Así que has estado escalando por años, en una variedad de tipos de roca en una variedad de áreas geográficas diferentes. Te has beneficiado y admirado del arduo trabajo de los constructores de rutas anteriores, y ahora sientes el deseo de retribuir a la comunidad de escalada y comenzar a construir rutas por tu cuenta. ¡Bien por ti! ¡Pero lo último que quieres es ser conocido como el chico o la chica que pone rutas basura! Una ruta mal construida puede ser desagradable y francamente peligrosa.

La construcción de rutas puede ser muy gratificante, pero se necesita dedicación y pensamiento para hacerlo correctamente. Idealmente, lo mejor es aprender el oficio de un constructor de rutas veterano, pero aquí hay una guía completa para garantizar que su nueva ruta sea una obra de arte de la que pueda estar orgulloso en los próximos años.

Parte 1: Lista de equipos de construcción de rutas

• Guantes de trabajo (Watsons, cuero o goma, funcionan bien)
• Máscara antipolvo & gafas o gafas de sol baratas (para su salud & seguridad)
• Cepillos de alambre (cuanto más resistentes, mejor). Los que tienen un raspador de pintura de metal agregado en el extremo son útiles para líquenes frondosos
• Tijeras de jardín (tipo tijera manual que cortará un diámetro de 1″)
• Sierra plegable
• Escoba de mano o batidor con cerdas de nylon (los batidores de escoba de maíz simplemente se rompen)
• Palanca (para arrancar rocas sueltas y onduladas)
• Herramienta de tuerca (para limpiar la suciedad y el crecimiento de las grietas)
• Martillo de pared grande (con un orificio en la cabeza para sujetar un mosquetón) para romper rocas sueltas, bordes afilados sin filo, probar la calidad de la roca y colocar pernos
• Un piolet viejo con pico y azuela funciona muy bien para hurgar rocas, raspar la suciedad y limpiar grietas
• Taladro de martillo alimentado por batería (Hilti y Bosch son los nombres de confianza, no lo haga barato)
• Brocas de martillo (que se reemplazarán cada 5-20 orificios aproximadamente, dependiendo de la dureza de la roca)
• Pernos (al menos para el ancla, deje los árboles solos cuando pueda)
• Una bombilla de soplado (o longitud de tubería) y/o cepillo para orificios de pernos para limpiar el polvo del taladro del orificio
• llave combinada de 9\16″ de 6 pulgadas de largo (abierta en un extremo y cerrada en el otro para sujetar a un ‘biner en su arnés)
• Una bolsa de pernos que se sujeta a su arnés es agradable para mantener todos los accesorios pequeños y pernos en
• Se recomienda un Grigri, Cinch u otro dispositivo de bloqueo automático sobre un ATC y prussic
• Ate un pequeño lazo de cable a través de las manijas de los cepillos, la sierra y la escoba de mano para que puedan sujetarse a su arnés

A menos que su oportunidades de lanzamiento, fácil acceso y/o está en camino a otro peñasco, es probable que no valga la pena el esfuerzo por solo una o dos rutas. Algo con el potencial de al menos 4-6 líneas asegurará mejor el suficiente tráfico de escaladores para evitar que los senderos y rutas crezcan. Averiguar si su nueva área de escalada propuesta está en terreno privado también puede evitar muchos dolores de cabeza y decepciones más adelante.

Parte 2: Elegir una nueva Línea de escalada

Piense cuidadosamente en agregar una nueva escalada en un peñasco existente. ¿Podría la ruta haber sido escalada de forma natural por otra persona ya? Hable con los lugareños y / o el autor(es) de la guía para los más bajos.

Si está proponiendo una subida con cierre frontal entre otras rutas, tenga cuidado de no METER algo donde realmente no encaje. No hay nada más frustrante y poco apreciado como pernos que los que se pueden recortar de una ruta adyacente. Pregúntate a ti mismo: «¿realmente necesitamos otra cara indistinta, atornillada o escalada en losa aquí?»

