stavím nábytek na plný úvazek 21 let a vyrobil jsem více než 1,000 XNUMX kusů, včetně desítek lůžek. Ale donedávna jsem nikdy nepostavil sáňku. Takže když mě přítel a dlouholetý zákazník požádal, abych pro ni postavil jeden, musel jsem udělat nějaký výzkum. Nejhezčí jsem našel byl navržen a postaven William Turner a vystupoval v FWW # 91 (PP. 46-51). Z mého pohledu to bylo všechno, co by měla být sáňkařská postel. Měla klasické linie, styl, půvab. Jediným problémem bylo, že stavba trvala 1200 hodin. Rozpočet mého klienta diktoval, že postel bude postavena za méně než 100 hodin. Takže jsem musel zachytit podstatu saně, ale postavit ji efektivně.

designové práce byly ponechány na mě, s několika ustanoveními: postel měla být queen size, a čelo i stupačka měly být 54 v. vysoká. Vypracoval jsem několik náčrtů pro profily příspěvků, konečně se usadil na tomto. Spolu s dvojitými pásy tvarování zátoky a korálků, které zazvoní na postel a rozety v horní části každého příspěvku, tento profil dal posteli klasický vzhled, který jsem chtěl.

ušetřil jsem čas na této posteli použitím plochých panelů pro čelo a stupačku, spíše než spolupůsobením zakřiveného panelu nebo pomocí bubnu. Také místo vyřezávání rozet jsem je otočil (viz otočné rozety). Trvalo to méně než hodinu a půl.

postel je velmi jednoduchá konstrukce. Sestavy čela a stupačky jsou spojeny s dvojicí tlustých kolejnic s knockdownovými spojovacími prvky. Tyto sestavy jsou tvořeny dvěma sloupky, do kterých je napnutá otočená hřebenová kolejnice a plochá spodní kolejnice. Jeden velký panel plave v drážkách v obou sloupcích a v hřebenu a spodních kolejnicích.

otočné rozety

rozeta je skvělý detail na jednoduchém kusu nábytku. Můžete si koupit rozeta frézy pro vrtačku, ale jsou drahé, omezeno na určité vzory a průměry, a určené k použití na čtvercové bloky pro viktoriánské dveřní a okenní rámy. Pro tuto postel jsem chtěl kulaté rozety s mírně podříznutými okraji, 3-1 / 2 in. průměr.
mým řešením bylo brousit vlastní soustružnický nástroj, škrabku v podstatě, z náhradní blokové rovinné čepele. (Nekupujte nový. Krátké, opotřebované nebo štípané čepele jsou k dispozici na většině bleších trhů nebo prodeje použitých nástrojů.) Vyladil jsem zadní část čepele naplocho, vyřezal kus šrotu pásovou pilou a přišrouboval čepel ke šrotu.

pak jsem zašrouboval 1-1/2-in.- tlustý, 4-in.- sq. blok třešní na můj 3-in. čelní deska na soustruhu, nastavte můj nástroj opěrku před ním a začal otáčet. Přinutil jsem nástroj přímo s řadou pomalých, mělké tlaky. Když jsem se blížil k plné hloubce, odlehčil jsem řezy, abych snížil slzy. Pak jsem označil zamýšlený průměr a pomocí dělicího nástroje otočil čtvercový blok. Dále pomocí diamantového bodu podříznu vnější rameno. Zastavil jsem soustruh, hledal vady a brousil ze 100-zrnitosti na 320-zrnitost, následovaný 0000 ocelovou vlnou.

použil jsem dělicí nástroj, abych jen skóroval zadní okraj růžice. Pak jsem odšrouboval růžici z čelní desky a pásovalpřezal ji přes zářez vytvořený dělícím nástrojem. Uprostřed zad jsem zhruba propláchl a zploštil zadní část růžice proti disku na mé kotoučové brusce.

