jeg har bygget møbler på fuld tid i 21 år og har lavet mere end 1.000 stykker, inklusive snesevis af senge. Men indtil for nylig havde jeg aldrig bygget en slædeseng. Så da en ven og lang tid kunde bad mig om at bygge en til hende, jeg havde nogle forskning at gøre. Den bedste, jeg fandt, blev designet og bygget af John Turner og præsenteret i #91 (s.46-51). For mit Øje, det var alt, hvad en kaneseng skulle være. Det havde klassiske linjer, stil, nåde. Det eneste problem var, at det tog 1.200 timer at bygge. Min klients budget dikterede, at sengen skulle bygges på mindre end 100 timer. Så jeg var nødt til at fange essensen af en slædeseng, men bygge den effektivt.

designarbejdet blev overladt til mig, med blot et par bestemmelser: sengen skulle være dronning størrelse, og både hovedgærde og fodbræt skulle være 54 i. høj. Jeg udarbejdede flere skitser til postprofilerne, endelig afregning på denne. Sammen med dobbeltbånd af cove-and-bead-støbning, der ringer til sengen og rosetterne øverst på hvert indlæg, denne profil gav sengen det klassiske look, jeg ønskede.

jeg sparede tid på denne seng ved at bruge flade paneler til hovedgærde og fodbræt i stedet for at samarbejde med et buet panel eller bruge en tambour. I stedet for at udskære rosetterne vendte jeg dem også (se drejning af rosetter). Det tog mindre end halvanden time.

sengen er en meget enkel konstruktion. Hovedgærde – og fodpladeaggregaterne er forbundet med et par tykke skinner med nedslagsfastgørelser. Disse samlinger består hver af to stolper, hvori der er fastgjort en drejet kamskinne og en flad nedre skinne. Et enkelt stort panel flyder i riller i begge stolper og i toppen og nedre skinner.

drejning af rosetter

en roset er en stor detalje på et simpelt møbel. Du kan købe rosetskærere til din borepresse, men de er dyre, begrænset til bestemte designs og diametre og beregnet til at blive brugt på firkantede blokke til victorianske dør-og vinduesrammer. Til denne seng ønskede jeg runde rosetter med lidt underskårne kanter, 3-1/2 in. diameter.
min løsning var at male mit eget drejebænkværktøj, en skraber i det væsentlige, fra et ekstra blokplanblad. (Køb ikke en ny . Korte, slidte eller flisede knive fås på de fleste loppemarkeder eller salg af brugt værktøj.) Jeg finpudset bagsiden af bladet fladt, kerfed et stykke skrot med båndsaven og skruede bladet til skrottræet.

så skruede jeg en 1-1/2-in.- tyk, 4-in.- kvm. blok af kirsebær til min 3-in. frontplade på drejebænken, sæt mit værktøj hvile foran det og begyndte at dreje. Jeg tvang værktøjet lige ind med en række langsomme, lavvandede skubber. Da jeg nærmede mig fuld dybde, lyste jeg op på nedskæringerne for at reducere tearout. Derefter markerede jeg den tilsigtede diameter, og ved hjælp af et afskæringsværktøj vendte den firkantede blok rundt. Ved hjælp af et diamantpunkt undergraver jeg den udvendige skulder. Jeg stoppede drejebænken, kiggede efter pletter og slibede fra 100-korn til 320-korn, efterfulgt af 0000 ståluld.

jeg brugte et skilleværktøj til bare at score rosettens bagkant. Derefter skruede jeg rosetten ud af frontpladen og båndsavede den over den kant, der blev oprettet af afskæringsværktøjet. Jeg parrede midten af ryggen groft flush og fladede bagsiden af rosetten mod disken på min disksliber.

en skabelon hastigheder fabrikation af indlæg

kamskinnerne skulle være 61-1/2 tommer. lang, men min drejebænk kapacitet er kun 39 i. Så jeg opdrættede dem ud til en lokal møllebutik, hvor jeg plejede at arbejde. Mens jeg var i butikken, jeg bestilte otte 8-ft.- lange stykker af cove-and-bead støbning.

jeg limede stolperne og skinnerne op fra 8/4 lager (ca.120 bd. fod., inklusive affald) og derefter høvlet de otte planker til lidt mere end 1-1/2 tommer. tyk. Jeg båndsavede et mønster fra 3/8-in. krydsfiner og omhyggeligt slebet kanterne, så alle kurverne var glat og fair. Jeg overførte postprofilen til emnerne og derefter båndsavede indlægene, opholder sig omkring 1/16 i. tilbage fra linjen. Jeg keder mig 3/32-in. huller gennem midten af alle fire kamcirkler og alle fire fodcirkler på borepressen. Disse huller var afgørende i indeksering både mønster og roset og i boring af crest-rail mortise hul. På den færdige seng blev de øverste huller dækket af kamskinnen og rosetterne; hullerne i fødderne blev tilsluttet. med formen på stolperne groft båndsavet var det tid til at skabelonrute stolperne til den endelige form — det vil sige, fastgør mønsteret til stolperne og følg skabelonen med en router og en flush-cutting, lejestyret bit. Lyder godt i teorien, men der var et par problemer. For det første, som med høvling, bør du ikke rulle ind i kornet. Det betød at skulle foretage alle ned ad bakke på den ene side, skift mønsteret til den anden side af hver stolpe, og lav ned ad bakke fra den side. Jeg penciled pile på træet for at angive stop og startpunkter for bit.

