så du har været bly klatring i årevis, på et sortiment af rock typer i en række forskellige geografiske områder. Du har nydt godt af og beundret det hårde arbejde fra tidligere rutebyggere, og nu føler du ønsket om at give tilbage til klatresamfundet og begynde at bygge dine egne ruter. Godt godt på ya! Men den sidste ting, du ønsker, er at blive kendt som den fyr eller gal, der sætter junk ruter! En dårligt bygget rute kan være ubehagelig og ligefrem farlig.

Rutebygning kan være meget givende, men det kræver dedikation og tanke at gøre det ordentligt. Ideelt set er det bedst at lære handel fra en veteran rute builder, men her er en omfattende guide til at sikre, at din nye rute er et kunstværk, du kan være stolt af i de kommende år.

Del 1: Liste over Rutebygningsudstyr

• arbejdshandsker (læder eller gummi palmed fungerer godt)
• støvmaske & beskyttelsesbriller eller billige solbriller (til dit helbred& sikkerhed)
• stålbørster (jo mere robuste jo bedre). Dem med en tilsat metal malingskraber på enden er nyttige til grønne lav
• havesaks (håndholdt sakstype, der skærer gennem en 1″ diameter)
• Foldesav
• håndkost eller piskeris med nylonbørster (majsbørsterne falder bare fra hinanden)
• koben (for at lirke løs og vrikkende klippe)
• Møtrikværktøj (til rengøring af snavs og vækst ud af revner)
• stor væghammer (med et hul i hovedet for at klemme en karabinhage) for at afbryde løs sten, kedelige skarpe klippekanter, test for klippekvalitet og placer bolte
• en gammel isøkse med pluk arbejde godt for nysgerrige sten, skrabning snavs og rengøring revner
• batteridrevet hammerbor (Hilti og Bosch er de betroede navne – ikke billige ud)
• hammerbor (skal udskiftes hver 5-20 huller eller deromkring, afhængigt af rock hårdhed)
• bolte (i det mindste for ankeret – lad træerne alene, når du kan behage)
• en udblæsning pære (eller længden af slangen) og/eller bolthulbørste til rengøring af borestøv ud af hullet
• 6 tommer lang 9\16″ kombinationsnøgle (åben i den ene ende og lukket i den anden til klipning til en ‘biner på din sele)
• en boltpose, der fastgøres til din sele, er rart at opbevare alt det lille tilbehør og bolte i
• en Grigri, Cinch eller anden automatisk låseanordning anbefales over en ATC og prussic
• Bind en lille snorsløjfe gennem håndtagene på børsterne, saven og håndkosten, så de kan klippes til din sele

medmindre din crag har multi-pitch muligheder, død nem adgang og/eller er på vej til en anden Crag, det vil sandsynligvis ikke være værd at gøre for kun en eller to ruter. Noget med potentiale for mindst 4-6 linjer vil bedre sikre nok klatretrafik til at forhindre stier og ruter i at vokse over. At finde ud af, om dit foreslåede nye klatreområde er på privat jord, kan også undgå en masse hovedpine og skuffelse senere.

Del 2: At vælge en ny klatring linje

tænke grundigt over at tilføje en ny stigning på en eksisterende klippe. Kunne ruten allerede være klatret naturligt af en anden? Tal med de lokale og/eller guidebog forfatter(R) for den lave ned.

hvis du foreslår en boltet ansigtsstigning mellem andre ruter, skal du passe på ikke at presse noget ind, hvor det virkelig ikke passer. Der er intet mere frustrerende og ikke værdsat som bolte, end der kan klippes fra en tilstødende rute. Spørg dig selv ” har vi virkelig brug for en anden utydelig, boltet ansigt eller slab klatre her?”

