburile în
- un Grigri, Cinch sau alt dispozitiv de blocare auto este recomandat peste un ATC și prussic
- cravată o buclă mică de cablu prin mânerele periilor, a văzut și mătură de mână, astfel încât acestea să poată fi tăiate la Ham
cu excepția cazului oportunități, acces ușor mort și/sau este în drum spre o altă stâncă, probabil că nu va merita efortul pentru doar una sau două rute. Ceva cu potențial pentru cel puțin 4-6 linii va asigura mai bine suficient trafic de alpiniști pentru a împiedica traseele și traseele să crească. Aflarea dacă noua dvs. zonă de alpinism propusă se află pe un teren privat poate evita, de asemenea, o mulțime de dureri de cap și dezamăgire mai târziu.
Partea 2: Alegerea unei noi linii de alpinism
gândiți-vă cu atenție la adăugarea unei noi urcări la o stâncă existentă. Traseul ar fi putut fi urcat în mod natural de altcineva deja? Discutați cu localnicii și / sau autorul ghid(e) pentru scăzut în jos.
dacă propuneți o urcare cu șuruburi între alte rute, aveți grijă să nu strângeți ceva acolo unde nu se potrivește cu adevărat. Nu este nimic mai frustrant și neapreciat ca șuruburi decât pot fi tăiate de pe un traseu adiacent. Întrebați-vă „chiar avem nevoie de o altă față indistinctă, cu șuruburi sau urcare pe lespede aici?”
la o stâncă preexistentă, poate exista deja un standard stabilit pentru modul în care sunt amplasate rutele (adică doar primele ascensiuni la sol). Pentru traseele cu mai multe pasuri care implică găsirea unui traseu dificil sau urcări cu unelte curate în mod natural, mersul la sol poate fi cel mai bun mod. Pentru rutele cu un singur pas care necesită curățare sau șuruburi, intrați din partea de sus sau de pe ancora unui traseu adiacent. Dau seama dacă este sau nu linia este chiar demn sau în capacitatea dumneavoastră înainte de a lua-o pe.
șuruburile plasate pe rapel sunt mult mai probabil să fie poziționate:
- în stâncă bună
- pentru a reduce sau elimina trageți coarda
- pentru a direcționa coarda departe de margini ascuțite
- pentru a proteja cel mai bine crux
- pentru a evita lider cade pe margini rele sau aterizări
- pentru a direcționa alpinist în cazul în care constructorul traseu destinat urca pentru a merge
- cu o probabilitate mai mică de rotire în gaură
rutele mixte care au atât angrenaje naturale, cât și șuruburi tind să fie dificile. Pare păcat să pui un șurub chiar lângă o plasare bună a angrenajului, dar atunci nimeni nu vrea să poarte un raft pe un traseu în principal înșurubat pentru una sau două destinații de plasare naturale. Folosiți-vă judecata mai bună, ținând cont de faptul că rutele complet înșurubate sunt de obicei mai populare decât liniile mixte (mai ales dacă angrenajul este marginal).
Partea 3: curățarea unui nou traseu de alpinism
curățarea unei noi linii potențiale de verdeață și rocă liberă este cea mai importantă și consumatoare de timp parte a construirii traseului. Chiar și liniile care apar în mod natural curate pot avea un strat subțire de lichen sau praf pe ele, care va învinge cauciucul de pe pantofi. Iată sfaturi de reținut atunci când curățați un nou traseu de alpinism:
- dacă inițial va fi necesară o mulțime de spălare pentru a îndepărta mușchiul și alte creșteri, atunci este posibil ca urcarea să aibă nevoie de spălare la fiecare unul sau doi ani. Urcările umbroase care scurg apa în anotimpurile umărului și / sau durează mult timp să se usuce după ploaie sunt ceva de care trebuie să vă obosiți.
- Loose rock este periculos și deține wiggly sunt unnerving deci cred despre cât de mult timp sunteți dispus să pună într-un traseu înainte de a lua pe ceva care va necesita o mulțime de scalare rock și indiscreti.