En un peñasco preexistente, puede que ya haya un estándar establecido para la forma en que se colocan las rutas (es decir, solo los primeros ascensos al suelo). Para rutas de varios pasos que impliquen encontrar rutas difíciles o subidas de equipo naturalmente limpias, ir por tierra puede ser la mejor manera. Para rutas de un solo paso que requieran limpieza o pernos, colóquelas desde la parte superior o desde el anclaje de una ruta adyacente. Averigüe si la línea es digna o está dentro de su capacidad antes de asumirla.

Es mucho más probable que los pernos colocados en el rapel se coloquen:

• en buena roca
• para reducir o eliminar el arrastre de la cuerda
• para dirigir la cuerda lejos de los bordes afilados
• para proteger mejor el quid
• para evitar caídas del líder en repisas o aterrizajes malos
• para dirigir al escalador hacia donde el constructor de rutas pretendía que la subida fuera
• con menos probabilidad de girar en el agujero

Las rutas mixtas que tienen engranajes y pernos naturales tienden a ser complicadas. Parece una pena colocar un perno justo al lado de una buena colocación de engranajes, pero luego nadie quiere llevar un estante por una ruta principalmente atornillada para una o dos ubicaciones naturales. Usa tu mejor criterio, teniendo en cuenta que las rutas completamente atornilladas suelen ser más populares que las líneas mixtas (especialmente si el engranaje es marginal).

Parte 3: Limpieza de una Nueva Ruta de Escalada

La limpieza de una posible nueva línea de vegetación y roca suelta es la parte más importante y que consume mucho tiempo de la construcción de la ruta. Incluso las líneas que parecen naturalmente limpias pueden tener una capa delgada de liquen o polvo en ellas que derrotará la goma en sus zapatos. Estos son consejos para recordar al limpiar una nueva ruta de escalada en roca:

• Si se requiere una gran cantidad de fregado inicialmente para eliminar el musgo y otro crecimiento, entonces es posible que la subida necesite fregar cada uno o dos años. Las subidas sombreadas que filtran agua en las estaciones del hombro y / o tardan mucho tiempo en secarse después de la lluvia son algo de lo que debe cansarse.
• roca Suelta es peligroso y ondulante tiene desconcertante manera de pensar acerca de cuánto tiempo usted está dispuesto a poner en una ruta antes de tomar algo que requiere una gran cantidad de escalada en roca y curiosos.
• Si está limpiando la ruta en rappel (lo que se recomienda, ya que hará un trabajo mucho mejor que con plomo), comience desde arriba y descienda por una línea fija con un Grigri o Cincha. Ate nudos de respaldo en la cuerda debajo de usted cuando se detenga a limpiar. Considere enrollar el exceso de cuerda y colgarla de su arnés para que no se dañe si se cae una roca. Usa todas las herramientas de tu arsenal para fregar líquenes & de musgo, cortar arbustos, raspar raíces, arrancar y martillar rocas sueltas y eliminar todo el polvo y los escombros.
• Como constructores de rutas, es nuestro deber hacer que la subida sea lo más segura y agradable posible. Las piezas de roca que se menean pueden parecer poco probables de desprenderse, pero el tráfico y la lluvia pueden cambiar rápidamente. ¿Qué tan mal te sentirías si alguien fuera herido porque eras demasiado perezoso o en negación para arrancar rocas sueltas que estaban destinadas a desalojarse?
• Al limpiar una ruta en una peña preexistente, es una buena idea elegir los tiempos de tráfico bajo y considerar publicar un observador si existe la posibilidad de que alguien pueda caminar alrededor de la esquina y ser golpeado por una caída de rocas.
• Existe otro peligro grave cuando la cuerda puede correr sobre bordes afilados de roca y dañarse o cortarse. El posicionamiento cuidadoso de los anclajes y los pernos de plomo puede evitar esto. Si no, puedes opacar estos bordes golpeándolos con el martillo y luego frotando el lado de la cabeza del martillo hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde resultante para eliminar cualquier espolón pequeño hasta que solo quede un borde redondeado.
• Los arbustos y árboles pequeños que sobresalen de las grietas deben tener las raíces removidas para evitar el crecimiento futuro. Podría ser necesario cortar pequeños tocones con un hacha. Después puedes usar el pico del piolet viejo para quitar las raíces de las grietas.
• La preparación de la base donde se encuentra el asegurador también determinará la frecuencia con la que se sube tu ruta. Si no tienes la suerte de tener una base plana natural, entonces es posible que necesites un rastrillo de acero e incluso una pala para crear una plataforma adecuada. Si se necesita mucho trabajo para crear un muro de contención o escaleras para acceder a su ruta, hable con la gente de TAWKROC (La Asociación de Escaladores de West Kootenay) o CASBC (Sociedad de Acceso de Escaladores de Columbia Británica) sobre materiales y tal vez incluso una fiesta de trabajo para hacer el trabajo correctamente.

