byli kritici vína příliš rychlí, aby odmítli věkovou hodnotu sklizně veder 2003 v Champagne? Dom Pérignon „znovu otevírá debatu“ s pozdním vydáním z ročníku Tento měsíc.

pro ty, kteří pečlivě sledují své ročníky šampaňského, bude dobře známo, že rok 2003 byl v regionu anomálií ze dvou klíčových důvodů, které se týkaly počasí.

rok klimatických extrémů začal rok 2003 silným jarním mrazem, který poškodil zejména raně začínající vinnou révu Chardonnay, než region-a zbytek Evropy-zažil neobvykle horké a suché léto.

tyto dva faktory dohromady přinesly v roce 2003 mimořádně nízké výnosy-v celém označení To bylo 8 256 kg hroznů na hektar, což bylo téměř o 50% méně než průměr 12 000 kg / ha za toto desetiletí.

malá úroda a horké léto také učinily ročník pozoruhodným pro jeho počáteční datum sklizně-s sběrem začínajícím 25. srpna 2003 byl nejdříve od roku 1822.

nakonec se ročník proslavil produkcí vín s velmi zralým, téměř exotickým chuťovým profilem podle standardů šampaňského, spolu s relativně nízkou úrovní kyselosti, což vedlo ke kritice, že vína z této sklizně nebudou vhodná pro vydání ročníku-to znamená šampaňské určené k dlouhému stárnutí.

Jancis Robinson MW ve skutečnosti napsala v březnu 2006 na svých webových stránkách o historických šampaňských “ koupit a pít „a uvedla, že“ léto veder 2003 bylo příliš horké na to, aby produkovalo Šampaňské vintage kvality.“

jedním z prvních vydání single harvest Champagnes z tohoto anomálního ročníku byl „2003 Bollinger“, který v 1. červnu 2007 poznamenala, že je“ spíš jako pěnivý pop než šampaňské“, když přezkoumává šumivé vydání ve Financial Times.

jak však dříve uvedla db, obraz ročníku byl v posledním desetiletí revidován kvůli vydání z roku 2003 z velkých domů, jako jsou Dom Pérignon a Krug.

sklepmistr Dom Pérignon Richard Geoffroy v roce 2012 popsal rok 2003 jako „zralé, kontroverzní vinobraní“, ale řekl, že dřívější sběr“ udělal ročník „a dodal:“ Je to nejblíže k stále vínu v historii Dom Pérignon. Lidé říkali, že to nevydrží, ale opak je pravdou; stárne pomaleji než ostatní.“

zatímco Olivier Krug, který zahájil rok 2003 z domu na začátku roku 2014, řekl, že „byl zdaleka nejděsivější ročník v mých 25 letech práce pro Krug“, ale vyjádřil svou víru v Věk šampaňského z tak zralého (a následně nízkokyselého roku) řekl, že to bude pohodlně pokračovat „sto let“.

podobně, hájící pověst tohoto horkého, mrazem zasaženého roku, mistr sklepa Roederer Jean-Baptiste Lécaillon v roce 2012 řekl nápojovému průmyslu, že dům od roku 2003 vyráběl vintage styly blanc de blancs, rosé a brut.

„líbilo se nám bohatství a krémovost vín,“ řekl a dodal: „máte spoustu příkladů v šampaňském s nízkou kyselostí ročníků, které stárly velmi dobře: 1947, 1959,1976. „

pak v roce 2016 Bruno Paillard popsal rok 2003 jako „skvělý ročník“ v Champagne, který se „řadí vedle roku 2002“ při spuštění svého NPÚ 2003 ze svého stejnojmenného domu.

„pokud pracujete s velkou péčí, můžete v roce 2003 vytvořit skvělé věci; 2003 byl kritizován některými domy, které vinobraní řádně nezvládly, ale v roce 2003 jsou možné skvělé věci,“ řekl.

posunutím vpřed do roku 2021 byla debata o drahých historických šampaňských z kontroverzní sklizně heatwave 2003 znovu otevřena, s uvedením pozdního vydání výrazu Dom Pérignon z roku 2003, nazvaného P2.

mistr sklepů Dom Pérignon Vincent Chaperon na začátku tohoto měsíce připomněl specifika ročníku 2003 a poznamenal, že v srpnu bylo až tři týdny, kdy byly teploty nad 30 stupňů Celsia, s malou změnou úrovně během noci, přičemž poznamenal, že „velmi agresivní mráz „“zničil 70% potenciální sklizně Chardonnay v Côtes des Blancs“.