šablona urychluje výrobu sloupků

hřebenové kolejnice musely být 61-1/2 v. dlouhý, ale kapacita mého soustruhu je pouze 39 palců. Tak jsem je odvezl do místního mlýnského obchodu, kde jsem pracoval. Když jsem byl v obchodě, objednal jsem si osm 8-ft.- dlouhé kusy tvaru zátoky a korálků.

přilepil jsem sloupky a kolejnice z 8/4 zásob (asi 120 bd. metr., včetně odpadu) a pak hobloval osm prken na něco více než 1-1 / 2 v. tlusté. Bandsawed jsem vzor z 3/8-in. překližka a pečlivě broušené hrany tak, aby všechny křivky byly hladké a spravedlivé. Přenesl jsem profil příspěvku na prázdná místa a poté jsem sloupky rozřezal a zůstal asi 1/16 v. zpátky z řady. Nudil jsem 3/32-in. otvory středy všech čtyř hřebenových kruhů a všech čtyř nožních kruhů na vrtacím lisu. Tyto otvory byly nezbytné při indexování vzoru i růžice a při vrtání drážkového otvoru pro hřebenovou lištu. Na hotovém lůžku byly Horní otvory pokryty hřebenovou kolejnicí a rozetami, otvory v chodidlech byly zasunuty. s tvarem sloupků zhruba bandsawn, nastal čas šablony rout sloupky do konečného tvaru — to znamená, že připojit vzor na sloupky a sledovat šablonu s routerem a flush-řezání, ložisko-vedené bit. Teoreticky to zní dobře, ale došlo k několika problémům. Za prvé, stejně jako při hoblování, neměli byste se vrhnout do zrna. To znamenalo, že musíte provést všechny sjezdové řezy na jedné straně, přepnout vzor Na druhou stranu každého sloupku, a z této strany proveďte sjezdové řezy. I tužkou šipky na dřevo pro označení stop a počáteční body pro bit.

také jsem zjistil, že 1-1/2-in. flush-řezání bit začne hořet po několika minutách žvýkání jeho cestu přes 1-1/2-in.- hustá třešeň. Poté, co jsem to viděl na první etapě, změnil jsem taktiku. Obrousil jsem všechny konvexní křivky, kterých jsem mohl dosáhnout, včetně kruhů hřebenu a nohou, pomocí stacionární Kotoučové brusky a pásové brusky s pásem s zrnitostí 80. Pro přímou část každého příspěvku, kde se boční kolejnice setkává s poštou, běžel jsem po spoji. Výsledkem bylo, že router měl jen polovinu práce a bit spálil mnohem méně. Na těsných vnitřních rozích, kde se kruhy setkávají s křivkami, jsem použil dláta, drážky a soubory, abych získal čistý přechod. Pak začala skutečná zábava. Všechny okraje všech čtyř sloupků musely být broušeny na 320 zrnitostí. Tu a tam jsem použil pásovou brusku a blokové letadlo, ale z větší části to bylo spálené prsty. Mimochodem, značky Brusky na 80 zrnitých kotoučích se snáze pískovaly, než router hoří.

položení a řezání mortis

dalším krokem bylo rozhodnout, která strana každého sloupku bude tváří. Označil jsem tváře tužkou a pak vyvrtal 1/2-in.- hluboký, 2-in.- široký otvor ve vnitřním středu každého z kruhů hřebenu. Tyto otvory odpovídaly čepům otočeným na koncích dvou hřebenových kolejnic.

poté jsem rozložil mortisy pro spodní kolejnice hlavy a nohou. Vyrovnal jsem dlaby, abych dal větší sílu vnější stěně zadlabačky. Tohle mi dalo 1/2. ze dřeva z vnější strany sloupku na zadlabací, 3/4-in.- široká drážka, a ještě dovolil kolejnici mít 1/4-in.- široké rameno uvnitř.

směroval jsem mortisy pomocí svítidla, které má dva paralelní ploty s kusy, které je spojují. Vzdálenost mezi ploty je průměr základny routeru. Pro snadné ovládání jsem použil dva směrovače. První, s 5/8-in.-průměr. bit, udělal tři průchody k dosažení zadlabací je plná 1-1 / 4 v. hloubka. S druhým routerem jsem použil 3/4-in.-průměr. trochu, aby se dlaba dostala na celou šířku.