Parte 4: Colocar anclas

Una vez que esté seguro de que la línea vale la pena, piense mucho en dónde debe colocarse el ancla. Quieres que esté en la mejor roca, en línea con la mayoría de la ruta y donde la resistencia de la cuerda sea mínima o inexistente. Piensa en los movimientos que harás al final de la subida y qué mano y puntos de apoyo usarás para sujetar el ancla.

Idealmente, los puntos de enganche del ancla estarán a una longitud de cuerda rápida del bucle de aseguramiento/rapel del escalador para asegurarlo al enhebrar la cuerda.

NO quieres que la cuerda corra por un borde significativo al bajar (este es un movimiento de novato que te odiará).

Si la ruta es larga, es una buena idea colocar el ancla donde no haya posibilidad de que un escalador se baje del extremo de una cuerda de 60 m (tenga en cuenta la cuerda utilizada en nudos y que pasa por cintas rápidas que pueden alejar la cuerda de la línea de caída). Si tiene más sentido configurar el ascenso para una cuerda de 70 m, asegúrese de que esta información esté claramente indicada en el topo, la descripción de la ruta y cualquier información de la ruta enviada para las actualizaciones de la guía.

En subidas de múltiples saltos con repisas de aseguramiento profundas que se relajan, coloque el ancla más alto para reducir la resistencia de la cuerda al tirar de la cuerda después del rapel.
A menudo funciona mejor instalar el ancla antes de limpiarla en lugar de tener una cuerda cargada frotando sobre un borde en la parte superior de la subida mientras se trabaja en ella.

Tenga en cuenta que el acero es mucho más duradero que las correas, y la roca es más duradera que los árboles. Hay esencialmente 4 configuraciones principales de anclaje fijo que vale la pena considerar. Cada uno tiene su lugar.

1. Ancla de anillo Fixe: Este ancla tiene la ventaja sobre un enlace rápido, ya que la cuerda pasa a través de dos anillos de 50 kN que pueden girar en la percha para que la cuerda no se muele en la misma sección de acero cada vez que alguien se baja. También es la opción de anclaje más barata.
Dos pernos están diseñados para colocarse a 20 cm de distancia en el mismo plano horizontal. Para minimizar el arrastre de la cuerda, los pernos deben colocarse en la cara vertical y no sobre el borde de la roca plana. Una configuración de desplazamiento (un perno más alto que el otro) reduce la multiplicación de fuerzas, pero puede ser incómodo para la configuración de TR (cuerda superior) y los pernos son lo suficientemente fuertes para las fuerzas aplicadas. Las cuerdas superiores deben tener la cuerda configurada de modo que pase a través de las correas del punto focal en eslingas sujetadas a los anillos y no a través de los anillos directamente (esto es para bajar o rap solo).

2. Anclaje de cadena Fixe: Esta es la opción más cara, pero buena si el punto focal debe extenderse sobre el borde de una roca o mantenerse alejado de la roca para evitar el arrastre de la cuerda

3. Anclaje tradicional Fixe: Este es el anclaje ideal siempre que se pueda usar, ya que tiene un solo punto focal que está respaldado por el perno de arriba. Los dos pernos se pueden desplazar en el plano horizontal hasta 4 cm si la roca lo dicta. En este caso, la cadena debe estar lo suficientemente suelta como para permitir que la carga completa llegue al perno inferior a través del anillo.

