eu tenho construído móveis em tempo integral por 21 anos e fiz mais de 1.000 peças, incluindo dezenas de camas. Mas até recentemente eu nunca tinha construído uma cama de trenó. Então, quando um amigo e cliente de longa data me pediu para construir um para ela, eu tinha algumas pesquisas a fazer. O mais bonito que encontrei foi projetado e construído por William Turner e apresentado em FWW #91 (pp. 46-51). Aos meus olhos, era tudo uma cama de trenó deveria ser. Tinha linhas clássicas, estilo, graça. O único problema foi que levou 1.200 horas para ser construído. O orçamento do meu cliente ditou que a cama fosse construída em menos de 100 horas. Então eu tive que capturar a essência de uma cama de trenó, mas construí-la com eficiência.

O trabalho de design foi deixado para mim, com apenas algumas determinações: A cama era para ser do tamanho da rainha, e ambos cabeceira e estribo foram 54. alta. Eu elaborei vários esboços para os perfis de postagem, finalmente resolvendo este. Junto com bandas gêmeas de moldagem de enseada e contas que circundam a cama e rosetas no topo de cada postagem, este perfil deu à cama o visual clássico que eu queria.

economizei tempo nesta cama usando painéis planos para a cabeceira da cama e o estribo, em vez de cooperar com um painel curvo ou usando um tambor. Além disso, em vez de esculpir as rosetas, eu as virei (ver rosetas giratórias). Demorou menos de uma hora e meia.

a cama é uma construção muito simples. Os conjuntos de cabeceira e estribo são unidos a um par de trilhos grossos com fixadores knockdown. Esses conjuntos são cada um composto de dois postes nos quais são cortados um trilho de crista girado e um trilho plano inferior. Um único painel grande flutua em ranhuras em ambos os postes e na crista e nos trilhos inferiores.

rosetas giratórias

uma roseta é um grande detalhe em uma simples peça de mobiliário. Você pode comprar cortadores de roseta para sua prensa de perfuração, mas eles são caros, limitados a certos designs e diâmetros, e destinados a serem usados em blocos quadrados para caixilhos de Portas E Janelas vitorianas. Para esta cama, eu queria rosetas redondas com bordas ligeiramente cortadas, 3-1/2 pol. diametro.
minha solução era moer minha própria ferramenta de torno, um raspador essencialmente, de uma lâmina de avião de bloco sobressalente. (Não compre um novo. Lâminas curtas, desgastadas ou lascadas estão disponíveis na maioria dos mercados de pulgas ou vendas de ferramentas usadas.) Afiei a parte de trás da lâmina plana, cortei um pedaço de sucata com a serra de fita e ferrei a lâmina na madeira de sucata.

então eu ferrei um 1-1 / 2-in.- grosso, 4 polegadas.- sq. bloco de cereja para o meu 3-in. placa frontal no torno, coloque meu descanso de ferramenta na frente dele e começou a girar. Eu forcei a ferramenta diretamente com uma série de empurrões lentos e superficiais. Quando me aproximei de toda a profundidade, acendi os cortes para reduzir o rasgo. Em seguida, marquei o diâmetro pretendido e, usando uma ferramenta de separação, virei o bloco quadrado. Em seguida, usando um ponto de diamante, eu cortei o ombro externo. Parei O torno, procurei manchas e lixei de grão 100 a grão 320, seguido por là de aço 0000.

eu usei uma ferramenta de separação para apenas marcar a borda traseira da roseta. Em seguida, desparafusei a roseta da placa frontal e descongelei-a através do kerf criado pela ferramenta de separação. Pared no meio das costas aproximadamente nivelado e achatou a parte de trás da roseta contra o disco na minha lixadeira de disco.

um modelo acelera a fabricação de postagens

os trilhos da crista tiveram que ser 61-1 / 2 dentro. longo, mas a capacidade do meu torno é de apenas 39 pol. Então eu os levei para uma loja local onde eu costumava trabalhar. Enquanto eu estava na loja, eu pedi oito 8 pés.- pedaços longos de moldagem de enseada e contas.

