He estado construyendo muebles a tiempo completo durante 21 años y he hecho más de 1,000 piezas, incluidas docenas de camas. Pero hasta hace poco nunca había construido una cama de trineo. Así que cuando un amigo y cliente de mucho tiempo me pidió que construyera uno para ella, tuve que investigar un poco. El más bonito que encontré fue diseñado y construido por William Turner y aparece en FWW #91 (pp. 46-51). A mis ojos, era todo lo que una cama de trineo debería ser. Tenía líneas clásicas, estilo, gracia. El único problema era que se tardaron 1.200 horas en construirse. El presupuesto de mi cliente dictaba que la cama se construyera en menos de 100 horas. Así que tuve que capturar la esencia de una cama de trineo, pero construirla de manera eficiente.

El trabajo de diseño se me dejó a mí, con solo unas pocas estipulaciones: La cama debía ser de tamaño queen, y la cabecera y el estribo debían ser de 54 pulgadas. alto. Hice varios bocetos para los perfiles de post, finalmente me decidí por este. Junto con bandas gemelas de molduras de cala y cuentas que rodean la cama y rosetas en la parte superior de cada poste, este perfil le dio a la cama el aspecto clásico que quería.

Ahorré tiempo en esta cama usando paneles planos para la cabecera y el estribo, en lugar de unir un panel curvo o usar un tambor. Además, en lugar de tallar las rosetas, las giré (ver Rosetas giratorias). Tardó menos de una hora y media.

La cama es una construcción muy simple. Los conjuntos de cabecero y pie de cama están unidos a un par de rieles gruesos con cierres abatibles. Estos conjuntos se componen de dos postes en los que se espiga un riel de cresta torneado y un riel inferior plano. Un único panel grande flota en ranuras en ambos postes y en la cresta y los rieles inferiores.

Rosetas giratorias

Una roseta es un gran detalle en un mueble sencillo. Puede comprar cortadoras de rosetas para su prensa de perforación, pero son caras, se limitan a ciertos diseños y diámetros y están destinadas a usarse en bloques cuadrados para marcos de puertas y ventanas victorianas. Para esta cama, quería rosetas redondas con bordes ligeramente recortados, de 3-1/2 pulg. diámetro.
Mi solución fue moler mi propia herramienta de torno, un raspador esencialmente, de una cuchilla plana de bloque de repuesto. (No compres uno nuevo. Las cuchillas cortas, desgastadas o astilladas están disponibles en la mayoría de los mercados de pulgas o en las ventas de herramientas usadas. Pulí la parte posterior de la hoja plana, corté un trozo de chatarra con la sierra de cinta y atornillé la hoja a la madera de desecho.

Luego atornillé un 1-1 / 2 pulg.- grueso, 4 pulgadas.- sq. un bloque de cereza para mi 3 pulgadas. placa frontal en el torno, coloque mi soporte de herramienta frente a él y comenzó a girar. Forcé la herramienta directamente con una serie de empujes lentos y poco profundos. A medida que me acercaba a toda profundidad, me alivié en los cortes para reducir el desgarro. Luego marqué el diámetro previsto y, usando una herramienta de separación, di la vuelta al bloque cuadrado. A continuación, usando una punta de diamante, corté el hombro exterior. Detuve el torno, busqué manchas y lijé de grano 100 a grano 320, seguido de lana de acero 0000.

Utilicé una herramienta de separación para marcar el borde posterior de la roseta. Luego desenrosqué la roseta de la placa frontal y la corté a través del corte creado por la herramienta de separación. Recorté la mitad de la parte posterior aproximadamente al ras y aplané la parte posterior de la roseta contra el disco en mi lijadora de discos.

Una plantilla acelera la fabricación de postes

Los rieles de cresta tenían que ser de 61-1 / 2 pulgadas. largo, pero la capacidad de mi torno es de solo 39 pulgadas. Así que los llevé a un taller de carpintería local donde solía trabajar. Mientras estaba en la tienda, pedí ocho 8 pies.- piezas largas de moldura de calas y cuentas.

