am construit mobilier cu normă întreagă Timp de 21 de ani și am făcut mai mult de 1.000 de piese, inclusiv zeci de paturi. Dar până de curând nu construisem niciodată un pat de sanie. Așa că atunci când un prieten și un client de lungă durată mi-a cerut să construiesc unul pentru ea, am avut câteva cercetări de făcut. Cel mai frumos pe care l-am găsit a fost proiectat și construit de William Turner și prezentat în FWW #91 (PP.46-51). Pentru ochiul meu, totul a fost un pat de sanie ar trebui să fie. Avea linii clasice, stil, grație. Singura problemă a fost că a durat 1.200 de ore pentru a construi. Bugetul clientului meu a dictat ca patul să fie construit în mai puțin de 100 de ore. Așa că a trebuit să surprind esența unui pat de sanie, dar să-l construiesc eficient.

lucrările de proiectare mi-au fost lăsate, cu doar câteva prevederi: patul urma să fie queen size, iar atât tăblia, cât și picioarele urmau să fie 54 in. mare. Am elaborat mai multe schițe pentru profilurile post, în cele din urmă stabilindu-se pe aceasta. Împreună cu benzi duble de turnare cove-and-bead care sună patul și rozetele din partea de sus a fiecărui post, acest profil a dat patului aspectul clasic pe care mi-l doream.

am economisit timp pe acest pat folosind panouri plate pentru tăblie și picioare, mai degrabă decât să cooperez cu un panou curbat sau să folosesc un tambur. De asemenea, în loc să sculptez rozetele, le-am întors (vezi rozete de cotitură). A durat mai puțin de o oră și jumătate.

patul este o construcție foarte simplă. Ansamblurile headboard și footboard sunt îmbinate cu o pereche de șine groase cu elemente de fixare knockdown. Aceste ansambluri sunt alcătuite fiecare din două stâlpi în care sunt așezate o șină de creastă întoarsă și o șină inferioară plană. Un singur panou mare plutește în caneluri în ambele posturi și în creasta și șinele inferioare.

rozete de strunjire

o rozetă este un detaliu minunat pe o piesă de mobilier simplă. Puteți cumpăra tăietori de rozetă pentru presa dvs. de foraj, dar sunt scumpe, limitate la anumite modele și diametre și destinate a fi utilizate pe blocuri pătrate pentru ramele victoriene ale ușilor și ferestrelor. Pentru acest pat, am vrut rozete rotunde cu margini ușor tăiate, 3-1 / 2 in. diametru.
soluția mea a fost să-mi Macin propriul instrument de strung, un răzuitor în esență, dintr-o lamă de plan de bloc de rezervă. (Nu cumpărați unul nou. Lamele scurte, uzate sau cioplite sunt disponibile la majoritatea piețelor de vechituri sau la vânzările de scule uzate.) Am rectificata partea din spate a lamei plat, kerfed o bucată de resturi cu ferăstrăul cu bandă și înșurubat lama la resturi de lemn.

apoi am înșurubat un 1-1/2-in.- gros, 4-in.- sq. bloc de cireșe la meu 3-in. faceplate pe strung, setați restul meu instrument în fața ei și a început de cotitură. Am forțat instrumentul direct cu o serie de împingeri lente și superficiale. Pe măsură ce mă apropiam de adâncime, m-am luminat pe tăieturi pentru a reduce ruperea. Apoi am marcat diametrul dorit și, folosind un instrument de despărțire, am întors blocul pătrat rotund. Apoi, folosind un punct de diamant, am tăiat umărul exterior. Am oprit strungul, am căutat pete și am șlefuit de la 100-grit la 320-grit, urmat de 0000 de lână de oțel.

am folosit un instrument de despărțire pentru a înscrie doar marginea din spate a rozetei. Apoi am deșurubat rozeta de pe față și bandăa văzut-o peste tăietura creată de instrumentul de despărțire. Am pared mijlocul spatelui aproximativ la același nivel și aplatizat partea din spate a rozeta împotriva discului pe șlefuitor meu disc.

un șablon accelerează fabricarea posturilor

șinele de creastă trebuiau să fie 61-1/2 în. lung, dar capacitatea mea strung este de numai 39 în. Așa că I-am dus la un magazin local unde lucram. În timp ce eram la magazin, am comandat opt 8-ft.- bucăți lungi de turnare cove-and-bead.