colei os postes e trilhos de 8/4 estoque (cerca de 120 bd. PE., incluindo resíduos) e, em seguida, planejou as oito pranchas para um pouco mais de 1-1/2 em. grosso. I bandsawed um padrão de 3/8-in. madeira compensada e cuidadosamente lixada as bordas para que todas as curvas fossem lisas e justas. Eu transferi o perfil do post para os espaços em branco e, em seguida, descongelei os posts, ficando cerca de 1/16 em. de volta da linha. Eu entediado 3/32-in. furos através dos centros de todos os quatro círculos de crista e todos os quatro círculos de pé na prensa de perfuração. Esses orifícios eram essenciais para indexar o padrão e a roseta e para perfurar o orifício de encaixe do trilho da crista. Na cama acabada, os orifícios superiores eram cobertos pelo trilho da crista e rosetas; os orifícios nos pés estavam obstruídos. com a forma dos postes aproximadamente bandsawn, era hora de modelar os postes para a forma final-ou seja, anexar o padrão aos postes e seguir o modelo com um roteador e um corte nivelado, bit guiado por rolamento. Parece bom em teoria, mas houve alguns problemas. Primeiro, como no aplainamento, você não deve se arrastar para o grão. Isso significava ter que fazer todos os cortes em declive de um lado, mudar o padrão para o outro lado de cada poste e fazer os cortes em declive desse lado. Eu desenhei setas na madeira para indicar pontos de parada e partida para o bit.

eu também descobri que um 1-1 / 2-in. flush-Corte bit começa a queimar depois de apenas alguns minutos de mastigar o seu caminho através de 1-1 / 2-in.- cereja grossa. Depois de ver isso na primeira mão, mudei de tática. Lixei todas as curvas convexas que pude alcançar, incluindo os círculos da crista e do pé, usando uma lixadeira de disco estacionária e uma lixadeira de cinto com uma correia de 80 grãos. Para a parte reta de cada post, onde o trilho lateral encontra o post, eu corri o post sobre o jointer. Como resultado, o roteador teve apenas metade do trabalho e o bit queimou muito menos. Em cantos apertados e internos, onde os círculos encontram as curvas, usei Cinzéis, Goivas e arquivos para obter uma transição limpa. Então a verdadeira diversão começou. Todas as bordas de todos os quatro postes tiveram que ser lixadas para 320 grãos. Eu usei uma lixadeira de cinto e um avião de bloco aqui e ali, mas na maior parte, foi queimado pontas dos dedos. Aliás, as marcas de lixadeira de disco de 80 grãos eram mais fáceis de lixar do que as queimaduras do roteador.

colocar e cortar mortises

o próximo passo foi decidir qual lado de cada post seria o rosto. Eu marquei os rostos com um lápis e depois perfurei um 1/2-in.- profundo, 2-em.- buraco largo no centro interno de cada um dos círculos de crista-trilho. Esses buracos combinavam com os tenons virados nas extremidades dos dois trilhos da crista.

eu então coloquei os mortises para os trilhos inferiores da cabeça e do pé. Eu compensei os mortises para dar mais força à parede externa do mortise. Isso me deu 1/2 dentro. de madeira do lado de fora do post para o mortise, um 3/4-in.- ampla mortise, e ainda permitiu que o trilho para ter um 1/4-in.- ombro largo por dentro.

eu encaminhei os mortises usando um acessório que tem duas cercas paralelas com peças que os conectam. A distância entre as cercas é o diâmetro da base do roteador. Para facilitar a operação, usei dois roteadores. O primeiro, com um 5/8-in.-dia. bit, fez três passes para alcançar o mortise completo 1-1 / 4 em. profundidade. Com o segundo roteador, usei um 3/4-in.-dia. bit Para levar o mortise a toda a sua largura.