Pegué los postes y rieles de 8/4 de stock (aproximadamente 120 bd. ft., incluidos los residuos) y luego cepilló los ocho tablones a un poco más de 1-1/2 pulg. grueso. Hice un patrón de sierra de cinta de 3/8 pulg. contrachapado y lijado cuidadosamente los bordes para que todas las curvas fueran lisas y justas. Transferí el perfil de la publicación a los espacios en blanco y luego corté las publicaciones, permaneciendo aproximadamente 1/16. de vuelta de la línea. Aburrí 3/32 pulg. agujeros a través de los centros de los cuatro círculos de cresta y los cuatro círculos de pie en la prensa de perforación. Estos orificios eran esenciales para indexar tanto el patrón como la roseta y para perforar el orificio de embutir del riel de la cresta. En la cama terminada, los orificios superiores estaban cubiertos por el riel de la cresta y las rosetas; los orificios en los pies estaban tapados. Con la forma de los postes aproximadamente recortada en banda, era hora de rotar los postes a la forma final, es decir, adjuntar el patrón a los postes y seguir la plantilla con un enrutador y una broca guiada por rodamientos de corte al ras. Suena bien en teoría, pero hubo algunos problemas. En primer lugar, al igual que con el cepillado, no debe rotar en el grano. Eso significaba tener que hacer todos los cortes cuesta abajo en un lado, cambiar el patrón al otro lado de cada poste y hacer los cortes cuesta abajo desde ese lado. Dibujé flechas en la madera para indicar los puntos de parada y de inicio de la broca.

También descubrí que un 1-1 / 2-in. la broca de corte al ras comienza a arder después de solo unos minutos de masticar su camino a través de 1-1 / 2 pulgadas.- cereza espesa. Después de ver esto en el primer tramo, cambié de táctica. Lijé todas las curvas convexas que pude alcanzar, incluidas la cresta y los círculos de los pies, utilizando una lijadora de discos estacionaria y una lijadora de banda con una banda de grano 80. Para la parte recta de cada poste, donde el riel lateral se encuentra con el poste, pasé el poste sobre la ensambladora. Como resultado, el enrutador solo tenía la mitad de trabajo, y la broca se quemaba mucho menos. En esquinas interiores estrechas, donde los círculos se unen a las curvas, utilicé cinceles, gubias y limas para obtener una transición ordenada. Entonces empezó la verdadera diversión. Todos los bordes de los cuatro puestos para lijar de grano 320. Usé una lijadora de banda y un avión de bloques aquí y allá, pero en su mayor parte, tenía las puntas de los dedos quemadas. Por cierto, las marcas de lijadora de disco de grano 80 eran más fáciles de lijar que las quemaduras del enrutador.

Colocación y corte de mortajas

El siguiente paso fue decidir qué lado de cada poste iba a ser la cara. Marqué las caras con un lápiz y luego perforé un 1/2 de pulgada.- profundo, 2 pulgadas.- agujero ancho en el centro interior de cada uno de los círculos del riel de la cresta. Estos agujeros coincidían con las espigas giradas en los extremos de los dos rieles de cresta.

A continuación, dispuse las mortajas para los rieles inferiores de la cabeza y los pies. Compensé las mortajas para dar más fuerza a la pared exterior de la mortaja. Esto me dio 1/2 pulg. de madera desde el exterior del poste hasta la mortaja, una de 3/4 pulg.- mortaja ancha, y aún así permitió que el riel tuviera un 1/4 de pulgada.- hombro ancho en el interior.

Enruté las mortajas usando un accesorio que tiene dos vallas paralelas con piezas que las conectan. La distancia entre las vallas es el diámetro de la base del enrutador. Para facilitar la operación, utilicé dos enrutadores. El primero, con 5/8 pulg.- dia. broca, hizo tres pasadas para lograr el 1-1/4 pulg.completo de la mortaja. profundidad. Con el segundo router, usé un 3/4 pulg.- dia. broca para llevar la mortaja a todo su ancho.

