Assim você foi levar subir por anos, em uma variedade de tipos de rochas em uma variedade de diferentes áreas geográficas. Você tem se beneficiado e admirado o trabalho árduo de construtores de rotas anteriores, e agora está sentindo o desejo de retribuir à comunidade de escalada e começar a construir suas próprias rotas. Bem bom em você! Mas a última coisa que você quer é ser conhecido como o cara ou garota que coloca rotas lixo! Uma rota mal construída pode ser desagradável e absolutamente perigosa.

a construção de rotas pode ser muito gratificante, mas é preciso dedicação e pensamento para fazê-lo corretamente. Idealmente, é melhor aprender o comércio com um construtor de rotas veterano, mas aqui está um guia abrangente para garantir que sua nova rota seja uma obra de arte da qual você possa se orgulhar nos próximos anos.

Parte 1: Percurso de Construção de Lista de Equipamentos

• luvas de Trabalho (Watsons de couro ou borracha palmed funcionar bem)
• máscara de Poeira & óculos ou óculos de sol baratos (para sua saúde & segurança)
• escovas de Arame (o mais resistente, melhor). Aqueles com uma pintura de metal raspador no final são úteis para frondosa líquens
• tesoura de Jardim (mão de tesoura, do tipo que vai cortar através de um diâmetro de 1″)
• Dobramento viu
• escova de Mão ou vara de arames com cerdas de nylon (o milho vassoura leva desmoronar)
• pé-de-cabra (para erguer solta e ondulada rock)
• Porca (ferramenta para limpeza da sujeira e crescimento de trincas)
• Parede Grande Martelo (com um furo na cabeça clip um mosquetão) para quebrar pedra solta, sem brilho afiadas pontas de pedras, teste de rock de qualidade e a colocar os parafusos
• Um velho machado de gelo com a picareta e o adze um grande trabalho para os curiosos de rock, raspando a sujeira e a limpeza rachaduras
• Bateria Powered Broca de Martelo (Hilti e Bosch são confiáveis nomes – não é barato sai)
• Broca de Martelo Bits (para ser substituído a cada 5 a 20 furos ou então, dependendo do rock dureza)
• Parafusos (pelo menos para o âncora – deixar as árvores só quando você pode, por favor)
• Um Golpe de Lâmpada (ou comprimento do tubo) e/ou furos, escova para limpeza de broca de poeira para fora do buraco
• 6 cm de comprimento 9\16″ combinação de chave (aberto em uma extremidade e fechado na outra para recorte para um ‘biner no seu chicote)
• Um saco de parafuso que prende a aproveitar o seu é bom para manter todos os acessórios pequenos e parafusos em
• Um Grigri, Cinch ou outro dispositivo de bloqueio automático é recomendado mais de um ATC e prussic
• Amarrar um pequeno laço de cabo através de alças de pincéis, vi e escova de mão, de modo que eles podem ser cortados ao seu arnês

a Menos que o seu rochedo tem multi-campo de oportunidades, mortos, de fácil acesso e/ou está a caminho de um outro penhasco, ele provavelmente não vai valer a pena o esforço para apenas uma ou duas rotas. Algo com potencial para pelo menos 4-6 linhas garantirá melhor o tráfego de alpinistas suficiente para evitar que as trilhas e rotas cresçam. Descobrir se sua nova área de escalada proposta está em terra particular também pode evitar muitas dores de cabeça e decepções mais tarde.

Parte 2: Escolhendo uma nova linha de escalada

pense cuidadosamente em Adicionar uma nova escalada em um penhasco existente. A rota já poderia ter sido escalada naturalmente por outra pessoa? Fale com os habitantes locais e / ou com o(S) autor (es) do guia para os mais baixos.

se você está propondo uma subida de face aparafusada entre outras rotas, tome cuidado para não apertar algo onde realmente não se encaixa. Não há nada mais frustrante e não apreciado como parafusos do que pode ser cortado de uma rota adjacente. Pergunte a si mesmo “precisamos realmente de outro rosto indistinto, aparafusado ou subida de laje aqui?”

em um crag pré-existente, já pode haver um padrão definido para a forma como as rotas são colocadas (ou seja, apenas as primeiras subidas). Para rotas multi-pitch envolvendo descoberta de rota complicada, ou subidas de equipamentos naturalmente limpas, subir pode ser a melhor maneira. Para rotas de passo único que requerem limpeza ou parafusos, rap na parte superior ou fora da âncora de uma rota adjacente. Descubra se a linha é ou não digna ou dentro de sua capacidade antes de assumi-la.

