var vinkritikerne for hurtige til at afvise aldersværdigheden af hedebølgen 2003-høsten i Champagne? Dom p Kurrignon “genåbner debatten” med en sen frigivelse fra årgangen denne måned.

for dem, der følger deres Champagneårgange nøje, vil det være velkendt, at 2003 var en anomali i regionen af to hovedårsager, begge relateret til vejret.

et år med klimatiske ekstremer, 2003 startede med en alvorlig forårsfrost, der især beskadigede de tidligt spirende Chardonnay-vinstokke, før regionen – og resten af Europa – oplevede en usædvanlig varm og tør sommer.

disse to faktorer kombinerede for at skabe usædvanligt lave udbytter i 2003 – på tværs af betegnelsen var det 8.256 kg druer pr.hektar, hvilket var næsten 50% lavere end gennemsnittet på 12.000 kg/ha i det årti.

den lille afgrøde og den varme sommer gjorde også årgangen bemærkelsesværdig for sin tidlige høststartdato – med plukning, der begyndte den 25.August 2003, var den tidligste siden 1822.

endelig blev årgangen berømt for at producere vine med en meget moden, næsten eksotisk smagsprofil efter Champagnestandarder sammen med et relativt lavt syreindhold, hvilket førte til en tro fra kritikere om, at vinene fra denne høst ikke ville være egnet til vintage udgivelser – det vil sige champagner bestemt til lang aldring.

Jancis Robinson skrev i marts 2006 på sin hjemmeside om vintage champagner “at købe og drikke” og kommenterede, at “varmebølgen sommeren 2003 var for varm til at producere Champagne af vintage kvalitet.”

en af de første udgivelser af single harvest champagner fra denne uregelmæssige årgang var ‘2003 af Bollinger’, som hun i 1.juni 2007 bemærkede var “mere som skummende pop end Champagne”, når hun gennemgik mousserende udgivelser i Financial Times.

som tidligere rapporteret af db blev billedet af årgangen imidlertid revideret i det sidste årti på grund af 2003-udgivelser fra store huse som Dom p Kurrignon og Krug.

Dom p Kurrignon kældermester Richard Geoffroy beskrev 2003 som “en moden, kontroversiel årgang” i 2012, men sagde, at tidligere plukning “lavede årgangen” og tilføjede: “Det er tættest på en stille vin i Dom p’ s historie. Folk sagde, at det ikke ville vare, men det modsatte er sandt; det ældes langsommere end de andre.”

mens Olivier Krug, der lancerede 2003 fra huset i begyndelsen af 2014, sagde, at det” var langt den mest skræmmende årgang i mine 25 år, der arbejdede for Krug”, men udtrykte sin tro på Champagnens agværdighed fra et så modent (og følgelig lavt syreår) sagde, at det vil fortsætte komfortabelt”i hundrede år”.

på samme måde forsvarede Roederer kældermester Jean-Baptiste L Larscaillon omdømmet for dette varme, frost-hit år, fortalte drikkevareforretningen i 2012, at huset havde lavet blanc de blancs, ros karrus og brut vintage stilarter fra 2003.

” vi kunne godt lide vinens rigdom og cremethed, “sagde han og tilføjede,” Du har masser af eksempler i Champagne med årgange med lavt syreindhold, der ældes meget godt: 1947, 1959, 1976.”

derefter beskrev Bruno Paillard i 2016 2003 som en” stor vintage “i Champagne, der” rangerer sammen med 2002″, da han lancerede sin NPU fra 2003 fra sit eponymous hus.

“hvis du arbejder med stor omhu, kan du skabe store ting i 2003; 2003 blev kritiseret af nogle huse, der ikke klarede årgangen ordentligt, men store ting er mulige i 2003,” sagde han.

frem mod 2021 er debatten om dyre, vintage champagner fra den kontroversielle hedebølge 2003-høst igen blevet genåbnet med lanceringen af Dom p-Kurrignons senudgivelsesudtryk fra 2003, kaldet P2.

taler fra Champagne tidligere i denne måned, dom p Kurtrignon kældermester Vincent Chaperon mindede om detaljerne i 2003-årgangen og kommenterede, at der var så mange som tre uger i August, hvor temperaturerne var over 30 grader Celsius, med lidt ændring i niveauet om natten, mens han bemærkede, at den “meget aggressive frost” havde “ødelagt 70% af den potentielle høst i Chardonnay i C-Karrtes des Blancs”.

han sagde: “den lave mængde druer på grund af frosten og det super varme klima betød, at vi havde vine, der var super modne og superkoncentrerede, og da vi erklærede årgangen, blev vi kritiseret.”

da han bemærkede, at” debatten “om kvaliteten og aldringspotentialet i 2003-årgangen har rumlet videre siden Dom Perignons første udgivelse af et udtryk fra høsten for et årti siden, sagde han, at han var” glad for at vende tilbage til denne debat ” med et udtryk fra 2003, der har set yderligere 10 år modning i producentens kældre.

han sagde dog også, at debatten ikke ville ende med P2 2003.