am lipit stâlpii și șinele din stocul 8/4 (aproximativ 120 bd. ft., inclusiv deșeuri) și apoi planificate cele opt scânduri la un pic mai mult de 1-1/2 în. gros. Am bandsawed un model de la 3/8-in. placaj și șlefuit cu atenție marginile, astfel încât toate curbele au fost netede și corecte. Am transferat profilul post la spațiile libere și apoi bandsawed posturile, stau despre 1/16 în. înapoi de la linie. M-am plictisit 3/32-in. găuri prin centrele tuturor celor patru cercuri de creastă și toate cele patru cercuri de picior de pe presa de foraj. Aceste găuri au fost esențiale în indexarea atât a modelului, cât și a rozetei și în găurirea găurii mortise crest-rail. Pe patul finit, găurile superioare erau acoperite de șina creastă și rozete; găurile din picioare erau conectate. cu forma posturilor aproximativ bandsawn, a venit timpul să modelați posturile la forma finală — adică atașați modelul la posturi și urmați șablonul cu un router și un bit de tăiere la culoare, ghidat de rulment. Sună bine în teorie, dar au existat câteva probleme. În primul rând, ca și în cazul planificării, nu ar trebui să fugiți în cereale. Asta însemna să faci toate tăieturile de coborâre pe o parte, să schimbi modelul pe cealaltă parte a fiecărui stâlp și să faci tăieturile de coborâre din acea parte. Am creionat săgeți pe lemn pentru a indica punctele de oprire și pornire pentru biți.

am descoperit, de asemenea, că un 1-1/2-in. flush-tăiere bit începe să ardă după doar câteva minute de mestecat drum prin 1-1 / 2-in.- cireș gros. După ce am văzut asta în prima etapă, am schimbat tactica. Am șlefuit toate curbele convexe pe care le-am putut atinge, inclusiv creasta și cercurile piciorului, folosind o mașină de șlefuit cu disc staționar și o mașină de șlefuit cu centură cu o centură de 80 de granule. Pentru porțiunea dreaptă a fiecărui post, unde șina laterală întâlnește stâlpul, am trecut stâlpul peste îmbinare. Drept urmare, routerul a avut doar jumătate din muncă, iar bitul a ars mult mai puțin. Pe colțurile strânse, în interior, unde cercurile întâlnesc curbele, am folosit dălți, scobituri și fișiere pentru a obține o tranziție îngrijită. Apoi a început adevărata distracție. Toate marginile celor patru stâlpi trebuiau șlefuite la 320 de granule. Am folosit o mașină de șlefuit cu curea și un avion bloc aici și acolo, dar în cea mai mare parte, a fost ars degetele. De altfel, semnele de șlefuire a discului cu 80 de granule au fost mai ușor de șlefuit decât arde routerul.

așezarea și tăierea mortezelor

următorul pas a fost să decidem care parte a fiecărui post va fi fața. Am marcat fețele cu un creion și apoi am forat un 1/2-in.- adânc, 2-in.- gaură largă în centrul interior al fiecăreia dintre cercurile creasta-feroviar. Aceste găuri se potriveau cu tenoanele întoarse pe capetele celor două șine de creastă.

apoi am asezat mortisurile pentru partea inferioara a capului si a piciorului. Am compensat mortisurile pentru a da mai multă putere peretelui exterior al mortisei. Acest lucru mi-a dat 1/2 în. din lemn din exteriorul stâlpului până la mortise, un 3/4-in.- broad mortise, și încă permis feroviar să aibă un 1/4-in.- umăr larg pe interior.

am dirijat mortisurile folosind un dispozitiv care are două garduri paralele cu piese care le leagă. Distanța dintre garduri este diametrul bazei routerului. Pentru ușurința de operare, am folosit două routere. Primul, cu un 5/8-in.- dia. bit, a făcut trei pase pentru a atinge mortise plin 1-1 / 4 în. adâncime. Cu al doilea router, am folosit un 3/4-in.- dia. bit pentru a lua mortise la lățimea sa completă.

când toate cele patru mortise au fost dirijate, a venit timpul să tăiem șinele de capăt la lungime. Pentru că acesta este un pat queen-size, am permis 60-1/2 în. între posturi. Cu adăugarea unui 1-1 / 4-in. tenon pe fiecare capăt, care a adus lungimea totală a șinei la 63 în.

am tăiat șinele la lungime și apoi am tăiat tenoanele (amintiți — vă, sunt compensate-a 1/2-in. umăr la exterior și un 1/4-in. umăr pe interior), lăsând 1-1/2-in. umeri în partea de sus și de jos pentru o lățime totală tenon de 9 în. Am rotunjit capetele tenonilor cu un cuțit, astfel încât să se conformeze mortiselor rutate din stâlpi. Apoi am uscat-montat șinele în nuturi. Asigurați-vă că șinele sunt la același nivel cu sau ușor de la stâlpi. Este mult mai ușor să iei puțin de pe spatele stâlpului decât să șlefuiești întreaga șină.