Este ancla se puede roscar con la cuerda, y un mosquetón enganchado a la cadena para eliminar el desgaste en el anillo inferior cuando otros están atando la parte superior. El último escalador simplemente limpia la carpeta antes de bajar.

4. Cadena & Enlaces rápidos: Esta es una configuración en forma de V con enlaces de vuelta o enlaces rápidos que conectan colgadores de pernos regulares a longitudes de cadena y un enlace rápido en el punto focal.

Esta configuración permite usar cualquier longitud de cadena, lo que es agradable cuando los pernos de anclaje deben colocarse lejos o lejos del borde de una subida.

Esta configuración cuesta aproximadamente lo mismo que la estación de aseguramiento/Rap Fixe (ya que requiere perchas independientes) y es menos duradera que los anclajes comerciales de acero inoxidable 100% (ya que las longitudes independientes de la cadena SS son muy caras). La cadena galvanizada se puede oxidar con bastante rapidez donde la nieve, el barro o el musgo se pueden acumular alrededor de la cadena en invierno. Recubierto de zinc es mejor, pero puede ser más difícil de encontrar.
Se pueden usar enlaces rápidos de 5/16″ para conectar las cadenas a las perchas. Los eslabones de vuelta son una opción más barata pero inferior, ya que no permiten un reemplazo fácil de la cadena desgastada/oxidada. Se debe usar un enlace rápido de 3/8″ en el punto focal, ya que no girará como los anillos de fijación, por lo que el desgaste siempre está en el mismo lugar. Este eslabón siempre debe examinarse al alcanzar el ancla en una subida y reemplazarse cuando esté notablemente desgastado.

Enhebrar la cuerda a través del punto focal y quitar el peso con 2 cintas rápidas enganchadas a las cadenas se realiza fácilmente para eliminar el desgaste del enlace focal mientras se engancha la parte superior.

Parte 5: Posicionamiento de pernos de plomo

Aquí es donde brilla la verdadera habilidad de un constructor de rutas veterano. Es también donde la inexperiencia de un constructor novato se hace evidente.

Una vez que el ancla esté en su lugar y la ruta esté limpia sin manchas, remata la escalada con un rollo de cinta adhesiva sobre una mano y un martillo sujeto a tu arnés. Cuando llegue a una postura agradable que se sienta bien para el recorte, verifique la calidad de la roca con el martillo y coloque un cuadrado de cinta adhesiva donde cree que debe ir el perno. Piense en otros escaladores cuando seleccione una altura de la buena postura. Si eres alto, coloca el perno más bajo para que una persona baja no tenga que hacer un movimiento extra para hacer el clip.

El primer perno debe ser lo suficientemente alto como para hacer que la cuerda se use en caso de caída, pero no tan alto que pueda resultar en una mala caída del suelo si el escalador se cayó antes o durante el recorte. Si los movimientos iniciales son bastante incompletos, puede tener más sentido colocar el perno bastante alto con la intención de usar un clip de palo.

A menos que la postura de recorte sea bastante buena, el segundo perno debe colocarse de manera que el escalador se enganche a la altura de la cintura. Si el escalador se cae mientras tira de la cuerda por encima de la cabeza para hacer el clip, es probable que haya suficiente holgura como para provocar una caída al suelo. Esto también puede ocurrir en el tercer perno (y tal vez incluso en el cuarto), así que mantenga los pernos iniciales más cerca entre sí y considere la calidad de las posturas de recorte para determinar mejor la ubicación en relación con las bodegas.

A medida que se determina la posición de cada perno, haga referencia a la última pieza de cinta de abajo y mire hacia dónde va la ruta. Trate de seleccionar posiciones de perno que mantengan la cuerda lo más recta posible para reducir la resistencia. Busque puntos planos que permitan que la percha se coloque uniformemente contra la roca. Considere cómo se verá el dibujo rápido una vez que esté unido al cerrojo. ¿El mosquetón correrá por un borde? ¿El tirón arrastrará la cuerda bajo un techo o la dirigirá sobre un borde? Lleve un dibujo rápido con usted para medir las distancias desde su cuadrado de cinta hasta los obstáculos que está tratando de evitar.