Os parafusos colocados no rappel têm muito mais probabilidade de serem posicionados:

• em bom rock
• para reduzir ou eliminar a corda arraste
• para direcionar a corda longe de bordas afiadas
• para melhor proteger o ponto crucial
• para evitar o líder cai em má saliências ou desembarques
• para direcionar o alpinista que o percurso construtor se pretende a subir para ir
• com menos probabilidade de a girar no buraco

> Misto rotas que têm ambos naturais de engrenagens e parafusos tendem a ser complicado. Parece uma pena colocar um parafuso ao lado de uma boa colocação de equipamento, mas ninguém quer carregar um rack em uma rota aparafusada principalmente para uma ou duas colocações naturais. Use seu melhor julgamento, tendo em mente que as rotas totalmente aparafusadas são geralmente mais populares do que as linhas mistas (especialmente se a engrenagem for marginal).

Parte 3: Limpar uma nova rota de escalada

limpar uma nova linha potencial de vegetação e rocha solta é a parte mais importante e demorada da construção de rotas. Mesmo as linhas que parecem naturalmente limpas podem ter uma fina camada de líquen ou poeira sobre elas que derrotarão a borracha em seus sapatos. Aqui estão algumas dicas para lembrar ao limpar uma nova rota de escalada:

• se um monte de esfregar será necessário inicialmente para remover musgo e outro crescimento, então é possível que a subida precisará esfregar a cada um ou dois anos. Subidas sombreadas que escoam a água nas estações do ombro e / ou demoram muito para secar depois da chuva são algo de que se cansar.
• pedra Solta é perigoso e wiggly detém são irritante para pensar sobre quanto tempo você está disposto a colocar em uma rota antes de assumir algo que vai exigir um monte de rocha de escala e curiosos.
• se você estiver limpando a rota no rappel (o que é recomendado, pois você fará um trabalho muito melhor do que no lead), comece de cima e desça descendo uma linha fixa com um Grigri ou Cinch. Amarre nós de backup na corda abaixo de você quando parar para limpar. Considere enrolar o excesso de corda e pendurá-lo do arnês para que não seja danificado se houver queda de rocha. Use todas as ferramentas em seu arsenal para esfregar musgo & líquen, cortar arbustos, raspar raízes, erguer e martelar pedras soltas e escovar toda a poeira e detritos.
• como construtores de rotas, é nosso dever tornar a subida o mais segura e agradável possível. Peças de rocha que se mexem podem parecer improváveis de sair, mas o tráfego e a chuva podem mudar isso rapidamente. Quão ruim você se sentiria se alguém estivesse ferido porque você era muito preguiçoso ou em negação para arrancar pedras soltas que estavam destinadas a desalojar?
• ao limpar uma rota em um penhasco pré-existente, é uma boa ideia escolher horários de tráfego baixos e considerar postar um observador se houver a possibilidade de alguém andar na esquina e ser atingido por rockfall.
• existe outro perigo grave em que a corda pode passar por cima de arestas de rocha afiadas e ser danificada ou cortada. O posicionamento cuidadoso de âncoras e parafusos de chumbo pode ser capaz de evitar isso. Caso contrário, você pode embotar essas bordas batendo-as com o martelo e esfregando a lateral da cabeça do martelo para frente e para trás ao longo da borda resultante para remover pequenas esporas até que apenas uma borda arredondada permaneça.
• Arbustos e pequenas árvores que se destacam de rachaduras precisam ter as raízes removidas para evitar o crescimento futuro. Hackear pequenos tocos com um machado pode ser necessário. Depois, você pode usar a picareta do Velho Machado de gelo para remover as raízes das rachaduras.
• a preparação da base onde está o belayer também determinará a frequência com que sua rota é escalada. Se você não tiver a sorte de ter uma base naturalmente plana, um ancinho de aço e talvez até uma pá podem ser necessários para criar uma plataforma adequada. Se for necessário muito trabalho para criar um muro de contenção ou escadas para acessar sua rota, converse com o pessoal da tawkroc (Associação de alpinistas de West Kootenay) ou CASBC (Climbers Access Society of BC) sobre materiais e talvez até mesmo uma festa de trabalho para fazer o trabalho corretamente.