když byly všechny čtyři mortisy směrovány, nastal čas zkrátit koncové kolejnice na délku. Protože se jedná o queen-size postel, dovolil jsem 60-1 / 2 v. mezi sloupky. S přidáním 1-1 / 4-in. čep na obou koncích, to přineslo celkovou délku kolejnice 63 v.

rozřízl jsem kolejnice na délku a pak jsem odřízl čepy (pamatujte, že jsou odsazeny-1/2-in. rameno na vnější straně a 1/4-in. rameno na vnitřní straně), takže 1-1 / 2-in. ramena nahoře a dole pro celkovou šířku čepu 9 v. Konce čepů jsem zaoblil nožem, aby odpovídaly směrovaným mortisům v sloupcích. Pak jsem usušil kolejnice v mortises. Ujistěte se, že kolejnice jsou v jedné rovině nebo mírně ze sloupků. Je mnohem snazší vzít trochu ze zadní části sloupku, než je pískovat celou kolejnici.

postavte krabici pro drážkování hřebenové kolejnice

potřeboval jsem řezat 3/4-in.- široký 1-1/2-in.- hluboké drážky při 10° po celé délce obou kulatých hřebenových kolejnic pro přijetí panelů čela a stupačky. To vyžadovalo nějaké kreativní myšlení. Mým řešením bylo vyvrtat střed 1/2-in.-hluboko o 2 palce.-průměr. mortises ve dvou 4-in.- sq. koncové uzávěry a sklouzněte uzávěry přes čepy na hřebenové kolejnici. Celou věc jsem postavil naplocho na stůl tablesaw a outfeed a spojil koncové uzávěry se dvěma kusy šrotu-jeden na boku, aby běžel proti plotu,a druhý nahoře, aby se přípravek nestýkal. Šrouby přes koncové uzávěry zabraňují otáčení hřebenové kolejnice při řezání. Nezapomeňte udržovat šrouby mimo drážkovanou oblast.

položil jsem umístění drážky na koncovém víčku a vložil 3/4. dado nastavit na pilu a nastavit jeho výšku a úhel. Nastavil jsem plot tak, aby se vyrovnal se značkou na koncovém víčku a projel celou jednotku čepelí. Aby se operace opakovala s druhou hřebenovou kolejnicí, muselo být odstraněno pouze jedno koncové víčko.

s dado na místě a již nakloněným jsem prořízl identickou drážku v horní části hlavových a nožních kolejnic. Nezapomeňte, že panely hlavy a nohou se naklánějí ze spodních kolejnic a na rozdíl od hřebenových kolejnic nelze zvrátit. Přemýšlejte, než přestřihnete.

velká hůl poskytuje rozvržení linií pro panely hlavy a nohou – dalším trikem je rozložení drážek pro panely čela a stupačky na vnitřních stranách sloupků. K tomu jsem použil hůl k vyrovnání drážek, které již byly v hřebenu a spodních kolejnicích. Položil jsem jeden ze sloupků lícem dolů na dvojici nízkých pilových koní a umístil spodní kolejnici i hřebenovou kolejnici na místo. Horní vnější okraj spodní kolejnice by se měl setkat se spojem zakřivených a plochých zadních částí sloupku. To je nezbytné v případě, že výlisek je sladit celou cestu kolem postele.

umístil jsem rovnou hůl, přesně 3/4. široký a asi 29 v. dlouhý, do drážky hřebenové kolejnice a otočil hřebenovou kolejnici, dokud jsem nemohl spadnout hůl do drážky ve spodní kolejnici. Perfektní zarovnání. Označil jsem sloupek na obou stranách hůlky a pak jsem ji odstranil. Bez posunutí hřebenové lišty jsem označil uvnitř drážek, abych věděl, kde drážku zastavit.