- dacă curățați traseul pe rapel (care este recomandat deoarece veți face o treabă mult mai bună decât pe plumb) începeți de sus și lucrați în jos coborând o linie fixă cu un Grigri sau Cinch. Legați noduri de rezervă în frânghia de sub dvs. când vă opriți să curățați. Luați în considerare înfășurarea frânghiei în exces și agățarea acesteia de ham, astfel încât să nu fie deteriorată dacă există cădere de rocă. Folosiți toate instrumentele din arsenalul dvs. pentru a curăța mușchiul & lichen, tăiați tufișurile, răzuiți rădăcinile, trageți și ciocăniți roca liberă și periați tot praful și resturile.
- în calitate de constructori de rute, este de datoria noastră să facem urcarea cât mai sigură și mai plăcută. Piesele Rock care se mișcă ar putea părea puțin probabil să se desprindă, dar traficul și ploaia se pot schimba atât de repede. Cât de rău te-ai simți dacă cineva ar fi rănit pentru că ai fost prea leneș sau în negare pentru a smulge roca liberă care era destinată să se disloce?
- când curățați un traseu la o stâncă preexistentă, este o idee bună să alegeți timpi de trafic redus și să luați în considerare postarea unui spotter dacă există posibilitatea ca cineva să poată merge după colț și să fie lovit de căderi de pietre.
- există un alt pericol grav în cazul în care frânghia poate trece peste marginile ascuțite ale rocii și poate fi deteriorată sau tăiată. Poziționarea atentă a ancorelor și a șuruburilor de plumb poate fi capabilă să evite acest lucru. Dacă nu, puteți plictisi aceste margini lovindu-le cu ciocanul și apoi frecând partea capului ciocanului înainte și înapoi de-a lungul marginii rezultate pentru a îndepărta orice pinten mic până când rămâne doar o margine rotunjită.
- tufișurile și copacii mici care ies din crăpături trebuie să aibă rădăcinile îndepărtate pentru a evita creșterea viitoare. Hacking departe la buturugi mici, cu un topor ar putea fi necesar. După aceea, puteți folosi alegerea vechiului topor de gheață pentru a îndepărta rădăcinile din fisuri.
- pregătirea bazei în care se află belayer va determina, de asemenea, cât de des se urcă traseul dvs. Dacă nu aveți norocul să aveți o bază plană naturală, atunci poate fi necesară o greblă de oțel și poate chiar o lopată pentru a crea o platformă adecvată. Dacă este nevoie de multă muncă pentru a crea un perete de reținere sau scări pentru a vă accesa traseul, discutați cu cei de la TAWKROC (Asociația alpinistilor West Kootenay) sau CASBC (Climbers Access Society of BC) despre materiale și poate chiar o petrecere de lucru pentru a face treaba corect.
Partea 4: Plasarea ancore
odată ce sunteți sigur că linia este în valoare de eforturile tale, pune o mare de gândire în cazul în care ancora ar trebui să fie plasate. Vrei să fie în cea mai bună stâncă, în conformitate cu majoritatea traseului și unde tragerea frânghiei va fi minimă sau inexistentă. Gândiți-vă la mișcările pe care le veți face la sfârșitul urcării și la ce mână și puncte de sprijin veți folosi pentru a fixa ancora.
ideal clip-in puncte de ancora va fi o lungime quickdraw departe de belay alpinist/rapel bucla pentru a asigura el/ea atunci când filetare coarda.
nu doriți ca frânghia să treacă peste o margine semnificativă atunci când coborâți (aceasta este o mișcare de începător care vă va urî).
dacă traseul este lung, este o idee bună să așezați ancora acolo unde nu există nicio șansă ca un alpinist să coboare de pe capătul unei frânghii de 60 m (luați în considerare frânghia folosită în noduri și trecând prin draw-uri rapide care pot direcționa frânghia departe de linia de cădere). Dacă are cel mai mult sens să setați urcarea pentru o frânghie de 70 m, asigurați-vă că aceste informații sunt clar menționate în topo, descrierea traseului și orice informații despre traseu trimise pentru actualizări ale ghidului.