Parte 4: Colocando âncoras

depois de ter certeza de que a linha vale seus esforços, pense muito em onde a âncora deve ser colocada. Você quer que ele esteja na melhor rocha, de acordo com a maior parte da rota e onde o arrasto da corda será mínimo ou inexistente. Pense nos movimentos que você fará no final da subida e em que mão e apoio você usará para prender a âncora.

idealmente, os pontos clip-in da âncora serão um comprimento de quickdraw longe do laço belay / rappel do alpinista para prendê-lo ao enfiar a corda.

você não quer que a corda corra sobre uma borda significativa ao abaixar (este é um movimento de novato que vai te odiar).

se a rota for longa, é uma boa ideia colocar a âncora onde não há chance de um alpinista ser abaixado da extremidade de uma corda de 60m (leve em consideração a corda usada em nós e passando por quickdraws que podem direcionar a corda para longe da linha de queda). Se fizer mais sentido configurar a subida para uma corda de 70m, certifique-se de que esta informação esteja claramente indicada no topo, na descrição da rota e em qualquer informação da rota enviada para atualizações do Guia.

em subidas multipitch com saliências profundas que retrocedem, coloque a âncora mais alta para reduzir o arrasto da corda ao puxar a corda após o rapel.
muitas vezes, funciona melhor instalar a âncora antes de limpar, em vez de ter uma corda carregada esfregando sobre uma borda no topo da subida enquanto você está trabalhando nela.

tenha em mente que o aço é muito mais durável do que o webbing, e rock mais durável do que as árvores. Existem essencialmente 4 configurações principais de âncora fixa que vale a pena considerar. Cada um tem seu lugar.

1. Fixe Ring Anchor-esta âncora tem a vantagem sobre um quicklink em que a corda passa por dois anéis de 50kN que podem girar no cabide para que a corda não triture na mesma seção de aço cada vez que alguém diminui. É também a opção de âncora mais barata.
dois parafusos são projetados para serem colocados 20cm separados no mesmo plano horizontal. Para minimizar o arrasto da corda, Os parafusos devem ser colocados na face vertical e não sobre a borda da rocha plana. Uma configuração de deslocamento (um parafuso maior que o outro) reduz a multiplicação de forças, mas pode ser desajeitada para a configuração TR (corda superior) e os parafusos são bastante fortes o suficiente para as forças aplicadas. Ropers superiores devem ter a corda configurada para que ela passe por biners de ponto focal em estilingues presos aos anéis e não através dos anéis diretamente (isso é para diminuir ou apenas rap).

2. Fixe Chain Anchor – esta é a opção mais cara, mas boa se o ponto focal deve ser estendido sobre uma borda de rocha ou mantido longe da rocha para evitar o arrasto da corda

3. Fixe a âncora tradicional-esta é a âncora ideal sempre que pode ser usada porque tem um único ponto focal que seja apoiado pelo parafuso acima. Os dois parafusos podem ser deslocados no plano horizontal em até 4 cm se a rocha ditar. Neste caso, a corrente deve estar solta o suficiente para permitir que a carga total chegue ao parafuso inferior através do anel.

esta âncora pode ser rosqueada com a corda, e um mosquetão preso na corrente para eliminar o desgaste no anel inferior quando outros estão Top roping. O último alpinista apenas limpa o ‘ biner antes de baixar.