ved en allerede eksisterende crag kan der allerede være en fast standard for den måde, hvorpå ruter sættes op (dvs.kun jordede første opstigninger). For ruter med flere baner, der involverer vanskelig rutefinding eller naturligt rene gearstigninger, kan det være den bedste måde at gå på jorden. For enkelt pitch ruter, der kræver rengøring eller bolte, rap i fra toppen eller fra ankeret af en tilstødende rute. Find ud af, om linjen endda er værdig eller inden for din evne, før du tager den på.

bolte placeret på rappel er meget mere tilbøjelige til at blive placeret:

• i god sten
• for at reducere eller eliminere rebtræk
• for at rette rebet væk fra skarpe kanter
• for bedst at beskytte kernen
• for at undgå lederfald på dårlige afsatser eller landinger
• for at lede klatreren, hvor rutebyggeren havde til hensigt at klatre
• med mindre sandsynlighed for at spinde i hullet

blandede ruter, der har både naturligt gear og bolte, har tendens til at være vanskelige. Det virker en skam at sætte en bolt lige ved siden af en god gearplacering, men så ønsker ingen at bære et rack op en hovedsagelig boltet rute for en eller to naturlige placeringer. Brug din bedre dømmekraft, og husk at fuldt boltede ruter normalt er mere populære end blandede linjer (især hvis gearet er marginalt).

Del 3: rengøring af en ny klatrerute

rengøring af en potentiel ny linje med grønne områder og løs sten er den vigtigste og tidskrævende del af rutebygningen. Selv linjer, der forekommer naturligt rene, kan have et tyndt lag lav eller støv på dem, der vil besejre gummiet på dine sko. Her er tip, du skal huske, når du rengør en ny bjergbestigningsrute:

• hvis der i første omgang kræves meget skrubning for at fjerne mos og anden vækst, er det muligt, at stigningen skal skrubbe hvert eller andet år. Skyggefulde stigninger, der siver vand i skuldersæsonerne og/eller tager lang tid at tørre efter regnen, er noget at være træt af.
• løs sten er farlig, og vrikkende holder er nervøs, så tænk på, hvor meget tid du er villig til at lægge på en rute, før du tager på noget, der vil kræve en masse stenskalering og nysgerrige.
• hvis du rengør ruten på rappel (som anbefales, da du vil gøre et meget bedre job end på bly) start fra toppen og arbejde ned ved at gå ned ad en fast linje med en Grigri eller Cinch. Bind backup knob i rebet under dig, når du holder op med at rengøre. Overvej at spole det overskydende reb og hænge det af din sele, så det ikke beskadiges, hvis der er stenfald. Brug alle værktøjerne i dit arsenal til at skrubbe mos & lav, skære buske ud, skrabe rødder ud, lirke og hamre løs sten og børste alt støv og snavs væk.
• som rutebygere er det vores pligt at gøre stigningen så sikker og behagelig som muligt. Stenstykker, der vrikker, kan synes usandsynligt at komme ud, men trafik og regn kan ændre sig hurtigt. Hvor dårlig ville du have det, hvis nogen blev såret, fordi du var for doven eller benægtede at lirke løs sten, der var bestemt til at løsrive sig?
• når du rengør en rute på en allerede eksisterende klippe, er det en god ide at vælge lave trafiktider og overveje at sende en spotter, hvis der er en mulighed for, at nogen kan gå rundt om hjørnet og blive ramt af rockfall.
• der er en anden alvorlig fare, hvor rebet kan løbe over skarpe klippekanter og blive beskadiget eller skåret. Tankevækkende placering af ankre og blybolte kan muligvis undgå dette. Hvis ikke, kan du sløve disse kanter ved at slå dem med din hammer og derefter gnide siden af hammerhovedet frem og tilbage langs den resulterende kant for at fjerne eventuelle små sporer, indtil der kun er en afrundet kant tilbage.
• Buske og små træer, der stikker ud af revner, skal have rødderne fjernet for at undgå fremtidig vækst. Hacking væk ved små stubbe med en hatchet kan være nødvendigt. Bagefter kan du bruge plukket af den gamle isøkse til at fjerne rødderne fra revnerne.
• forberedelse af basen, hvor belayer står, bestemmer også, hvor ofte din rute bliver klatret. Hvis du ikke er heldig nok til at have en naturligt flad base, kan det være nødvendigt med en stålrive og måske endda en skovl for at skabe en passende platform. Hvis der er behov for en masse arbejde for at skabe en støttemur eller trapper for at få adgang til din rute, skal du tale med folkene på Kootenay ROck Climbers eller CASBC (Climbers Access Society of BC) om materialer og måske endda en arbejdsgruppe for at få arbejdet gjort ordentligt.