la urcările multipitch cu margini adânci de siguranță care se lovesc înapoi, așezați ancora mai sus pentru a reduce tracțiunea frânghiei atunci când trageți frânghia după rapel.
adesea funcționează cel mai bine să instalați ancora înainte de curățare, în loc să aveți o frânghie încărcată care se freacă peste o margine din partea de sus a urcării în timp ce lucrați la ea.
rețineți că oțelul este mult mai durabil decât chingile, iar roca este mai durabilă decât copacii. Există în esență 4 configurații principale de ancorare fixe care merită luate în considerare. Fiecare are locul său.
1. Fixe Ring Anchor-această ancoră are avantajul față de o legătură rapidă prin faptul că frânghia trece prin două inele de 50KN care se pot roti în cuier, astfel încât frânghia să nu se macine în aceeași secțiune de oțel de fiecare dată când cineva coboară. Este, de asemenea, cea mai ieftină opțiune de ancorare.
două șuruburi sunt proiectate pentru a fi amplasate la 20 cm distanță pe același plan orizontal. Pentru a minimiza coarda trageți șuruburile ar trebui să fie plasate pe fața verticală și nu peste marginea pe stâncă plat. O configurație offset (un șurub mai mare decât celălalt) reduce multiplicarea forțelor, dar poate fi incomodă pentru configurarea TR (top rope), iar șuruburile sunt suficient de puternice pentru forțele aplicate. Top Ropers ar trebui să aibă coarda configurat astfel încât să treacă prin punctul focal ‘biners pe curele tăiate la inele și nu prin inele direct (acest lucru este de a reduce off sau rap numai).
2. Fix Chain Anchor – aceasta este cea mai scumpă opțiune, dar una bună dacă punctul focal trebuie extins peste o margine de stâncă sau ținut departe de stâncă pentru a evita tragerea frânghiei
3. Ancora tradițională Fixe – aceasta este ancora ideală ori de câte ori poate fi utilizată, deoarece are un singur punct focal care este susținut de șurubul de mai sus. Cele două șuruburi pot fi compensate pe plan orizontal cu până la 4 cm dacă roca dictează. În acest caz, lanțul trebuie să fie suficient de slăbit pentru a permite încărcarea completă pe șurubul inferior prin inel.
această ancoră poate fi filetată cu frânghia și o carabină tăiată în lanț pentru a elimina uzura inelului inferior atunci când alții sunt în vârf. Ultimul alpinist curăță binerul înainte de a coborî.
4. Chain & Quicklinks – aceasta este o configurație în formă de V cu link-uri tur sau quicklinks conectarea umerase șurub regulate la lungimi de lanț, și un quicklink la punctul focal.
această configurație permite utilizarea oricărei lungimi a lanțului, care este plăcută atunci când șuruburile de ancorare trebuie așezate departe sau departe de marginea unei urcări.
această configurație costă aproximativ la fel ca stația fixe Belay/Rap (deoarece necesită umerase independente) și este mai puțin durabilă decât ancorele comerciale din oțel inoxidabil 100% (deoarece lungimile independente ale lanțului SS sunt foarte scumpe). Lanțul galvanizat poate rugini destul de repede acolo unde zăpada, noroiul sau mușchiul se pot acumula în jurul lanțului în timpul iernii. Zincul este mai bun, dar poate fi mai greu de găsit.
5/16″ quicklinks poate fi folosit pentru a conecta lanțurile la umerase. Legăturile de tur sunt o opțiune mai ieftină, dar inferioară, deoarece nu permit înlocuirea ușoară a lanțului uzat/ruginit. Un 3/8 ” quicklink ar trebui să fie utilizat la punctul focal, deoarece nu se va roti ca inelele Fixe, astfel încât uzura este întotdeauna pe același loc. Această legătură trebuie întotdeauna examinată atunci când ajungeți la ancoră pe o urcare și înlocuită atunci când este uzată vizibil.
filetare coarda prin punctul focal și luând greutatea off cu 2 quickdraws tăiate la lanțuri este ușor de făcut pentru a elimina uzura pe link-ul focal în timp ce Top roping.