4. Corrente & Quicklinks – esta é uma configuração em forma de V com elos de volta ou quicklinks conectando cabides de parafuso regulares a comprimentos de corrente e um quicklink no ponto focal.

esta configuração permite que qualquer comprimento de corrente seja usado, o que é bom quando os parafusos de ancoragem devem ser colocados distantes ou distantes da borda de uma subida.

esta configuração custa aproximadamente o mesmo que a estação fixa Belay / Rap (pois requer cabides independentes) e é menos durável do que as âncoras comerciais de aço inoxidável 100% (como comprimentos independentes da corrente SS são muito caros). A corrente galvanizada pode enferrujar rapidamente, onde neve, lama ou musgo podem se acumular ao redor da corrente no inverno. Zinco revestido é melhor, mas pode ser mais difícil de encontrar.
5/16″ quicklinks pode ser usado para conectar as correntes para os cabides. Os elos de volta são uma opção mais barata, mas inferior, pois não permitem a substituição fácil da corrente desgastada/enferrujada. Um quicklink de 3/8″ deve ser usado no ponto focal, pois não girará como os anéis de fixação, de modo que o desgaste esteja sempre no mesmo local. Este link deve sempre ser examinado ao alcançar a âncora em uma subida e substituído quando visivelmente usado.

enfiar a corda através do ponto focal e tirar o peso com 2 quickdraws presos às correntes é facilmente feito para eliminar o desgaste na ligação focal enquanto top roping.

Parte 5: posicionamento de parafusos de chumbo

é aqui que brilha a verdadeira habilidade de um construtor de rotas veterano. É também onde a inexperiência de um construtor novato se torna evidente.

uma vez que a âncora está no lugar e a rota é limpa impecável, corda superior a subida com um rolo de fita adesiva sobre uma mão e um martelo preso ao seu arnês. Quando você chegar a uma posição agradável que se sente bem para cortar, verifique a qualidade da rocha com o martelo e coloque um quadrado de fita adesiva onde você acha que o parafuso deve ir. Pense em outros alpinistas quando você selecionar uma altura fora da boa postura. Se você for alto, coloque o parafuso mais baixo para que uma pessoa baixa não precise fazer um movimento extra para fazer o clipe.

o primeiro parafuso deve ser alto o suficiente para realmente fazer a corda de uso em caso de queda, mas não tão alto que possa resultar em uma queda ruim no solo se o alpinista cair antes ou durante o recorte. Se os movimentos iniciais forem bastante incompletos, pode fazer mais sentido colocar o parafuso bastante alto com a intenção de usar um clipe de pau.

a menos que a postura de recorte seja muito boa, o segundo parafuso deve ser colocado de modo que os clipes do alpinista na altura da cintura. Se o alpinista cair enquanto puxa a corda para cima para fazer o clipe, provavelmente haverá folga suficiente para resultar em uma queda no solo. Isso também pode ocorrer no 3º (e talvez até no 4º) parafuso, portanto, mantenha os parafusos iniciais mais próximos e considere a qualidade das posturas de recorte para determinar melhor a localização em relação aos porões.

conforme cada posição do parafuso é determinada, faça referência ao último pedaço de fita abaixo e observe para onde a rota vai. Tente selecionar as posições dos parafusos que mantêm a corda o mais reta possível para reduzir o arrasto. Procure manchas planas que permitam que o cabide fique uniformemente contra a rocha. Considere como o quickdraw ficará uma vez preso ao parafuso. O mosquetão vai passar por cima de uma borda? O desenho puxará a corda sob um telhado ou a direcionará sobre uma borda? Leve um quickdraw com você para medir distâncias de seu quadrado de fita para obstáculos que você está tentando evitar.

em rotas multipitch, o primeiro parafuso após cada estação deve ser colocado bem próximo (Fixe recomenda 1m) da âncora para minimizar o risco de uma queda do fator 2.