En rutas de múltiples salidas, el primer perno después de cada estación debe colocarse bastante cerca (Fixe recomienda 1 m) del ancla para minimizar el riesgo de una caída de factor 2.

La consideración más importante es colocar los pernos de manera que protejan mejor AL LÍDER. Si hay una repisa desagradable que podría romper los tobillos de alguien, piense en ella como el suelo y coloque los pernos por encima de ella más cerca entre sí y en la cintura para recortarlos si las posturas no son excelentes.

Una vez que toda la cinta esté en su lugar, bájese y aléjese de la subida para ver si hay alguna «pata de perro» donde los pernos se puedan acercar más a la línea de ciruela para reducir el arrastre. Si parece que puede haber demasiado o muy poco espacio entre el último perno y el ancla, entonces la colocación de los otros pernos se puede reorganizar fácilmente antes de que comience la perforación.

Parte 6: Colocar un perno

Esto no es tan fácil como parece. Debe tomar todo el tiempo y las precauciones necesarias para asegurarse de hacer un buen trabajo la primera vez. Se recomienda practicar en junk rock primero.

1. Inspeccione visualmente la roca para evitar perforar fracturas y protuberancias.
2. Idealmente, los pernos deben colocarse al menos a 20 cm (o tan cerca de esto como lo permitan las características de la roca) lejos de bordes, grietas, debilidades y otros pernos para obtener la roca más fuerte. Mida el alcance de su mano o la distancia desde su muñeca hasta la punta de sus dedos para obtener una medida de referencia de 20 cm (8 pulg.). Ahora puede usar esta referencia en el campo para medir distancias de pernos
3. La roca que parece sólida puede estar chapada o hueca detrás. Golpea la roca donde deseas colocar el cerrojo. Si el martillo da un sonido agudo y rebota de la roca rápidamente, entonces la roca es buena. Martille por todo el lugar donde desee perforar para asegurarse de que no esté cerca de cavidades huecas o escamas.
4. Antes de taladrar, envuelva un trozo de cinta adhesiva alrededor de la broca para marcar la profundidad del orificio de modo que perfore el orificio aproximadamente 1/4″ más largo que la longitud del perno. Esto se denomina SOBRELLENADO y le permite borrar fácilmente un perno mal colocado martillándolo profundamente dentro del orificio (consulte la sección sobre adaptación)
5. Perfore en ángulo recto con respecto a la superficie de la roca para asegurarse de que la percha se asiente al ras y no haya torsión en el perno. Martillar pequeñas irregularidades en la superficie de la roca antes de la mano para asegurar la limpieza (si es necesario).
6. A mitad de la perforación, saque la broca del orificio y deje que se enfríe un poco para evitar el sobrecalentamiento y acortar la vida útil de la broca. Evite cambiar el ángulo en el taladro una vez que se inicia el orificio, ya que el perno puede girar en el orificio si es demasiado ancho. Espere retirar brocas mucho más a menudo en roca dura como cuarcita o granito endurecido, y considere recorrer 2 brocas diferentes para que tengan la oportunidad de enfriarse. Asegúrese de perforar correctamente los orificios retirando las brocas viejas tan pronto como se emboten (es decir, tome más tiempo perforar un orificio en una batería completamente cargada o perforar menos orificios por carga).
7. Use una bombilla de soplado o un trozo de tubo para expulsar el polvo del orificio. Un cepillo para orificios de pernos asegurará además que no haya polvo residual que impida que el manguito del perno se muerda en el orificio.
8. los pernos de anclaje de cuña de acero inoxidable de 3″ x 3/8″ son la norma y Hilti es el estándar de la industria. Siguiendo el estándar UIAA para anclajes de roca, las profundidades de los pernos en el orificio deben ser al menos 5 veces el diámetro del orificio (sin incluir la longitud del perno externo asignada para la percha, la arandela y la tuerca). Esto significa un minuto. longitud del perno de 2 ½ «en roca dura como cuarcita (si no se usa arandela y el perno se extiende más allá de la tuerca no más de 3/16″). Se pueden requerir pernos de más de 3» en piedra caliza aireada.
9. Ni siquiera piense en abaratar y usar pernos no inoxidables o perchas caseras. Solo tendrán que cortarse más tarde y tu nombre será barro. También tenga en cuenta que las aleaciones mezcladas (es decir, suspensión de acero inoxidable con perno galvanizado) producen una reacción química que promueve una rápida corrosión galvánica. Asegúrese de que el perno, la arandela, la tuerca y la percha sean de acero inoxidable para evitar esto.
10. Coloque la percha, la arandela y la tuerca en el perno de manera que las roscas sean apenas visibles por encima de la tuerca y clave el perno en el orificio. Asegúrese de que la tuerca no se haya reposicionado antes de los grifos finales para que la percha esté al ras. NOTA: si el martillo golpea la tuerca en lugar del extremo de la nariz del toro del perno, corre el riesgo de dañar las roscas y/o la tuerca, lo que puede dar lugar a un hilandero (perno que gira en el orificio).
11. Si la percha no está bien colocada, dale un golpecito con el martillo. Las perchas regulares (que no sujetan un anillo fijo) deben colocarse con el punto bajo en línea con el perno y la dirección de tracción. Apriete la tuerca con una llave de 9/16″ con un par de torsión de 20 ft-lb. (para tornillos Hilti). Esto no es mucha fuerza. Básicamente lo que puedes reunir con una mano en una llave de 6 pulgadas de largo. No use dos manos y ciertamente no use una llave larga o extensión, ya que puede debilitar e incluso cortar el perno con demasiado torque. Una vez apretado, el perno no debe sobresalir más allá de la tuerca más de ½ » para los pernos de 3 «de longitud» D», y no más de 3\16″ para los pernos de 2 ½ «de longitud» C» (sin arandela). No intente martillar el perno más profundamente después de que se haya apretado con la tuerca, ya que esto hará que el manguito se reposicione y puede dar lugar a un hilandero.