Del 4: Placering af ankre

når du er sikker på, at linjen er din indsats værd, skal du tænke meget over, hvor ankeret skal placeres. Du vil have, at det skal være i den bedste klippe, i tråd med størstedelen af ruten, og hvor rebtrækket vil være minimalt eller ikke-eksisterende. Tænk på de bevægelser, du vil gøre i slutningen af stigningen, og hvilken hånd og fodfæste du vil bruge til at klippe ankeret.

ideelt set vil ankerpunkterne i ankeret være en hurtig træklængde væk fra klatrerens belay/rappel loop for at sikre ham/hende, når han trækker rebet.

du ønsker ikke, at rebet skal løbe over en betydelig kant, når du sænker (dette er et rookie-træk, der får dig til at blive hadet).

hvis ruten er lang, er det en god ide at placere ankeret, hvor der ikke er nogen chance for, at en klatrer sænkes ned fra enden af et 60m reb (tag hensyn til rebet, der er brugt op i knuder og passerer gennem hurtige træk, der kan lede rebet væk fra faldlinjen). Hvis det giver mest mening at indstille stigningen til et 70m reb, sørg for, at denne info er tydeligt angivet på topo, rutebeskrivelse og enhver ruteinfo, der er indsendt til guidebogopdateringer.

på multipitch klatrer med dybe belay afsatser, der sparker tilbage, placere ankeret højere for at reducere reb træk, når du trækker rebet efter rappelling.
ofte fungerer det bedst at installere ankeret før rengøring i stedet for at have et lastet reb, der gnider over en kant øverst på stigningen, mens du arbejder på det.

husk, at stål er langt mere holdbart end bånd, og sten er mere holdbart end træer. Der er i det væsentlige 4 vigtigste faste ankerkonfigurationer, der er værd at overveje. Hver har sin plads.

1. Fastgør Ringanker – dette anker har fordelen i forhold til et hurtigt link, idet rebet passerer gennem to 50KN ringe, der kan rotere i bøjlen, så rebet ikke slibes væk i den samme sektion af stål, hver gang nogen sænker af. Det er også den billigste ankermulighed.
to bolte er designet til at blive placeret 20 cm fra hinanden på samme vandrette plan. For at minimere reb træk boltene skal placeres på den lodrette flade og ikke over kanten på den flade sten. En offset konfiguration (en bolt højere end den anden) reducerer multiplikationen af kræfter, men kan være akavet for TR (øverste reb) opsætning, og boltene er masser stærke nok til de påførte kræfter. Top Ropers skal have rebet sat op, så det løber gennem focal point ‘biners på slynger klippet til ringene og ikke gennem ringene direkte (Dette er kun at sænke eller rap).

2. Fastgør Kædeanker – dette er den dyreste mulighed, men en god mulighed, hvis omdrejningspunktet skal udvides over en klippekant eller holdes væk fra klippen for at undgå rebtræk

3. Fastgør traditionelt Anker – dette er det ideelle anker, når det kan bruges, da det har et enkelt fokuspunkt, der bakkes op af bolten ovenfor. De to bolte kan forskydes på det vandrette plan med så meget som 4 cm, hvis klippen dikterer. I dette tilfælde skal kæden være løs nok til at lade den fulde belastning komme på den nederste bolt via ringen.

dette anker kan skrues med rebet, og en karabinhage klippes ind i kæden for at eliminere slid på bundringen, når andre er øverste reb. Den sidste klatrer renser bare ‘ skraldespanden, før den sænkes ned.