quando todos os quatro mortises foram roteados, era hora de cortar os trilhos finais para o comprimento. Porque esta é uma cama queen-size, eu permiti 60-1 / 2 em. entre os posts. Com a adição de um 1-1 / 4-in. tenon em cada extremidade, que trouxe o comprimento total do trilho para 63 dentro.

eu cortei os trilhos no comprimento e depois cortei os tenons (lembre — se, eles são deslocados-um 1/2-in. ombro do lado de fora e um 1/4-in. ombro no interior), deixando 1-1 / 2-in. ombros na parte superior e inferior para uma largura total da espiga de 9 dentro. Eu arredondei as extremidades dos tenons com uma faca, para que eles se conformassem com os mortises roteados nos postes. Então eu secei-ajustei os trilhos nas mortises. Certifique-se de que os trilhos estão nivelados com ou ligeiramente dentro dos postes. É muito mais fácil tirar um pouco da parte de trás do poste do que lixar todo o trilho.

construir uma caixa para sulco do trilho crista

eu precisava cortar 3/4-in.- largura por 1-1 / 2-em.- sulcos profundos em 10° ao longo de todo o comprimento de ambos os trilhos redondos da crista para aceitar os painéis da cabeceira e do footboard. Isso exigiu algum pensamento criativo. Minha solução era perfurar centrado 1/2-in.- deep by 2-in.-dia. mortises em dois 4-in.- sq. tampões de extremidade e deslize os tampões sobre os tenons no trilho da crista. Eu coloquei a coisa toda plana na mesa tableaw e outfeed e conectei as tampas com dois pedaços de sucata — um no lado para correr contra a cerca e outro no topo para manter o gabarito de racking. Os parafusos através dos tampões de extremidade mantêm o trilho da crista de girar ao ser cortado. Lembre-se de manter os parafusos longe da área que está sendo ranhurada.

eu coloquei a localização da ranhura na tampa final, coloque o 3/4-in. dado definido na serra e ajustado a sua altura e ângulo. Eu coloquei a cerca para alinhar com a marcação na tampa final e corri toda a unidade através da lâmina. Apenas uma tampa de extremidade teve que ser removida para repetir a operação com o segundo trilho de crista.

com o dado no lugar e já inclinado, cortei o sulco idêntico nos topos dos trilhos da cabeça e do pé. Lembre-se de que os painéis da cabeça e do pé se inclinam para fora dos trilhos inferiores e, ao contrário dos trilhos da crista, não podem ser invertidos. Pense antes de cortar.

o bastão de tamanho fornece linhas de layout para painéis de cabeça e pé – placa-o próximo truque é colocar as ranhuras para os painéis de cabeceira e estribo nas faces internas dos postes. Para fazer isso, usei um bastão para alinhar as ranhuras que já estavam na crista e nos trilhos inferiores. Eu coloquei um dos postes virados para baixo em um par de serras baixas e coloquei o trilho inferior e o trilho da crista na posição. A borda externa superior do trilho inferior deve atender à junção das seções traseiras curvas e planas do poste. Isso é essencial se a moldagem for alinhar todo o caminho ao redor da cama.

eu coloquei uma vara reta, precisamente 3/4 dentro. ampla e cerca de 29 em. longo, na ranhura do trilho da crista e girou o trilho da crista até que eu pudesse soltar o bastão na ranhura no trilho inferior. Alinhamento perfeito. Marquei o post em ambos os lados do bastão e o removi. Sem mudar o trilho da crista, marquei dentro das ranhuras para saber onde parar a ranhura.