Parte 7: Pernos de adaptación & Anclajes

Los pernos y anclajes oxidados viejos que necesitan reemplazarse pueden ser problemáticos y dejarán cicatrices feas o metal destrozado si no se eliminan correctamente. Para quitar un perno de expansión que SABE que ha sido sobrellenado, la solución es simple:

1. Retire la tuerca y la percha (use WD40 para el óxido)
2. Marche el perno al ras de la roca y luego avellanelo profundamente en el orificio utilizando la nariz o la punta de otro perno (no el extremo de la cuña, ya que podría atascarse en el orificio)
3. Inserte un poco de epoxi transparente y luego marche una pequeña roca ajustada en el orificio. Esto funciona bien para rocas más blandas, como la piedra caliza – en rocas más duras, es posible que deba mezclar un poco de polvo de roca con el epoxi en su lugar.

Para pernos que probablemente no hayan sido sobrellenados, deberá romper el extremo antes de avellanarlos. Esto se puede lograr con una llave larga y una barra extensora que puede deslizar sobre el extremo de la llave para que sea más larga. Con esta cantidad de torque, debería poder apretar fácilmente la tuerca hasta que se desprenda el perno. Asegúrese de un ajuste ajustado utilizando la llave de tamaño correcto o es probable que solo redondee las esquinas de la tuerca.
Si el perno gira en el agujero cuando intentas apretarlo demasiado, tendrás que romperlo con un martillo. El simple martilleo del cerrojo hacia los lados hasta que se incline puede no romperlo, y puede requerir una palanca para apartarlo de la roca, lo que puede provocar miedo. Para minimizar el daño a la roca, golpee el cerrojo con golpes alternativos desde la izquierda y la derecha, debilitando gradualmente el metal hasta que finalmente se rompa.

Idealmente, los pernos nuevos se colocarán a 20 cm de distancia de los orificios de los pernos antiguos,pero la roca no siempre permite este espacio. Cuando la roca es más dura y más uniformemente sólida, se requiere menos espacio.

Nota: siempre que sea posible, debe tener el permiso del primer ascensionista y/o el apoyo de la comunidad local de escalada antes de adaptar las rutas antiguas.