Partea 5: poziționarea șuruburilor de plumb
aici strălucește adevărata abilitate a unui constructor de rute veteran. Este, de asemenea, în cazul în care lipsa de experiență a unui constructor novice devine evidentă.
odată ce ancora este în loc și traseul este curățat imaculat, coarda de sus urca cu o rola de banda adeziva peste o mână și un ciocan prins la Ham dumneavoastră. Când ajungeți la o poziție frumoasă care se simte bine pentru tăiere, verificați calitatea rocii cu ciocanul și așezați un pătrat de bandă adezivă unde credeți că șurubul ar trebui să meargă. Gândiți-vă la alți alpiniști atunci când selectați o înălțime de pe poziția bună. Dacă sunteți înalt, așezați șurubul mai jos, astfel încât o persoană scurtă să nu fie nevoită să facă o mișcare suplimentară pentru a face clema.
primul șurub ar trebui să fie suficient de înalt pentru a face efectiv frânghia de utilizare în caz de cădere, dar nu atât de mare încât ar putea duce la o cădere proastă a solului dacă alpinistul a căzut înainte sau în timpul tăierii. Dacă mișcările inițiale sunt destul de schițate, poate avea mai mult sens să așezați șurubul destul de sus, cu intenția de a utiliza un clip de băț.
cu excepția cazului în care poziția de tăiere este destul de bună, al doilea șurub trebuie așezat astfel încât alpinistul să se fixeze la înălțimea taliei. Dacă alpinistul cade în timp ce trage frânghia deasupra capului pentru a face clema, probabil că va exista suficientă slăbiciune pentru a duce la căderea solului. Acest lucru poate apărea și pe al 3-lea (și poate chiar al 4-lea) șurub, așa că țineți șuruburile inițiale mai aproape și luați în considerare calitatea pozițiilor de tăiere pentru a determina cel mai bine locația în raport cu suporturile.
pe măsură ce fiecare poziție a șurubului este determinată, consultați ultima bucată de bandă de mai jos și priviți în sus unde merge traseul. Încercați să selectați pozițiile șuruburilor care mențin frânghia cât mai dreaptă pentru a reduce rezistența. Căutați pete plate care să permită cuierului să se așeze uniform pe stâncă. Luați în considerare modul în care quickdraw va arăta odată atașat la șurub. Carabinierul va trece peste o margine? Tragerea la sorți va trage frânghia sub un acoperiș sau o va direcționa peste o margine? Purtați un quickdraw cu dvs. pentru a măsura distanțele de la pătratul benzii la obstacolele pe care încercați să le evitați.
pe rutele multipitch, primul șurub după fiecare stație trebuie plasat destul de aproape (Fixe recomandă 1m) de ancoră pentru a minimiza riscul unei căderi a factorului 2.
cea mai importantă considerație este poziționarea șuruburilor astfel încât să protejeze cel mai bine liderul. Dacă există o margine urâtă care ar putea rupe gleznele cuiva, gândiți-vă la ea ca la sol și poziționați șuruburile deasupra ei mai aproape împreună și la talie pentru tăiere dacă pozițiile nu sunt grozave.
odată ce toată banda este în poziție, coborâți și stați înapoi departe de urcare pentru a vedea dacă există „picioare de câine” în care șuruburile ar putea fi trase mai aproape de linia de prune pentru a reduce rezistența. Dacă se pare că poate exista prea mult sau prea puțin spațiu între ultimul șurub și ancoră, atunci plasarea celorlalte șuruburi poate fi ușor rearanjată înainte de începerea forajului.
Partea 6: Plasarea unui șurub
acest lucru nu este la fel de ușor la pare. Doriți să luați tot timpul și măsurile de precauție necesare pentru a vă asigura că faceți o treabă bună prima dată. Practicarea pe junk rock primul este recomandat.