řekl: „nízké množství hroznů kvůli mrazu a super teplému klimatu znamenalo, že jsme měli vína, která byla super zralá a super koncentrovaná, a když jsme vyhlásili ročník, byli jsme kritizováni.“

poznamenal, že „debata“ o kvalitě a potenciálu stárnutí ročníku 2003 proběhla od prvního vydání výrazu Dom Perignon ze sklizně před deseti lety, řekl, že se „rád vrátil k této debatě“, s výrazem z roku 2003, který viděl dalších 10 let zrání ve sklepích producenta.

nicméně také řekl,že debata neskončí s P2 2003.

„nedáváme do toho tečku, protože víno se stále mění,“ řekl a naznačil, že v dalším desetiletí bude další vydání Dom Pérignon 2003, pravděpodobně jako jeho ještě starší výraz, nazvaný P3.

pokud jde o P2, který byl tento měsíc předveden britskému tisku, řekl, že je “ tak krémový, tak intenzivní; je to fyzické víno, je vertikální, masivní, s gravitací.“

při pohledu zpět řekl, že to byl rok, kdy Dom Pérignon musel rychle reagovat, aby vyrobil dostatečně dobré víno, aby mohl být propuštěn – výrobce vyrábí pouze vintage šampaňské.

to znamenalo rychlý a brzký sběr, když 15. srpna odebrali vzorky hroznů a uvědomili si, že hrozny budou muset sklízet za pět dní, když „nikdo nebyl v šampaňském“, když byli na letních prázdninách.

kromě toho, vzhledem k koncentrované povaze bobulí v tomto ročníku s nízkou výnosností, Chaperon řekl, že existuje“ příliš mnoho „fenolů a tříslovin ,takže“ necháme šťávy oxidovat v lisovacím stroji, abychom se zbavili části tříslovin, když bychom normálně chránili šťávy.“

nakonec Dom Pérignon „riskoval, že do směsi vloží 62% Pinot Noir, což je maximální rozdíl mezi Chardonnay a Pinot Noir, jaký jsme kdy měli,“ zaznamenal.

výsledné šampaňské podle něj „posunulo hranice vesmíru Dom Pérignon“.

ale jaký byl dopad dalších 10 let stárnutí pro 2003 Dom Pérignon ve srovnání s prvním vydáním ročníku na začátku roku 2012?

Chaperon řekl: „P2 je více Dom Pérignon, takže pokud Dom Périgon je harmonie, pak je více harmonie v P2 2003 a je to stejné pro intenzitu a složitost.“

pokračoval a poznamenal: „druhým rozdílem je, že čerstvost zjevně vibruje na vyšší úrovni v P2, protože kaly chrání víno před oxidací.“

a dodal: „P2 má další texturu… má více krémovosti, je to větší výraz na patře; je to víno, které se rozvíjí, širší, hlubší, delší, a kdybych to měl popsat jedním slovem, P2 je prostě „více“.“

z mého pohledu P2 2003 dokazuje, že je možné vyrábět bohaté, zralé, vyvážené, chutné a dlouhotrvající šampaňské z horkého, nízko výnosného roku, ale za cenu-jemné vydání z tohoto roku vyžadovalo přísný výběr bobulí, aby produkovalo malé množství skvělých, ale drahých šampaňských. Například Dom Pérignon s pozdním vydáním bude prodávat za více než £300, když bude v prodeji příští měsíc.

k tomuto závěru jsem dospěl již v roce 2019, kdy Champagne Palmer vydal nádherný, toastový, živý, vintage výraz ze sklizně 2003, s více než 15 lety na kalech, za cenu £ 300 .

Název „Grands Terroirs“ byl pojmenován tak, aby odrážel kvalitu vinic, které v tomto náročném ročníku přinesly výjimečné hrozny, a byl propuštěn pouze v magnums, formátu, který má tendenci zpomalovat proces stárnutí šampaňského kvůli sníženému potenciálu kyslíku vzhledem k množství vína v láhvi.

pokud jde o mé další myšlenky na Dom Pérignon pozdní vydání 2003, Moje degustační poznámka je vidět níže.

ročník 2003-plénum 2

• směs: Pinot Noir 62%, Chardonnay 38%
• dávkování: 5g/l
• Datum vyklenutí: září 2019
• datum vydání: k dispozici v britských maloobchodnících od 1 července
• RRP: £335
• chuť: šampaňské praskající lákavými, bohatými a stárnoucími vůněmi, od grilovaných ořechů, přes med, sušené meruňky až po citrusovou kůru a čerstvě mletou kávu. V ústech je to fascinující víno kontrastů, na jedné straně kulaté, krémové, s příchutěmi meruňky a bílé broskve, medu a lískových oříšků, a na druhé straně lineární hrana s tóny jemně hořké pomeranče, křídy, toastu a nádechem suchého, jemného, tříslového sevření – doplňková, i když překvapivá sada postav po tak koncentrovaném a měkkém jádru. V podstatě, toto je jeden z nejchutnějších šampaňských, které jsem měl to štěstí pít; je to vzrušující a shovívavá forma exotiky, silný, plné občerstvení.