4. Kæde & Hurtiglinks – dette er en V-formet konfiguration med lap links eller hurtiglinks forbinder regelmæssige bolt bøjler til længder af kæden, og en hurtiglink på omdrejningspunktet.

denne opsætning gør det muligt at bruge enhver kædelængde, hvilket er rart, når ankerbolte skal placeres langt fra hinanden eller langt tilbage fra kanten af en stigning.

denne opsætning koster omtrent det samme som fastsættelsen Belay/Rap Station (da det kræver uafhængige bøjler) og er mindre holdbar end de 100% rustfrit stål kommercielle ankre (som uafhængige længder af SS kæde er meget dyre). Galvaniseret kæde kan ruste ret hurtigt, hvor sne, mudder eller mos kan opbygge sig omkring kæden om vinteren. Coated er bedre, men kan være sværere at finde.
5/16 ” hurtigknapper kan bruges til at forbinde kæderne til bøjlerne. Lap links er en billigere, men ringere mulighed, da de ikke tillader nem udskiftning af slidt/rustet kæde. En 3/8 ” hurtiglink skal bruges ved omdrejningspunktet, da den ikke roterer som Fikseringsringene, så slid altid er på samme sted. Dette link skal altid undersøges, når man når ankeret på en stigning og udskiftes, når det er mærkbart slidt.

trådning af rebet gennem omdrejningspunktet og fjernelse af vægten med 2 hurtige træk, der er klippet til kæderne, gøres let for at fjerne slid på fokallinket, mens det øverste reb.

Del 5: positionering af Blybolte

det er her den sande færdighed hos en veteranrute builder skinner igennem. Det er også her, hvor uerfarenheden hos en nybegynderbygger bliver tydelig.

når ankeret er på plads, og ruten er renset uplettede, top reb klatre med en rulle gaffatape over den ene hånd og en hammer klippet til din sele. Når du kommer til en dejlig holdning, der føles god til klipning, skal du kontrollere klippekvaliteten med hammeren og placere en firkant med duct tape, hvor du synes, bolten skal gå. Tænk på andre klatrere, når du vælger en højde fra den gode holdning. Hvis du er høj, skal du placere bolten lavere, så en kort person ikke behøver at foretage et ekstra træk for at lave klippet.

den første bolt skal være høj nok til faktisk at gøre rebet til brug i tilfælde af et fald, men ikke så højt, at det kan resultere i et dårligt jordfald, hvis klatreren faldt før eller under klipning. Hvis de indledende bevægelser er ret sketchy, kan det være mere fornuftigt at placere bolten ret høj med det formål at bruge et stokklips.

medmindre klippeholdningen er ganske god, skal den anden bolt placeres, så klatreren klipper i taljehøjde. Hvis klatreren falder, mens han trækker rebet over hovedet for at lave klippet, vil der sandsynligvis være nok slap til at resultere i et jordfald. Dette kan også forekomme på 3. (og måske endda 4.) bolt, så hold de oprindelige bolte tættere på hinanden og overvej kvaliteten af klippestandene for bedst at bestemme placeringen i forhold til lastrummet.

når hver boltposition bestemmes, skal du henvise til det sidste stykke tape nedenfor og se op til, hvor ruten går. Prøv at vælge boltpositioner, der holder rebet kørende så lige som muligt for at reducere træk. Se efter flade pletter, der gør det muligt for bøjlen at lægge ensartet mod klippen. Overvej hvordan hurtigtrækningen vil se ud, når den er fastgjort til bolten. Vil karabinen løbe over en kant? Vil lodtrækningen trække rebet ind under et tag eller rette det over en kant? Bær en hurtig tegning med dig for at måle afstande fra dit båndfirkant til forhindringer, du prøver at undgå.

på multipitch-ruter skal den første bolt efter hver station placeres ret tæt (fastgør anbefaler 1m) på ankeret for at minimere risikoen for et faktor 2-fald.