- inspectați vizual roca pentru a evita forarea în fracturile și umflăturile liniei părului.
- ideal șuruburi ar trebui să fie plasate cel puțin 20cm (sau cât mai aproape de acest lucru ca Caracteristici rock va permite) departe de margini, fisuri, punctele slabe și alte șuruburi pentru a obține cel mai puternic rock. Măsurați întinderea mâinii sau Distanța de la încheietura mâinii la vârfurile degetelor pentru a obține o măsură de referință pentru 20cm (8 in.). Acum Puteți utiliza această referință în câmp pentru a măsura distanțele șuruburilor
- Roca care arată solidă poate fi placată sau goală în spate. Hit rock în cazul în care doriți să plasați șurubul. Dacă ciocanul dă un inel înalt și revine rapid de pe stâncă, atunci stânca este bună. Ciocan tot în jurul în cazul în care doriți pentru a detalia pentru a se asigura că nu sunt aproape de cavități goale sau fulgi.
- înainte de găurire, înfășurați o bucată de bandă adezivă în jurul bitului pentru a marca adâncimea găurii, astfel încât să găuriți gaura cu aproximativ 1/4″ mai lungă decât lungimea șurubului. Aceasta se numește supraîncărcare și vă permite să ștergeți cu ușurință un șurub prost plasat, ciocănindu-l adânc în interiorul găurii (vezi secțiunea privind modernizarea)
- găuriți în unghi drept față de suprafața stâncii pentru a vă asigura că cuierul stă la același nivel și nu există cuplu pe șurub. Ciocan departe nereguli mici în suprafața de rock înainte de mână pentru a asigura flushness (dacă este necesar).
- la jumătatea drumului prin foraj, trageți bitul din gaură și lăsați-l să se răcească puțin pentru a evita supraîncălzirea și scurtarea duratei de viață a bitului. Evitați schimbarea unghiului de pe burghiu odată ce gaura este pornită, deoarece șurubul se poate roti în gaură dacă este prea lat. Așteptați-vă să retrageți biți mult mai des în hard rock, cum ar fi cuarțitul sau granitul întărit și luați în considerare ciclismul prin 2 biți diferiți, astfel încât să aibă șansa de a se răci. Asigurați-vă că găurile sunt găurite corespunzător, retragând biți vechi imediat ce devin plictisitori (adică durează mai mult timp pentru a găuri o gaură pe o baterie complet încărcată sau pentru a găuri mai puține găuri pe Încărcare).
- folosiți un bec sau o bucată de tub pentru a arunca praful din gaură. O perie de gaură pentru șuruburi va asigura în continuare că niciun praf rezidual nu împiedică manșonul șurubului să muște în gaură.
- 3″ x 3/8″ șuruburi de ancorare pană din oțel inoxidabil sunt norma și Hilti este standardul industriei. Urmând standardul UIAA pentru ancorele de rocă, adâncimile șuruburilor în gaură trebuie să fie de cel puțin 5 ori diametrul găurii (fără a include lungimea șurubului extern atribuită pentru cuier, șaibă și piuliță). Aceasta înseamnă un min. lungimea șurubului de 2 unkt” în rocă tare ca cuarțit (în cazul în care nu se utilizează nici o mașină de spălat și șurubul se extinde dincolo de piulița nu mai mult de 3/16″). Mai mult de 3 ” șuruburi pot fi necesare în calcar aerat.
- nici măcar nu vă gândiți să vă răsturnați și să folosiți șuruburi non-inoxidabile sau umerase de casă. Ei vor trebui doar să fie tăiați mai târziu și numele tău va fi noroi. De asemenea, rețineți că amestecarea aliajelor (adică cuier inoxidabil cu șurub galvanizat) are ca rezultat o reacție chimică care promovează coroziunea galvanică rapidă. Asigurați-vă că șurubul, șaiba, piulița și umerașul sunt din oțel inoxidabil pentru a evita acest lucru.