jeg opdagede også, at en 1-1/2-i. flush-cutting bit begynder at brænde efter kun et par minutter at tygge sig igennem 1-1/2-in.- tyk kirsebær. Efter at have set dette på første ben, jeg ændrede taktik. Jeg slibede alle de konvekse kurver, jeg kunne nå, inklusive kam og fodcirkler, ved hjælp af en stationær skivesliber og en båndsliber med et 80-kornbælte. For den lige del af hver stolpe, hvor sideskinnen møder stolpen, løb jeg stolpen over sammenføjningen. Som et resultat havde routeren kun halvt så meget arbejde, og biten brændte meget mindre. På stramme, indvendige hjørner, hvor cirklerne møder kurverne, brugte jeg mejsler, hul og filer for at få en pæn overgang. Så begyndte den rigtige sjov. Alle kanterne på alle fire stolper måtte slibes til 320-grus. Jeg brugte en båndsliber og et blokplan her og der, men for det meste blev det brændt fingerspidser. I øvrigt var 80-grit disc sander-mærkerne lettere at slibe ud, end routeren brænder.

udlægning og skæring mortises

det næste skridt var at beslutte, hvilken side af hvert indlæg skulle være ansigtet. Jeg markerede ansigterne med en blyant og borede derefter en 1/2-in.- dyb, 2-in.- bredt hul på indersiden midten af hver af crest-rail cirkler. Disse huller matchede tapperne, der var tændt på enderne af de to kamskinner.

jeg lagde derefter mortises til de nederste hoved-og fodskinner. Jeg udligner mortises for at give mere styrke til mortisens ydervæg. Dette gav mig 1/2 i. af træ fra ydersiden af posten til mortise, en 3/4-in.- bred mortise, og stadig tilladt skinnen at have en 1/4-in.- bred skulder på indersiden.

jeg dirigerede mortises ved hjælp af en armatur, der har to parallelle hegn med stykker, der forbinder dem. Afstanden mellem hegnene er diameteren af routerbasen. For at lette driften brugte jeg to routere. Den første med en 5/8-in.- dia. bit, lavede tre passeringer for at opnå mortise ‘ s fulde 1-1/4 in. dybde. Med den anden router brugte jeg en 3/4-in.- dia. bit for at tage mortise til sin fulde bredde.

da alle fire mortises blev dirigeret, var det tid til at skære endeskinnerne i længden. Fordi dette er en dronning-størrelse seng, jeg tilladt 60-1 / 2 i. mellem stillingerne. Med tilføjelsen af en 1-1/4-in. tenon i begge ender, der bragte den samlede skinnelængde til 63 i.

jeg skærer skinnerne i længden og skærer derefter tapperne (husk, de er forskudt — en 1/2-in. skulder på ydersiden og en 1/4-in. skulder på indersiden), forlader 1-1/2-in. skuldre øverst og nederst for en samlet tenon bredde på 9 i. Jeg afrundede enderne af tapperne med en kniv, så de ville svare til de dirigerede mortises i stolperne. Så tørrede jeg skinnerne i mortises. Sørg for, at skinnerne flugter med eller lidt ind fra stolperne. Det er meget lettere at tage lidt af bagsiden af stolpen, end det er at slibe hele skinnen ned.

Byg en kasse til at rille kamskinnen

jeg havde brug for at skære 3/4-in.- bred med 1-1 / 2-in.- dybe riller på 10 liter langs hele længden af begge runde crest skinner til at acceptere hovedgærde og footboard paneler. Dette krævede en vis kreativ tænkning. Min løsning var at bore centreret 1/2-in.- dybt ved 2-in.- dia. mortises i to 4-in.- kvm. endehætter og slip hætterne over tapperne på kamskinnen. Jeg satte det hele fladt på bordsaven og udfodringsbordet og forbandt endehætterne med to stykker skrot — en på siden for at løbe mod hegnet og en anden på toppen for at forhindre jiggen i at reoler. Skruer gennem endehætterne forhindrer, at kamskinnen roterer, mens den skæres. Husk at holde skruerne væk fra det område, der er rillet.

jeg lagde placeringen af rillen på endehætten, sæt 3/4-in. dado indstillet på saven og justeret sin højde og vinkel. Jeg satte hegnet på linje med markeringen på endehætten og løb hele enheden gennem bladet. Kun den ene endehætte måtte fjernes for at gentage operationen med den anden kamskinne.

med dado på plads og allerede vippet, skar jeg den samme rille i toppen af hoved-og fodskinnerne. Husk, at hoved-og fodpaneler vipper ud fra bundskinnerne og i modsætning til kamskinnerne ikke kan vendes. Tænk før du skærer.