construiți o cutie pentru canelarea șinei crestei

trebuia să tai 3/4-in.- wide de 1-1 / 2-în.- caneluri adânci la 10 centimetrii de-a lungul întregii lungimi a ambelor șine de creastă rotunde pentru a accepta panourile de tăblie și de picioare. Acest lucru a necesitat o gândire creativă. Soluția mea a fost de a detalia centrat 1/2-in.- adânc de 2-in.- dia. mortises în două 4-in.- sq. capace de capăt și alunecați capacele peste tenoanele de pe șina crestei. Am așezat totul plat pe masă și masă de alimentare și am conectat capacele de capăt cu două bucăți de resturi — una pe lateral pentru a alerga împotriva gardului și alta în partea de sus pentru a împiedica jig-ul să nu se ridice. Șuruburile prin capacele de capăt împiedică rotirea șinei crestei în timp ce sunt tăiate. Nu uitați să țineți șuruburile departe de zona canelată.

am stabilit locația canelurii pe capacul de capăt, a pus 3/4-in. dado a pus pe ferăstrău și și-a ajustat înălțimea și unghiul. Am setat gardul să se alinieze cu marcajul de pe capacul de capăt și am trecut întreaga unitate prin lamă. A trebuit îndepărtat un singur capac de capăt pentru a repeta operația cu a doua șină de creastă.

cu dado în poziție și deja înclinat, am tăiat canelura identică în vârfurile șinelor capului și piciorului. Amintiți-vă că panourile capului și piciorului se înclină de pe șinele inferioare și, spre deosebire de șinele de creastă, nu pot fi inversate. Gândiți-vă înainte de a tăia.

stick – ul de dimensiuni oferă linii de aspect pentru panourile de cap și picior-următorul truc este să așezați canelurile pentru panourile de cap și picioare pe fețele interioare ale stâlpilor. Pentru a face acest lucru, am folosit un băț pentru a alinia canelurile care erau deja în creastă și șinele inferioare. Am așezat unul dintre stâlpi cu fața în jos pe o pereche de ferăstraie joase și am așezat atât șina inferioară, cât și șina creastă în poziție. Marginea exterioară superioară a șinei inferioare trebuie să îndeplinească joncțiunea secțiunilor curbate și plate din spate ale stâlpului. Acest lucru este esențial dacă turnarea trebuie să se alinieze până la capăt în jurul patului.

am pus un băț drept, exact 3/4 în. largă și despre 29 în. lung, în canelura de cale ferată creasta și se întoarse șina creasta până când am putut picătură stick-ul în canelura în șina de jos. Aliniere perfectă. Am marcat postul pe ambele părți ale bățului, apoi l-am îndepărtat. Fără a schimba șina crestei, am marcat în interiorul canelurilor, ca să știu unde să opresc canelura.

am rutat toate cele patru posturi, folosind același dispozitiv de router ca înainte. Pentru a poziționa dispozitivul de fixare, am tăiat o resturi, astfel încât să se potrivească perfect între cele două garduri, marcate cu 3/4-in.- secțiune largă în centrul său și a mutat dispozitivul de fixare până când marcajul de pe resturi se potrivea cu marcajul de pe stâlp la ambele capete ale canelurii. Ca și înainte, am luat două treceri cu un 5/8-in.- dia. bit și o trecere finală de curățare cu un 3/4-in.- dia. bit pentru fiecare 1/2-in.- Deep groove. Am pătrat capetele canelurilor cu o daltă.

acum, ansamblurile de tăblie și picioare pot fi montate la uscat. Am tăiat tăblia și panourile de picioare la dimensiune (28-1 / 2 in. de 61-1 / 2 în.) și șlefuit ambele părți ale ambelor panouri la 320-grit. Deoarece întreaga unitate este atât de mare și greoaie, am montat mai întâi fiecare margine a panourilor în canelura respectivă și apoi am asamblat întreaga unitate uscată. L-am dezasamblat, am terminat șlefuirea stâlpilor și am ușurat toate marginile ascuțite cu un plan bloc.