Cuando las cuatro mortajas fueron enrutadas, era hora de cortar los rieles de extremo a la longitud. Debido a que esta es una cama tamaño queen, permití 60-1 / 2 pulgadas. entre los postes. Con la adición de un 1-1 / 4 pulgadas. espiga en cada extremo, que llevó la longitud total del riel a 63 pulg.

Corté los rieles a la longitud y luego corté las espigas (recuerde, están descentradas, a 1/2 pulg. hombro en el exterior y 1/4 pulg. hombro en el interior), dejando 1-1 / 2 pulgadas. hombros en la parte superior e inferior para un ancho de espiga total de 9 pulgadas. Redondeé los extremos de las espigas con un cuchillo, para que se ajustaran a las mortajas enrutadas en los postes. Luego ajusté en seco los rieles de las mortajas. Asegúrese de que los rieles estén al ras o ligeramente dentro de los postes. Es mucho más fácil quitar un poco de la parte posterior del poste que lijar todo el riel.

Construir una caja para ranurar el riel de la cresta

Necesitaba cortar 3/4 pulg.- ancho de 1-1 / 2 pulgadas.- ranuras profundas a 10° a lo largo de toda la longitud de ambos rieles redondos de cresta para aceptar los paneles de cabecera y estribo. Esto requirió un poco de pensamiento creativo. Mi solución fue perforar centrado de 1/2 pulg.- profundo por 2 pulgadas.- dia. mortajas en dos de 4 pulgadas.- sq. tapas de extremo y deslice las tapas sobre las espigas en el riel de la cresta. Lo puse todo plano sobre la sierra de mesa y la mesa de salida y conecté las tapas de los extremos con dos trozos de chatarra, uno en el lado para correr contra la valla y otro en la parte superior para evitar que la plantilla se trasiego. Los tornillos a través de las tapas de los extremos evitan que el riel de la cresta gire mientras se corta. Recuerde mantener los tornillos alejados del área que se está ranurando.

Puse la ubicación de la ranura en la tapa del extremo, puse el 3/4 pulg. dado colocado en la sierra y ajustado su altura y ángulo. Puse la cerca para alinearla con la marca en la tapa del extremo y pasé toda la unidad a través de la cuchilla. Solo se tuvo que quitar una tapa de extremo para repetir la operación con el segundo riel de cresta.

Con el dado en su lugar y ya inclinado, corté la ranura idéntica en la parte superior de los rieles de la cabeza y los pies. Recuerde que los paneles de la cabeza y los pies se inclinan hacia fuera de los rieles inferiores y, a diferencia de los rieles de la cresta, no se pueden invertir. Piensa antes de cortar.

El palillo de tamaño proporciona líneas de diseño para los paneles de la cabeza y los pies: El siguiente truco es colocar las ranuras para los paneles de la cabecera y el pie en las caras interiores de los postes. Para hacer esto, utilicé un palo para alinear las ranuras que ya estaban en la cresta y los rieles inferiores. Puse uno de los postes boca abajo en un par de caballetes bajos y coloqué el riel inferior y el riel de cresta en su posición. El borde exterior superior del riel inferior debe encontrarse con la unión de las secciones curvadas y planas de la parte posterior del poste. Esto es esencial si la moldura debe alinearse completamente alrededor de la cama.

Coloqué un palo recto, precisamente de 3/4 pulg. de ancho y alrededor de 29 pulgadas. largo, en la ranura del riel de la cresta y giró el riel de la cresta hasta que pude soltar el palo en la ranura del riel inferior. Alineación perfecta. Marqué el poste a ambos lados del palo, luego lo quité. Sin mover el riel de la cresta, marqué dentro de las ranuras para saber dónde detener la ranura.