den vigtigste overvejelse er at placere boltene, så de bedst beskytter lederen. Hvis der er en grim afsats, der kan bryde nogens ankler, skal du tænke på det som jorden og placere bolte over det tættere sammen og i taljen til klipning, hvis holdningerne ikke er store.

når alt båndet er på plads, skal du sænke af og stå tilbage væk fra stigningen for at se, om der er nogen “hundeben”, hvor boltene kunne trækkes tættere på blommelinjen for at reducere træk. Hvis det ser ud til, at der kan være for meget eller for lidt plads mellem den sidste bolt og ankeret, kan placeringen af de andre bolte let omarrangeres, før boringen starter.

Del 6: Placering af en Bolt

dette er ikke så let at det ser ud til. Du vil tage al den nødvendige tid og forholdsregler for at sikre, at du gør et godt stykke arbejde Første gang. Det anbefales at øve på junk rock først.

1. inspicer klippen visuelt for at undgå at bore i hårlinjebrud og buler.
2. ideelt set skal bolte placeres mindst 20 cm (eller så tæt på dette som klippefunktioner tillader) væk fra kanter, revner, svagheder og andre bolte for at opnå den stærkeste klippe. Mål din hånd span eller afstanden fra dit håndled til din finger tips til at få et mål for reference for 20cm (8 in.). Nu Kan du bruge denne reference i feltet til at måle boltafstande
3. sten, der ser solid ud, kan være belagt eller hul bagved. Hit klippen, hvor du ønsker at placere bolten. Hvis hammeren giver en høj pitched ring og rebounds off klippen hurtigt så klippen er god. Hammer rundt, hvor du ønsker at bore for at sikre, at du ikke er tæt på hule hulrum eller flager.
4. før du borer, skal du vikle et stykke tape rundt om boret for at markere huldybden, så du borer hullet omkring 1/4″ længere end boltens længde. Dette kaldes OVERDRILLING og giver dig mulighed for nemt at slette en dårligt placeret bolt ved at hamre den dybt inde i hullet (se afsnittet om eftermontering)
5. bor i en ret vinkel på klippeoverfladen for at sikre, at bøjlen sidder i flugt, og at der ikke er noget drejningsmoment på bolten. Hammer væk små uregelmæssigheder i rock overflade før hånd for at sikre flushness (hvis nødvendigt).
6. halvvejs gennem boring, træk bitten ud af hullet og lad den køle lidt ned for at undgå overophedning og forkorte bitens levetid. Undgå at ændre vinklen på boret, når hullet er startet, da bolten kan dreje i hullet, hvis den er for bred. Forvent at gå på pension bits meget oftere i hård rock som kvartsit eller hærdet granit, og overvej at cykle gennem 2 forskellige bits, så de får en chance for at køle af. Sørg for korrekt borede huller ved at trække gamle bits tilbage, så snart de bliver kedelige (dvs.det tager længere tid at bore et hul på et fuldt opladet batteri eller bore færre huller pr. opladning).
7. brug en Udblæsningspære eller et stykke rør til at blæse støvet ud af hullet. En bolthullebørste sikrer yderligere, at intet resterende støv forhindrer bolthylsteret i at bide i hullet.
8. 3″ 3/8 ” kileankerbolte i rustfrit stål er normen, og Hilti er industristandarden. Efter UIAA-standarden for klippeankre skal boltdybderne i hullet være mindst 5 gange huldiameteren (ikke inklusive den udvendige boltlængde, der er tildelt til bøjle, skive og møtrik). Det betyder en min. boltlængde på 2 liter”i hård rock som kvartsit (hvis der ikke bruges nogen skive, og bolten strækker sig ud over møtrikken ikke mere end 3/16″). Længere end 3 ” bolte kan være påkrævet i luftet kalksten.
9. tænk ikke engang på at billigere ud og bruge ikke-rustfrie bolte eller hjemmelavede bøjler. De skal kun hugges senere, og dit navn bliver mudder. Bemærk også, at blandelegeringer (dvs.rustfrit bøjle med galvaniseret bolt) resulterer i en kemisk reaktion, der fremmer hurtig galvanisk korrosion. Sørg for, at bolt, skive, møtrik og bøjle er alle rustfrit stål for at undgå dette.
10. Placer bøjle, skive og møtrik på bolten, så gevindene næppe er synlige over møtrikken, og hamre bolten ind i hullet. Sørg for, at møtrikken ikke er placeret igen før de sidste vandhaner for at få bøjlen til at skylle. Bemærk – hvis hammeren rammer møtrikken i stedet for boltens næseende, risikerer du at beskadige gevindene og/eller møtrikken, hvilket kan resultere i en spinner (bolt, der drejer i hullet).
11. hvis bøjlen ikke sidder ordentligt, skal du give den et tryk med hammeren. Regelmæssige bøjler (ikke med en fast ring) skal placeres med lavpunktet på linje med bolten og trækretningen. Spænd møtrikken med en 9/16 ” skruenøgle med et drejningsmoment på 20 ft-lb. (til Hilti bolte). Dette er ikke meget kraft. Dybest set hvad du kan mønstre med den ene hånd på en 6 tommer lang skruenøgle. Brug ikke to hænder, og brug bestemt ikke en lang skruenøgle eller forlængelse, da du kan svække og endda skære bolten af med for meget drejningsmoment. Når bolten er strammet, skal den ikke stikke ud over møtrikken mere end” D “længde 3″ bolte og ikke mere end 3\16″ for” C “længde 2 liter” bolte (uden skive). Forsøg ikke at hamre bolten dybere, efter at den er strammet med møtrikken, da dette vil få muffen til at flytte og kan resultere i en spinner.