- așezați cuierul, șaiba și piulița pe șurub, astfel încât firele să fie abia vizibile deasupra piuliței și ciocăniți șurubul în gaură. Asigurați-vă că piulița nu s-a repoziționat singură înainte de robinetele finale pentru a face umerașul să se înroșească. NOTĂ-Dacă ciocanul lovește piulița în loc de capătul nasului taurului șurubului, riscați să deteriorați firele și/sau piulița, ceea ce poate duce la un filator (șurub care se învârte în gaură).
- dacă umerașul nu este așezat corect, dați-i un robinet cu ciocanul. Umerașele obișnuite (care nu dețin un inel fix) trebuie așezate cu punctul scăzut în linie cu șurubul și direcția de tragere. Strângeți piulița cu o cheie de 9/16 ” cu un cuplu de 20 ft-lb. (pentru șuruburile Hilti). Aceasta nu este o mulțime de forță. Practic ceea ce puteți aduna cu o mână pe o cheie lungă de 6 inch. Nu folosiți două mâini și cu siguranță nu folosiți o cheie lungă sau o extensie, deoarece puteți slăbi și chiar tăia șurubul cu un cuplu prea mare. Odată strâns, șurubul nu trebuie să iasă dincolo de piuliță mai mult de șuruburi” pentru „D” lungime 3″ și nu mai mult de 3\16″ pentru „C” lungime 2 șuruburi” (fără șaibă). Nu încercați să ciocăniți șurubul mai adânc după ce a fost strâns cu piulița, deoarece acest lucru va determina repoziționarea manșonului și poate duce la o filare.
Partea 7: montarea ulterioară a șuruburilor& ancore
șuruburile ruginite vechi și ancorele care trebuie înlocuite pot fi problematice și vor lăsa cicatrici urâte sau metal mutilat dacă nu sunt îndepărtate corespunzător. Pentru a scoate un șurub de expansiune despre care știți că a fost supraîncărcat, soluția este simplă:
- scoateți piulița și umerașul(folosiți WD40 pentru rugină)
- ciocăniți șurubul la același nivel cu piatra și apoi înșurubați-l adânc în gaură folosind nasul sau vârful unui alt șurub (nu capătul penei, deoarece s-ar putea bloca în gaură)
- introduceți o pată de epoxid clar și apoi ciocăniți o mică piatră strânsă în gaură. Acest lucru funcționează bine pentru roca mai moale, cum ar fi calcarul – în roca mai dură poate fi necesar să amestecați niște praf de rocă cu epoxidul.
pentru șuruburile care probabil nu au fost suprascrise, va trebui să rupeți capătul înainte de a le contracara. Acest lucru poate fi realizat cu o cheie lungă și o bară de extensie pe care o puteți glisa peste capătul cheii pentru a o face mai lungă. Cu acest cuplu de mult ar trebui să fie ușor capabil de a strânge piulița până când se taie șurubul off. Asigurați-vă o potrivire strânsă utilizând cheia de dimensiuni corecte sau probabil veți rotunji doar colțurile piuliței.
dacă șurubul se învârte în gaură atunci când încercați să-l strângeți, atunci va trebui să-l rupeți cu un ciocan. Pur și simplu ciocănirea șurubului lateral până când se îndoaie poate să nu-l rupă și poate necesita o rangă pentru a-l îndepărta de stâncă, ceea ce poate duce la sperii. Pentru a minimiza deteriorarea rocii, loviți șurubul cu lovituri alternative din stânga și din dreapta, slăbind treptat metalul până când în cele din urmă se fixează.
șuruburile noi vor fi plasate în mod ideal la 20 cm distanță de găurile vechi ale șuruburilor, dar este posibil ca roca să nu permită întotdeauna această distanță. Când roca este mai dură și mai uniformă, este necesar mai puțin spațiu.
notă – ori de câte ori este posibil, ar trebui să aveți permisiunea primului ascensionist și/sau sprijinul comunității locale de alpinism înainte de a moderniza rutele vechi.