“vi sætter ikke en prik på det , fordi vinen stadig ændrer sig,” sagde han og antydede, at der vil være en anden udgivelse af Dom p Kurrrignon 2003 i et yderligere årti, formodentlig som dets endnu ældre udtryk, kaldet P3.

hvad angår P2, der blev vist til den britiske presse tidligere i denne måned, sagde han, at den var “så cremet, så intens; det er en fysisk vin, den er lodret, massiv med gravitas.”

når han ser tilbage, sagde han, at det var et år, hvor Dom p Kurrignon måtte reagere hurtigt for at producere en vin, der var god nok til at blive frigivet – producenten fremstiller kun vintage Champagne.

dette betød at plukke hurtigt og tidligt, efter at have prøvet druerne den 15.August og indså, at bunkerne skulle høstes på fem dage, hvor “ingen var i Champagne”, som de var på deres sommerferie.

på grund af bærens koncentrerede karakter i denne lavtydende varmebølgeårgang sagde Chaperon desuden, at der var “for meget” phenoler og tanniner, så “vi lod saftene ilte i pressemaskinen for at slippe af med en del af tanninerne, når vi normalt ville beskytte saftene.”

endelig tog Dom p Kurrignon” risikoen for at sætte 62% Pinot Noir i blandingen, hvilket er den maksimale forskel mellem Chardonnay og Pinot Noir, vi nogensinde har haft, ” indspillede han.

den resulterende Champagne sagde han havde “skubbet grænserne for Dom p-Kurrignon-universet”.

men hvad har virkningen af en yderligere 10 års aldring for 2003 Dom p Kurrignon sammenlignet med den første vintage-udgivelse i begyndelsen af 2012 været?

Chaperon sagde: “P2 er mere Dom p-Kurrignon, så hvis Dom p-kurrigon er harmoni, så er der mere harmoni i P2 2003, og det er det samme for intensitet og kompleksitet.”

fortsætter han, “den anden forskel er, at friskheden tydeligvis vibrerer på et højere niveau i P2, fordi bæren beskytter vinen mod iltning.”

giver et tredje element, tilføjede han, “P2 har en ekstra tekstur… det har mere cremethed, det er et større udtryk på ganen; det er en vin, der er unfurling, bredere, dybere, længere, og hvis jeg skulle beskrive det i et ord, P2 er simpelthen ‘mere’.”

fra mit perspektiv beviser P2 2003, at det er muligt at producere rig, moden, afbalanceret, lækker og langlivet Champagne fra et varmt, lavtydende år, men til en pris-de fine udgivelser fra dette år har alle krævet et strengt udvalg af bærene for at producere små mængder store, men dyre champagner. For eksempel vil den sene release Dom p Kurrrignon detailhandel for over 300, når den sælges i næste måned.

jeg var allerede nået frem til denne konklusion i 2019, da Champagne Palmer udgav et vidunderligt, toasty, livligt, vintage udtryk fra 2003-høsten, med mere end 15 år på bæren, til en pris af 300.

kaldet ‘Grands Terroirs’ det blev navngivet for at afspejle kvaliteten af vinmarkerne, der gav ekstraordinære druer i denne udfordrende årgang, og blev kun frigivet i magnums, et format, der har tendens til at bremse aldringsprocessen af Champagne på grund af det reducerede potentiale for iltindtryk i forhold til mængden af vin, der holdes i flasken.

hvad angår mine yderligere tanker om Dom p Kurrignon late-release 2003, kan min smagsnote ses nedenfor.

årgang 2003-Pl Listnitude 2

• blandingen: Pinot Noir 62%, Chardonnay 38%
• doseringen: 5g/l
• disgorging-datoen: September 2019
• udgivelsesdatoen: tilgængelig i britiske detailhandlere fra 1.juli
• RRP: Kurt 335
• smagen: En Champagne, der sprænger med lokkende, rige og gamle aromaer, fra grillede nødder, til honning, tørrede abrikoser til citrusskal og friskmalet kaffe. I munden er det en fascinerende vin af kontraster, med på den ene side en rund, cremethed, med smag af abrikos og hvid fersken, honning og hasselnød, og på den anden side en lineær kant, med noter af blidt bitter orange, kridt, toast, og et strejf af tørt, fint, tannisk greb – et komplementært, hvis overraskende sæt tegn efter en så koncentreret og blød kerne. I det væsentlige, dette er en af de mest lækre champagner, jeg har været heldig nok til at drikke; det er en spændende og overbærende form for eksotisk, kraftfuld, fuld forfriskning.