směroval jsem všechny čtyři příspěvky pomocí stejného routeru jako dříve. Chcete-li umístit přípravek, odřízl jsem šrot tak, aby dokonale zapadl mezi dva ploty, označené 3/4-in.- Široký úsek ve středu a pohyboval upínacím zařízením, dokud označení na šrotu neodpovídalo označení na sloupku na obou koncích drážky. Stejně jako předtím jsem vzal dva průchody s 5/8-in.-průměr. bit a poslední vyčištění projít s 3/4-in.-průměr. bit pro každý 1/2-in.- hluboká drážka. Konce drážek jsem na druhou sekáčem.

nyní lze sestavy čela a stupačky namontovat za sucha. Rozřezal jsem panely čela a stupačky na velikost (28-1 / 2 in. podle 61-1 / 2 v.) a obrousil obě strany obou panelů na 320 zrnitosti. Protože celá jednotka je tak velká a těžkopádná, nejprve jsem osadil každý okraj panelů do příslušné drážky a poté celou jednotku za sucha sestavil. Rozebral jsem to, dokončil broušení sloupků a zmírnil všechny ostré hrany blokovou rovinou.

dimenzování bočních kolejnic a přidání hardwaru

abych určil délku bočních kolejnic, položil jsem jeden sloupek nohy a jeden sloupek hlavy dolů, takže vnitřní plochy koncových kolejnic by byly 80-1 / 2 v. od sebe (dostatek prostoru kolem standardní matrace velikosti queen nebo pružinové pružiny pro prostěradla a kryty). Vzdálenost od vnitřní strany koncové kolejnice k vnitřnímu okraji sloupku byla 5-1 / 4 in., takže jsem odečetl dvakrát, že z 80-1 / 2 v. a vyřízněte boční lišty 70. dlouhý.
Hardware pro tak velkou postel se ukázal jako obtížné najít. Nakonec jsem v katalogu Whitechapel (800-468-5534) našel nějaké těžké, pozinkované spojovací prvky knockdown bed. Objednal jsem osm párů, dva na každý konec kolejnice, protože je to tak těžké lůžko.
abych označil umístění upevňovacích prvků postele, upnul jsem všechny čtyři sloupky spolu s nohama v jedné rovině dole. To zajistilo, že všech osm mortisů se přesně seřadí. Pro přesnost jsem použil nůž, abych vytvořil čáry písaře. Pak jsem tyto čáry přenesl na konce bočních kolejnic a označil horní okraj tak, aby kolejnice nemohly být převráceny vzhůru nohama. Kolejnice převzaly čepovou část upevňovacích prvků, štěrbinové desky byly namontovány na sloupky.
udělal jsem všechny dlabání na vodorovném dlabači a přenesl čáry písaře z postele na plot dlabacího stolu. Pak jsem nastavil zastávky a pokračoval v řezání. Protože postel hardware byl asi 7/8 v. široký, použil jsem 1/2-in. bit. Převrátil jsem sloupky a kolejnice, abych provedl dva překrývající se řezy, což zajistilo středový řez. Dále jsem na druhou konce všech 16 mělké mortises s dlátem a označené a mortised hlubší štěrbiny přijmout kolejnice kolíky. Směrování a vykládání lze provést pomocí routeru a přípravku.
před připojením hardwaru jsem zkontroloval, zda se párové kusy hodí. Všiml jsem si asi 1/32 v. ze strany na stranu-opravdu velmi málo, ale pro tuto situaci, stále příliš mnoho. Hardware musel zarovnat kolejnice dokonale v jedné rovině se sloupky, aby se lišty vyrovnaly. Abych tuto situaci napravil, vzal jsem kovový úder a bušil do jamky na obou stranách slotů. Fungovalo to perfektně. Absolutně žádná hra. S hardwarem ve tvaru jsem vyvrtal pilotní otvory ve všech sloupcích a kolejnicích a přišrouboval všechny upevňovací prvky postele na místo.
před lepením jsem celou postel osadil do sucha, abych se ujistil, že je vše v pořádku a že kolejnice jsou zaměnitelné. Pak jsem rozložil postel a brousil všechny díly na 320 zrnitosti.