a consideração mais importante é posicionar os parafusos para que eles protejam melhor o líder. Se houver uma borda desagradável que possa quebrar os tornozelos de alguém, pense nela como o chão e posicione os parafusos acima dela mais próximos e na cintura para cortar se as posturas não forem ótimas.

depois que toda a fita estiver no lugar, abaixe-se e afaste-se da subida para ver se há alguma “perna de cachorro” onde os parafusos possam ser puxados para mais perto da linha de ameixa para reduzir o arrasto. Se parecer que pode haver muito ou muito pouco espaço entre o último parafuso e a âncora, a colocação dos outros parafusos pode ser facilmente reorganizada antes do início da perfuração.

parte 6: Colocar um parafuso

isso não é tão fácil quanto parece. Você quer tomar todo o tempo e precauções necessárias para garantir um bom trabalho na primeira vez. Praticar em junk rock primeiro é recomendado.

1. inspecione visualmente a rocha para evitar a perfuração em fraturas e protuberâncias da linha do cabelo.
2. idealmente, os parafusos devem ser colocados pelo menos 20 cm (ou o mais próximo possível das características da Rocha) longe das bordas, rachaduras, fraquezas e outros parafusos para obter a rocha mais forte. Meça a extensão da mão ou a distância do pulso até as pontas dos dedos para obter uma medida de referência de 20 cm (8 pol.). Agora você pode usar essa referência no campo para medir distâncias de parafuso
3. Rocha que parece sólida pode ser chapeada ou oca atrás. Acerte a rocha onde você deseja colocar o parafuso. Se o martelo der um anel agudo e rebotes da Rocha rapidamente, então a rocha é boa. Martele tudo ao redor onde você deseja perfurar para garantir que você não está perto de cavidades ocas ou flocos.
4. antes de perfurar, enrole um pedaço de fita adesiva ao redor da broca para marcar a profundidade do furo para que você perfure o furo cerca de 1/4″ mais longo do que o comprimento do parafuso. Isso é chamado de OVERDRILLING e permite que você facilmente apagar um mal colocado parafuso, com o martelar-lo profundamente dentro do buraco (consulte a seção sobre adaptações)
5. Perfuração em ângulo reto com a superfície da rocha para garantir que o gancho senta-se e não há torque no parafuso. Martele pequenas irregularidades na superfície da rocha antes da mão para garantir a flushness (se necessário).
6. no meio da perfuração, puxe a broca para fora do orifício e deixe esfriar um pouco para evitar superaquecimento e encurtar a vida útil da broca. Evite alterar o ângulo da broca assim que o furo for iniciado, pois o parafuso pode girar no furo se for muito largo. Espere aposentar bits muito mais frequentemente em hard rock como quartzito ou granito endurecido, e considere andar de bicicleta através de 2 bits diferentes para que eles tenham a chance de esfriar. Certifique-se de furos devidamente perfurados retirando os bits antigos assim que ficarem sem brilho (ou seja, demore mais para fazer um furo em uma bateria TOTALMENTE carregada ou Faça menos furos por carga).
7. use uma lâmpada ou um pedaço de tubo para soprar a poeira do orifício. Uma escova do furo do parafuso assegurará mais que nenhuma poeira residual impede que a luva do parafuso morda no furo.
8. 3″ x 3/8″ parafusos de Âncora de cunha de aço inoxidável são a norma e Hilti é o padrão da indústria. Seguindo o padrão UIAA para âncoras de rocha, as profundidades do parafuso no orifício devem ter pelo menos 5 vezes o diâmetro do furo (não incluindo o comprimento do parafuso externo atribuído ao cabide, arruela e porca). Isso significa um minuto. comprimento do parafuso de 2 ½ “na rocha dura como o quartzito (se nenhuma arruela é usada e o parafuso estende além da porca não mais do que 3/16″). Mais de 3 ” parafusos podem ser necessários em calcário aerado.
9. nem pense em trapacear e usar parafusos não inoxidáveis ou Cabides Caseiros. Eles só terão que ser picados mais tarde e seu nome será lama. Observe também que a mistura de ligas (ou seja, cabide inoxidável com parafuso galvanizado) resulta em uma reação química que promove a corrosão galvânica rápida. Certifique-se de que o parafuso, arruela, porca e cabide são todos de aço inoxidável para evitar isso.
10. coloque o gancho, a arruela e a porca no parafuso de modo que as roscas fiquem pouco visíveis acima da porca e martele o parafuso no orifício. Certifique-se de que a porca não se reposicionou antes das torneiras finais para deixar o cabide nivelado. Nota-Se o martelo estiver batendo na porca em vez da extremidade do nariz de Touro do parafuso, você corre o risco de danificar as roscas e/ou a porca, o que pode resultar em um girador (parafuso que gira no orifício).
11. se o cabide não estiver sentado corretamente, dê uma torneira com o martelo. Cabides regulares (não segurando um anel fixo) devem ser colocados com o ponto baixo em linha com o parafuso e a direção da tração. Aperte a porca com uma chave de 9/16 ” com um torque de 20 pés-lb. (para parafusos Hilti). Isso não é muita força. Basicamente, o que você pode reunir com uma mão em uma chave de 6 polegadas de comprimento. Não use duas mãos e certamente não use uma chave longa ou extensão, pois você pode enfraquecer e até mesmo cortar o parafuso com muito torque. Uma vez apertado, o parafuso não deve se projetar além da porca mais de ½ ” para parafusos “D” Comprimento 3″, e não mais do que 3\16″ para parafusos “C” Comprimento 2 ½ ” (sem arruela). Não tente martelar o parafuso mais profundamente depois de ter sido apertado com a porca, pois isso fará com que a manga se reposicione e pode resultar em um girador.