eu encaminhei todos os quatro posts, usando o mesmo dispositivo elétrico do roteador como antes. Para posicionar o acessório, cortei um pedaço para que ele se encaixasse perfeitamente entre as duas cercas, marcou um 3/4-in.- seção larga em seu centro e moveu o dispositivo elétrico ao redor até que a marcação na sucata combinasse a marcação no cargo em ambas as extremidades do sulco. Como antes, fiz dois passes com um 5/8-in.-dia. bit e um passe de limpeza final com um 3/4-in.-dia. bit para cada 1/2-in.- Deep groove. Eu squared as extremidades dos sulcos com um cinzel.

agora, os conjuntos de cabeceira e estribo podem ser montados a seco. Eu cortei os painéis de cabeceira e estribo no tamanho (28-1 / 2 pol. por 61-1 / 2 em.) e lixado ambos os lados de ambos os painéis a 320-grit. Como toda a unidade é tão grande e pesada, primeiro seco-montei cada borda dos painéis em sua respectiva ranhura e depois montei a unidade inteira a seco. Desmontei, terminei de lixar os postes e aliviei todas as bordas afiadas com um plano de bloco.

Dimensionamento trilhos laterais e a adição de hardware

Para determinar o comprimento do lado do rails, eu coloquei um pé post e uma cabeça post para baixo para o interior enfrenta o final trilhos seria 80-1/2. além (espaço suficiente em torno de um colchão queen-size padrão ou mola de caixa para lençóis e capas). A distância da face interna do trilho final até a borda interna do poste era de 5-1/4 pol., então eu subtraii o dobro disso de 80-1 / 2 em. e corte os trilhos laterais 70 dentro. longo.
Hardware para uma cama este grande provou ser difícil de encontrar. Eu finalmente localizei alguns fixadores de cama knockdown pesados e zincados no catálogo Whitechapel (800-468-5534). Eu pedi oito pares, dois para cada extremidade do trilho, porque esta é uma cama tão pesada.
para marcar os locais de fixação da cama, apertei todos os quatro postes junto com os pés nivelados na parte inferior. Isso garantiu que todos os oito mortises se alinhassem com precisão. Para precisão, usei uma faca para fazer as linhas de escriba. Então eu transferi essas linhas para as extremidades dos trilhos laterais e marcei a borda superior para que os trilhos não pudessem ser virados de cabeça para baixo. Os trilhos pegaram a parte do pino dos fixadores; as placas com fenda foram montadas nos postes.
eu fiz todo o mortising em um mortiser horizontal, transferindo as linhas do escriba de um bedpost para a cerca da mesa mortising. Então eu estabeleci minhas paradas e comecei a cortar. Porque o hardware da cama era cerca de 7/8 em. largo, eu usei um 1/2-in. pouco. Virei os postes e trilhos para fazer dois cortes sobrepostos, o que garantiu um corte centralizado. Em seguida, ao quadrado as extremidades de todos os 16 mortises rasas com um cinzel e marcado e mortised os slots mais profundos para aceitar os pinos do trilho. O roteamento e o inlaying poderiam ser feitos com um roteador e um gabarito.
Antes de anexar o hardware, verifiquei as peças de acoplamento para um ajuste. Eu notei cerca de 1/32 em. de jogo lado a lado — muito pouco realmente, mas para esta situação, ainda demais. O hardware tinha que alinhar os trilhos perfeitamente nivelados com os postes para que as molduras se alinhassem. Para remediar essa situação, peguei um soco de metal e bati uma covinha em ambos os lados das fendas. Funcionou perfeitamente. Absolutamente nenhum jogo. Com o hardware em forma, fiz furos piloto em todos os postes e trilhos e aparafusei todos os fixadores da cama no lugar.
Antes de colar qualquer coisa, eu secei a cama inteira para ter certeza de que tudo estava em ordem e que os trilhos eram intercambiáveis. Então eu desmontei a cama e lixei todas as peças para 320-grit.