lepením sestav hlavy a stupačky

jsem položil jeden sloupek naplocho na kus koberce na podlaze a druhý na pilu na dosah. Rozložil jsem lepidlo na dvě kulaté mortisy pro hřebenovou kolejnici a dvě dlouhé mortisy pro spodní kolejnici. Pak jsem nastavil čelní panel na místo a nechal 1/2-in. mezera v horní i dolní části drážky. Panely čela a stupačky nejsou nalepeny, musí se volně rozšiřovat a kontrahovat se sezónními změnami vlhkosti. Jednou rukou jsem držel panel A Nejprve jsem zasunul hřebenovou kolejnici a poté spodní kolejnici do jejich dlaby. Pak jsem spustil opačný sloupek na spodní kolejnici a manipuloval s hřebenovou kolejnicí do své polohy. Před bušením sloupku domů jsem se ujistil, že čelo postele bylo vystředěno ve své drážce. Bušil jsem do sloupku domů, položil jednotku jemně na záda a sevřel ji.

abych se ujistil, že okraje panelu nebudou odkryty, když se v zimě stahují, vyvrtal jsem do sloupků ve středu podél drážky protiblokované otvory. Přišrouboval jsem panely na místo a zasunul otvory. To zajistilo, že panel čela postele zůstane vystředěn mezi kolejnicemi a že se rovnoměrně roztáhnou shora dolů. Jakmile obě hlavy – a stupačky byly sestaveny, připnul jsem čepy spodních kolejnic a přišrouboval hřebenové kolejnice přes sloupky pomocí 2-in. sádrokartonové šrouby, těsně mimo střed, k posílení zadlabací a čepový spoj. Nakonec jsem broušil sloupky v jedné rovině se spodními kolejnicemi, kde se setkávají.

tvarování a rozety dokončují lůžko

před připojením dvou pásů tvarování jsem se ujistil, že kolejnice jsou pevně usazeny až dolů v závěsech. Bylo by trapné mít výlisek přilepený pouze k tomu, aby jedna část kolejnice poklesla o 1/4. když byla pružina krabice nastavena na místo.

připevnění výlisku je velmi jednoduché, ale několik rad je v pořádku. Nejprve jsem udělal horní část koncových kolejnic, protože je nejtěžší připojit. I fit, mitered, vrtané brad otvory o 8 v. od sebe podél středu a lepené a připevněné lišty s bradami. Tvarování zde je prakticky nemožné upnout.

krátké kusy tvarování přes zrno sloupků vyžadovaly zvláštní pozornost, protože sloupek se mírně změní na šířku. Moje příspěvky byly asi 11% vlhkosti. Abych umožnil nějaké smrštění, nechal jsem asi 3/32-in. mezera mezi tímto krátkým kusem a bočním lištou. Stáhl jsem tento krátký proužek Bradem na obou koncích a jedním uprostřed, a přilepil asi dvě třetiny cesty od pokosu až do konce. Boční lišty kolejnic byly řezány přesně na stejnou délku jako kolejnice a lepeny pomocí pružinových svorek a bitů výřezů výlisků otočených vzhůru nohama, aby se rozložil upínací tlak. Postup byl stejný pro spodní pás tvarování.

pro podporu pružiny krabice jsem krátce označil a směroval mortisy (1-1 / 4 in. široký) sekce 1/4-in.- tlustý, 4-in. ocelové Úhlové železo, které jsem pro tento účel řezal. Přišrouboval jsem ty držáky přímo k bočním kolejnicím.

korunovací dotyk připevňoval otočené rozety. Vyvrtal jsem 3/32-in. otvor do středu zadní části růžice, přilepený v odříznutém kusu 6D dokončovacího hřebíku, aby se rozeta vystředila s otvorem pro sloupek,a lepil a upnul růžici.

postel byla dokončena třemi vrstvami osvědčeného lakového oleje (k dispozici od Garrett Wade; 800-221-2942; www.garrettwade.com). Jedná se o jediný čistý lněný olej na trhu, bez přísad nebo sušiček. To vyžaduje hodně loketního tuku, aby se setřel, ale stavba a hloubka lesku stojí za to.

pro záznam bylo lůžko dokončeno za 96 hodin.

z Fine Woodworking #124, str. 54-61