Parte 7: parafusos de adaptação & âncoras

parafusos e âncoras enferrujados antigos que precisam ser substituídos podem ser problemáticos e deixarão cicatrizes feias ou metal mutilado se não forem removidos corretamente. Para remover um parafuso de expansão que você SABE que tem sido overdrilled, a solução é simples:

1. Remova a porca e o gancho (use WD40 para o ferrugem)
2. Martelo, o parafuso flush com o rock e, em seguida, escareador-lo profundamente no buraco usando o nariz ou a ponta de um outro parafuso (não da cunha fim, como ele pode ficar preso no buraco)
3. Inserir um pouco de clara de epóxi e, em seguida, o martelo de uma pequena apertada pedra para o buraco. Isso funciona bem para rochas mais macias como calcário – em rochas mais duras, você pode precisar misturar um pouco de pó de rocha com o epóxi.

para parafusos que provavelmente não foram sobrecarregados, você precisará quebrar o fim antes de escareá-los. Isso pode ser feito com uma chave longa e uma barra de extensor que você pode deslizar sobre a extremidade da chave para torná-la mais longa. Com tanto torque, você deve facilmente ser capaz de apertar a porca até que ela corte o parafuso. Certifique-se de um ajuste apertado usando a chave de tamanho correto ou você provavelmente apenas arredondará os cantos da porca.
se o parafuso girar no orifício ao tentar apertá-lo demais, você terá que quebrá-lo com um martelo. Simplesmente martelar o parafuso lateralmente até que ele se dobre pode não quebrá-lo, e pode exigir um pé de cabra para erguê-lo longe da Rocha, o que pode levar a assustar. Para minimizar os danos à rocha, acerte o parafuso com golpes alternativos da esquerda e da direita, enfraquecendo gradualmente o metal até que eventualmente ele se encaixe.

os novos parafusos serão idealmente colocados a 20 cm de distância dos orifícios dos parafusos antigos, mas a rocha nem sempre permite esse espaçamento. Quando a rocha é mais dura e mais uniformemente sólida, é necessário menos espaço.

nota – sempre que possível, deve ter permissão do primeiro ascensionista e/ou apoio da comunidade de escalada local antes de adaptar as rotas antigas.