colando os conjuntos de cabeça e estribo

coloquei um poste plano em um pedaço de tapete no chão e outro em um cavalo de sawhorse ao alcance. Eu espalhei cola nos dois mortises redondos para o trilho da crista e os dois longos mortises para o trilho inferior. Em seguida, coloco o painel da cabeceira em posição, deixando um 1/2-in. lacuna na parte superior e inferior da ranhura. Os painéis de cabeceira e estribo não são colados; eles devem estar livres para se expandir e contrair com mudanças sazonais de umidade. Segurando o painel com uma mão, primeiro deslizei o trilho da crista e depois o trilho inferior em seus mortises. Em seguida, abaixei o poste oposto no trilho inferior e manipulei o trilho da crista para a posição. Antes de bater o post para casa, certifiquei-me de que a cabeceira estava centrada em seu sulco. Bati no poste para casa, coloquei a unidade suavemente nas costas e apertei-a.

para ter certeza de que as bordas do painel não seriam expostas quando ele se contraiu no inverno, eu perfurei furos contraporados nos postes no ponto médio ao longo da ranhura. Aparafusei os painéis no lugar e conectei os orifícios. Isso garantiu que o painel da cabeceira permanecesse centralizado entre os trilhos e que eles se expandissem uniformemente de cima para baixo. Uma vez que ambas as unidades de cabeça e estribo foram montadas, fixei os tenons dos trilhos inferiores e aparafusei os trilhos da crista através dos postes com 2 pol. parafusos de drywall, apenas fora do centro, para reforçar a junta de encaixe e espiga. Finalmente, lixei os postes nivelados com os trilhos inferiores onde eles se encontram.

moldagem e rosetas terminar a cama

Antes de anexar as duas bandas de moldagem, certifiquei-me de que os trilhos estavam firmemente sentados todo o caminho para baixo nos cabides. Seria embaraçoso ter a moldagem colada apenas para ter uma seção da queda do trilho 1/4 dentro. quando a mola da caixa foi colocada no lugar.

anexar a moldagem é bastante simples, mas algumas dicas estão em ordem. Eu fiz o topo dos trilhos finais primeiro porque é o mais difícil de anexar. Eu me encaixo, mitrado, furos brad cerca de 8 em. separado ao longo do centro e colado e anexado a moldagem com brads. A moldagem aqui é praticamente impossível de prender.

os pequenos pedaços de moldagem através do grão dos postes precisavam de atenção especial porque o poste mudará ligeiramente de largura. Meus posts estavam com cerca de 11% de umidade. Para permitir algum encolhimento, deixei cerca de 3/32-in. espaço entre esta parte curta e o molde do lado-trilho. Eu segurei esta tira curta com um brad em cada extremidade e um no meio, e colei cerca de dois terços do caminho da mitra até o fim. As molduras laterais do trilho foram cortadas precisamente no mesmo comprimento que os trilhos e coladas usando grampos de mola e pedaços de cortes de moldagem virados de cabeça para baixo para espalhar a pressão de fixação. O procedimento foi o mesmo para a faixa inferior de moldagem.

para suportar a mola da caixa, marquei e roteei mortises para abreviar (1-1 / 4 pol. largura) seções de 1/4-in.- grosso, 4 polegadas. aço ângulo de ferro que eu tinha cortado para esse fim. Aparafusei esses suportes diretamente nos trilhos laterais.

o toque de coroação estava anexando as rosetas giradas. Eu perfurei um 3/32-in. buraco no centro da parte de trás da roseta, preso em um pedaço cortado de prego de acabamento 6d para centralizar a roseta com o buraco do poste, e colado e preso a roseta.

a cama foi acabada com três camadas de óleo de verniz experimentado e verdadeiro (disponível em Garrett Wade; 800-221-2942; www.garrettwade.com). este é o único óleo de linhaça puro no mercado, sem aditivos ou secadores. Requer uma boa quantidade de graxa de cotovelo para limpar, mas a construção e a profundidade do brilho valem a pena.

para o registro, a cama foi concluída em 96 horas.

de madeira fina #124, pp. 54-61