Del 7: Eftermonteringsbolte & ankre

gamle rustne bolte og ankre, der skal udskiftes, kan være problematiske og vil efterlade grimme ar eller ødelagt metal, hvis de ikke fjernes korrekt. For at fjerne en ekspansionsbolt, som du ved, er blevet overboret, er løsningen enkel:

1. fjern møtrikken og bøjlen (brug VD40 til rust)
2. Hammer bolten i flugt med klippen, og sænk den derefter dybt ned i hullet ved hjælp af næsen eller spidsen af en anden bolt (ikke kileenden, da den kan sidde fast i hullet)
3. indsæt en dyb klar Epoksi og hammer derefter en lille tæt passende klippe ind i hullet. Dette fungerer godt for blødere sten som kalksten – i hårdere sten skal du muligvis blande noget stenstøv ind med epoksien i stedet.

for bolte, der ikke sandsynligvis er blevet overboret, skal du afbryde slutningen, før du forsænker dem. Dette kan opnås med en lang skruenøgle og en forlængerstang, som du kan glide over enden af skruenøglen for at gøre den længere. Med dette meget drejningsmoment skal du let være i stand til at stramme møtrikken, indtil den skærer bolten af. Sørg for en tæt pasform ved at bruge den rigtige skruenøgle, ellers vil du sandsynligvis bare runde hjørnerne af møtrikken.
hvis bolten drejer i hullet, når du prøver at stramme den for meget, bliver du nødt til at bryde den af med en hammer. Bare at hamre bolten sidelæns, indtil den bøjer sig, kan muligvis ikke bryde den, og kan kræve, at et koben lirker det væk fra klippen, hvilket kan føre til skræmme. For at minimere skader på Klippen skal du slå bolten med alternative slag fra venstre og højre og gradvist svække metallet, indtil det til sidst klikker.

nye bolte placeres ideelt 20 cm væk fra gamle bolthuller, men Klippen tillader muligvis ikke altid så meget afstand. Når klippen er hårdere og mere ensartet solid, kræves der mindre plads.

Bemærk – Når det er muligt, skal du have tilladelse fra den første ascensionist og/eller støtte fra det lokale klatresamfund, før du eftermonterer gamle ruter.