Størrelse pind giver layoutlinjer til hoved – og fodpladepaneler-det næste trick er at lægge rillerne til hovedgærde og fodbrætpaneler på stolpernes indvendige ansigter. For at gøre dette brugte jeg en pind til at justere rillerne, der allerede var i toppen og nedre skinner. Jeg satte en af stolperne med forsiden nedad på et par lave savheste og placerede både den nederste skinne og kamskinnen i position. Den øverste udvendige kant af den nedre skinne skal møde krydset mellem de buede og de flade bagerste sektioner af stolpen. Dette er vigtigt, hvis støbeformen skal justeres hele vejen rundt om sengen.

jeg placerede en lige pind, netop 3/4 in. bred og omkring 29 tommer. lang, ind i crest rail-rillen og vendte crest-skinnen, indtil jeg kunne slippe pinden ind i rillen i bundskinnen. Perfekt tilpasning. Jeg markerede posten på begge sider af pinden og fjernede den derefter. Uden at skifte kamskinnen markerede jeg inde i rillerne, så jeg ville vide, hvor jeg skulle stoppe rillen.

jeg dirigerede alle fire indlæg ved hjælp af den samme routerarmatur som før. For at placere armaturet skar jeg et skrot, så det passer perfekt mellem de to hegn, markeret en 3/4-in.- bred sektion i midten og flyttede armaturet rundt, indtil markeringen på skrotet matchede markeringen på stolpen i begge ender af rillen. Som før tog jeg to pas med en 5/8-in.- dia. bit og en endelig oprydning pass med en 3/4-in.- dia. bit for hver 1/2-i.- dyb rille. Jeg kvadrerede enderne af rillerne med en mejsel.

nu kan hovedgærde-og fodpladeaggregaterne være tørmonterede. Jeg skar hovedgærde og fodbræt paneler til størrelse (28-1 / 2 i. ved 61-1 / 2 i.) og slebet begge sider af begge paneler til 320-grus. Fordi hele enheden er så stor og uhåndterlig, jeg først tør-monteret hver kant af panelerne i sin respektive rille og derefter tør-samlet hele enheden. Jeg demonterede det, færdig med at slibe stolperne og lette alle de skarpe kanter med et blokplan.

dimensionering af sideskinner og tilføjelse af udstyr

for at bestemme længden af sideskinnerne lagde jeg en fodpost og en hovedstolpe ned, så de indvendige flader på endeskinnerne ville være 80-1/2 tommer. bortset (nok plads omkring en standard dronning-størrelse madras eller kasse fjeder til lagner og dæksler). Afstanden fra indersiden af endeskinnen til den indre kant af stolpen var 5-1/4 tommer., så jeg trak to gange det fra 80-1/2 in. og skær sideskinnerne 70 ind. lang.
udstyr til en seng denne store viste sig at være svært at finde. Jeg fandt endelig nogle tunge, galvaniserede fastgørelseselementer i Hvidkapelkataloget (800-468-5534). Jeg bestilte otte par, to for hver skinne ende, fordi det er sådan en tung seng.
for at markere sengens fastgørelsessteder klemte jeg alle fire stolper sammen med fødderne flush i bunden. Dette sikrede, at alle otte mortises ville stille op præcist. For nøjagtighed brugte jeg en kniv til at lave skriftlinjerne. Derefter overførte jeg disse linjer til enderne af sideskinnerne og markerede den øverste kant, så skinnerne ikke kunne vendes på hovedet. Skinnerne tog stiftdelen af fastgørelseselementerne; de slidsede plader blev monteret på stolperne.
jeg gjorde alt mortising på en vandret mortiser og overførte skriftlinjerne fra en sengepost til hegnet på mortisingbordet. Så satte jeg mine stop og fortsatte med at skære. Fordi sengen isenkram var omkring 7/8 i. bred, jeg brugte en 1/2-in. bit. Jeg vendte stolperne og skinnerne over for at lave to overlappende snit, hvilket sikrede et centreret snit. Derefter kvadrerede jeg enderne af alle 16 lavvandede mortises med en mejsel og markerede og mortiserede de dybere slots for at acceptere skinnestifterne. Routing og inlaying kunne gøres med en router og jig.
før jeg monterede udstyret, kontrollerede jeg parringsstykker for en pasform. Jeg bemærkede omkring 1/32 i. af side-til-side spil — meget lidt virkelig, men for denne situation, stadig for meget. Udstyret måtte justere skinnerne perfekt flugter med stolperne, så listerne ville line op. For at afhjælpe denne situation, jeg tog en metal punch og bankede en smilehul på hver side af slots. Det fungerede perfekt. Absolut ingen leg. Med udstyret i form borede jeg pilothuller i alle stolper og skinner og skruede alle sengefastgørelserne på plads.
før jeg limede noget, tørrede jeg hele sengen for at være sikker på, at alt var i orden, og at skinnerne var udskiftelige. Så demonterede jeg sengen og slibede alle dele til 320-grus.