Enruté los cuatro postes, usando el mismo accesorio de enrutador que antes. Para colocar el accesorio, corté un trozo para que encajara perfectamente entre las dos vallas, marcado como 3/4 pulg.- sección ancha en su centro y movió el accesorio hasta que la marca en la chatarra coincidiera con la marca en el poste en ambos extremos de la ranura. Como antes, hice dos pases con un 5/8 pulg.- dia. un poco y un pase de limpieza final con un 3/4 pulg.- dia. bit para cada 1/2 pulg.- deep groove. Cuadré los extremos de las ranuras con un cincel.

Ahora los conjuntos de cabecero y estribo se pueden montar en seco. Corté los paneles de la cabecera y el estribo a medida (28-1 / 2 pulg. por 61-1 / 2 pulg.) y lijado ambos lados de ambos paneles a grano 320. Debido a que toda la unidad es tan grande y difícil de manejar, primero ajusté en seco cada borde de los paneles en su ranura respectiva y luego monté en seco toda la unidad. Lo desmonté, terminé de lijar los postes y alivié todos los bordes afilados con un plano de bloque.

Dimensionamiento de rieles laterales y adición de hardware

Para determinar la longitud de los rieles laterales, puse un poste para los pies y un poste para la cabeza hacia abajo para que las caras interiores de los rieles finales fueran de 80-1/2 pulg. aparte (espacio suficiente alrededor de un colchón estándar de tamaño queen o somier para sábanas y fundas). La distancia desde la cara interior del riel de extremo hasta el borde interior del poste era de 5-1/4 pulg., así que resté el doble de 80-1 / 2 pulg. y corta los rieles laterales de 70 pulg. largo.
El hardware para una cama tan grande resultó ser difícil de encontrar. Finalmente localicé algunos sujetadores de cama desmontables galvanizados de alta resistencia en el catálogo de Whitechapel (800-468-5534). Pedí ocho pares, dos por cada extremo de riel, porque es una cama muy pesada.
Para marcar las ubicaciones de los sujetadores de la cama, sujeté los cuatro postes juntos con los pies al ras en la parte inferior. Esto aseguró que las ocho mortajas se alinearan con precisión. Para mayor precisión, usé un cuchillo para hacer las líneas de escriba. Luego transferí esas líneas a los extremos de los rieles laterales y marcé el borde superior para que los rieles no se pudieran voltear boca abajo. Los rieles tomaron la parte del pasador de los sujetadores; las placas ranuradas se ajustaron a los postes.
Hice toda la mortaja en una mortaja horizontal, transfiriendo las líneas de escriba de un poste de la cama a la valla de la mesa de mortaja. Luego puse mis topes y procedí a cortar. Porque el hardware de la cama era de aproximadamente 7/8 pulgadas. ancho, usé una de 1/2 pulg. trozo. Volteé los postes y los rieles para hacer dos cortes superpuestos, lo que aseguró un corte centrado. A continuación, cuadré los extremos de las 16 mortajas poco profundas con un cincel y marcé y morté las ranuras más profundas para aceptar los pasadores de riel. El enrutamiento y la incrustación se pueden hacer con un enrutador y una plantilla.
Antes de colocar el hardware, revisé las piezas de acoplamiento para un ajuste. Me di cuenta de 1/32 pulg. de juego de lado a lado, muy poco en realidad, pero para esta situación, sigue siendo demasiado. El hardware tenía que alinear los rieles perfectamente a ras de los postes para que las molduras se alinearan. Para remediar esta situación, tomé un puñetazo de metal y golpeé un hoyuelo a cada lado de las ranuras. Funcionó perfectamente. Absolutamente ninguna jugada. Con el hardware en forma, perforé agujeros piloto en todos los postes y rieles y atornillé todos los sujetadores de la cama en su lugar.
Antes de pegar cualquier cosa, ajusté en seco toda la cama para asegurarme de que todo estaba en orden y que los rieles eran intercambiables. Luego desmonté la cama y lijé todas las partes a grano 320.