limning af hoved – og fodpladesamlinger

jeg satte en stolpe fladt på et stykke tæppe på gulvet og en anden på en savhest inden for rækkevidde. Jeg spredte lim ind i de to runde mortises til crest rail og de to lange mortises til den nederste skinne. Derefter satte jeg hovedgærdet på plads og efterlod en 1/2-in. hul på både toppen og bunden af rillen. Hovedgærde-og fodbrætpanelerne er ikke limet ind, de skal være fri til at udvide og indgå kontrakt med sæsonbestemte ændringer i Fugtighed. Ved at holde panelet med den ene hånd gled jeg først kamskinnen og derefter den nederste skinne ind i deres mortises. Derefter sænkede jeg den modsatte stolpe ned på den nederste skinne og manipulerede kamskinnen på plads. Før dunkende posten hjem, jeg sørgede for, at hovedgærdet var centreret i sin rille. Jeg bankede posten hjem, lagde enheden forsigtigt ned på ryggen og klemte den.

for at sikre, at panelets kanter ikke ville blive udsat, når det blev kontraheret om vinteren, borede jeg modborede huller i stolperne midt i rillen. Jeg skruede panelerne på plads og tilsluttede hullerne. Dette sikrede, at hovedgærdet panel ville forblive centreret mellem skinnerne, og at de ville udvide jævnt top til bund. Når både hoved-og footboard enheder blev samlet, jeg pinned tenons af de nederste skinner og skruet crest skinner gennem stolperne med 2-i. gipsskruer, lige ved midten, for at forstærke mortise-and-tenon-leddet. Endelig slibede jeg stolperne i flugt med de nederste skinner, hvor de mødes.

støbning og rosetter afslutter sengen

før jeg monterede de to bånd af støbning, sørgede jeg for, at skinnerne sad fast hele vejen ned i bøjlerne. Det ville være pinligt at have støbeformen limet på kun for at have en sektion af skinnefaldet 1/4 in. da kassefjederen blev sat på plads.

fastgørelse af støbeformen er ret ligetil, men et par tip er i orden. Jeg gjorde toppen af endeskinnerne først, fordi det er det sværeste at fastgøre. Jeg passer, mitered, boret brad huller om 8 i. fra hinanden langs midten og limet og fastgjort støbeformen med brads. Støbningen her er næsten umulig at klemme.

de korte stykker støbning på tværs af stolpernes korn havde brug for særlig opmærksomhed, fordi stolpen vil ændre sig lidt i bredden. Mine indlæg var på omkring 11% fugtindhold. For at give mulighed for en vis krympning forlod jeg omkring en 3/32-in. afstanden mellem denne korte stykke og Side-skinne støbning. Jeg klæbte ned denne korte strimmel med en brad i begge ender og en i midten, og limede omkring to tredjedele af vejen fra gering til slutningen. Sideskinnelisterne blev skåret i nøjagtig samme længde som skinnerne og limet ved hjælp af fjederklemmer og stykker af støbeafskæringer vendt på hovedet for at sprede spændetrykket. Fremgangsmåden var den samme for det nedre bånd af støbning.

for at understøtte boksfjederen markerede jeg og dirigerede mortises for kort (1-1/4 tommer. bred) sektioner af 1/4-in.- tyk, 4-in. stål vinkel jern jeg havde skåret til dette formål. Jeg skruede beslagene direkte til sideskinnerne.

kronetrykket var at fastgøre de drejede rosetter. Jeg borede en 3/32-in. hul ind i midten af bagsiden af rosetten, klæbet i et skåret stykke 6D-efterbehandlingsspik for at centrere rosetten med stolpehullet, og limet og fastspændt rosetten.

sengen var færdig med tre lag afprøvet og ægte lakolie (fås fra Garrett vade; 800-221-2942; www.garrettwade.com). dette er den eneste rene linolie på markedet uden tilsætningsstoffer eller tørretumblere. Det kræver en hel del albuefedt at tørre af, men opbygningen og dybden af glans er det værd.

til rekorden blev sengen afsluttet på 96 timer.

fra Fin Træbearbejdning #124, s. 54-61