Pegando los conjuntos de cabecera y estribo

Puse un poste plano en un trozo de alfombra en el suelo y otro en un caballete al alcance de la mano. Extiendo pegamento en las dos mortajas redondas para el riel de la cresta y las dos mortajas largas para el riel inferior. Luego puse el panel de la cabecera en su posición, dejando un 1/2 pulg. espacio en la parte superior e inferior de la ranura. Los paneles de la cabecera y el estribo no están pegados; deben estar libres para expandirse y contraerse con los cambios estacionales de humedad. Sosteniendo el panel con una mano, primero deslicé el riel de la cresta y luego el riel inferior en sus mortajas. Luego bajé el poste opuesto al riel inferior y manipulé el riel de la cresta para colocarlo en su posición. Antes de golpear el poste a casa, me aseguré de que la cabecera estuviera centrada en su ranura. Golpeé el poste a casa, puse la unidad suavemente sobre su espalda y la sujeté.

Para asegurarme de que los bordes del panel no quedaran expuestos cuando se contrajera en el invierno, perforé agujeros avellanados en los postes en el punto medio a lo largo de la ranura. Atornillé los paneles en su lugar y tapé los agujeros. Esto aseguró que el panel de la cabecera permaneciera centrado entre los rieles y que se expandieran uniformemente de arriba a abajo. Una vez que se ensamblaron las unidades de cabecera y estribo, fijé las espigas de los rieles inferiores y atornillé los rieles de cresta a través de los postes con 2 pulgadas. tornillos de mampostería seca, justo fuera del centro, para reforzar la junta de embutir y espiga. Finalmente, lijé los postes al ras con los rieles inferiores donde se encuentran.

Molduras y rosetas terminan la cama

Antes de colocar las dos bandas de molduras, me aseguré de que los rieles estuvieran firmemente asentados en las perchas. Sería vergonzoso tener la moldura pegada solo para que una sección del riel caiga 1/4 de pulgada. cuando el resorte de caja se colocó en su lugar.

Colocar la moldura es bastante sencillo, pero hay algunos consejos en orden. Primero hice la parte superior de los rieles finales porque es el más difícil de colocar. Calzo, en inglete, perforé agujeros de brad de unas 8 pulgadas. aparte a lo largo del centro y pegado y unido a la moldura con clavos. La moldura aquí es prácticamente imposible de sujetar.

Las piezas cortas de moldeo a través del grano de los postes necesitaban atención especial porque el poste cambiará ligeramente de ancho. Mis publicaciones tenían un contenido de humedad de alrededor del 11%. Para permitir un poco de contracción, dejé una de 3/32 pulgadas. espacio entre esta pieza corta y la moldura de riel lateral. Clavé esta tira corta con un brad en cada extremo y uno en el medio, y pegué aproximadamente dos tercios del camino desde la inglete hasta el extremo. Las molduras de los rieles laterales se cortaron exactamente a la misma longitud que los rieles y se pegaron con abrazaderas de resorte y trozos de cortes de moldeo invertidos para distribuir la presión de sujeción. El procedimiento fue el mismo para la banda inferior de moldeo.

Para soportar el resorte de caja, marcé y enruté mortajas para corta (1-1 / 4 pulg. ancho) secciones de 1/4 pulg.- grueso, 4 pulgadas. hierro angular de acero que había cortado para ese propósito. Atornillé esos soportes directamente a los rieles laterales.

El toque de coronación estaba fijando las rosetas torneadas. Perforé un 3/32 pulg. agujero en el centro de la parte posterior de la roseta, clavado en una pieza cortada de clavo de acabado 6d para centrar la roseta con el orificio del poste, y pegado y sujeto la roseta.

La cama se terminó con tres capas de aceite de barniz probado y Verdadero (disponible en Garrett Wade; 800-221-2942; www.garrettwade.com). Este es el único aceite puro de linaza en el mercado, sin aditivos ni secadores. Requiere una buena cantidad de esfuerzo para limpiarse, pero la construcción y la profundidad de brillo valen la pena.

Para el registro, la cama se completó en 96 horas.

De Fine Woodworking #124, pp. 54-61