dimensionarea șinelor laterale și adăugarea de hardware

pentru a determina lungimea șinelor laterale, am așezat un stâlp de picior și un stâlp de cap în jos, astfel încât fețele interioare ale șinelor de capăt să fie 80-1/2 in. în afară (suficient spațiu în jurul unei saltele standard queen-size sau a unui arc de cutie pentru foi și huse). Distanța de la fața interioară a șinei de capăt până la marginea interioară a stâlpului a fost de 5-1/4 in., așa că am scăzut de două ori de la 80-1/2 în. și tăiați șinele laterale 70 în. lung.
Hardware – ul pentru un pat atât de mare s-a dovedit a fi dificil de găsit. Am localizat în cele din urmă niște elemente de fixare grele, placate cu zinc, în catalogul Whitechapel (800-468-5534). Am comandat opt perechi, două pentru fiecare capăt al șinei, pentru că acesta este un pat atât de greu.
pentru a marca locațiile de fixare a patului, am fixat toate cele patru stâlpi împreună cu picioarele spălate în partea de jos. Acest lucru a asigurat că toate cele opt mortise se vor alinia cu precizie. Pentru precizie, am folosit un cuțit pentru a face liniile scribului. Apoi am transferat acele linii la capetele șinelor laterale și am marcat marginea superioară, astfel încât șinele să nu poată fi răsturnate cu susul în jos. Șinele au luat partea cu știft a elementelor de fixare; plăcile cu fante au fost montate pe stâlpi.
am făcut toată Mortezarea pe o mortezare orizontală, transferând liniile scribului de la un stâlp de pat la gardul mesei de mortezare. Apoi mi-am pus opririle și am început să tai. Deoarece hardware-ul de pat a fost de aproximativ 7/8 în. larg, am folosit un 1/2-in. bit. Am răsturnat stâlpii și șinele pentru a face două tăieturi suprapuse, ceea ce a asigurat o tăietură centrată. Apoi am pătrat capetele tuturor celor 16 mortise superficiale cu o daltă și am marcat și mortizat sloturile mai adânci pentru a accepta știfturile șinei. Rutarea și inlaying ar putea face cu un router și jig.
înainte de a atașa hardware-ul, am verificat piesele de împerechere pentru o potrivire. Am observat despre 1/32 în. de joc side-to — side-foarte puțin într-adevăr, dar pentru această situație, încă prea mult. Hardware – ul a trebuit să alinieze șinele perfect la același nivel cu stâlpii, astfel încât mulajele să se alinieze. Pentru a remedia această situație, am luat un pumn de metal și am lovit o gropiță pe ambele părți ale sloturilor. A funcționat perfect. Absolut nici un joc. Cu feroneria în formă, am găurit găuri pilot în toate stâlpii și șinele și am înșurubat toate elementele de fixare ale patului.
înainte de a lipi ceva, am montat uscat întregul pat pentru a fi sigur că totul era în ordine și că șinele erau interschimbabile. Apoi am dezasamblat patul și am șlefuit toate piesele la 320-grit.

lipirea cap – și ansambluri footboard

am stabilit un post plat pe o bucată de covor pe podea și altul pe un ferăstrău la îndemână. Am răspândit lipici în cele două mortise rotunde pentru șina crest și cele două mortise lungi pentru șina inferioară. Apoi am pus panoul tăblie în poziție, lăsând un 1/2-in. gap atât în partea superioară, cât și în partea inferioară a canelurii. Panourile pentru tăblie și picioare nu sunt lipite; trebuie să fie libere să se extindă și să se contracte cu modificări sezoniere ale umidității. Ținând panoul cu o mână, am alunecat mai întâi șina de creastă și apoi șina inferioară în mortisurile lor. Apoi am coborât stâlpul opus pe șina inferioară și am manipulat șina crestei în poziție. Înainte de a lovi postul Acasă, m-am asigurat că tăblia era centrată în canelura sa. Am lovit postul Acasă, am așezat ușor unitatea pe spate și am fixat-o.

pentru a mă asigura că marginile panoului nu vor fi expuse atunci când s-a contractat în timpul iernii, am forat găuri în stâlpi la punctul de mijloc de-a lungul canelurii. Am înșurubat panourile în poziție și am conectat găurile. Acest lucru a asigurat că panoul tăbliei va rămâne centrat între șine și că acestea se vor extinde uniform de sus în jos. Odată ce au fost asamblate atât unitățile de cap, cât și cele de picioare, am fixat tenoanele șinelor inferioare și am înșurubat șinele de creastă prin stâlpi cu 2 – in. șuruburi de gips-carton, chiar în afara centrului, pentru a consolida articulația mortise-and-tenon. În cele din urmă, am șlefuit stâlpii la același nivel cu șinele inferioare unde se întâlnesc.

turnarea și rozetele termină patul

înainte de a atașa cele două benzi de turnare, m-am asigurat că șinele erau așezate ferm până la capăt în umerase. Ar fi jenant să aibă laminat lipite pe doar pentru a avea o secțiune a picătură feroviar 1/4 în. când arcul cutiei a fost așezat pe loc.

atașarea turnării este destul de simplă, dar câteva indicii sunt în ordine. Am făcut partea superioară a șinelor de capăt mai întâi pentru că este cel mai dificil de atașat. I se potrivesc, mitered, forate găuri brad despre 8 în. în afară de-a lungul centrului și lipit și atașat turnarea cu brads. Turnarea aici este practic imposibil de fixat.

piesele scurte de turnare de-a lungul bobului stâlpilor au avut nevoie de o atenție specială, deoarece stâlpul se va schimba ușor în lățime. Postările mele au fost la aproximativ 11% conținut de umiditate. Pentru a permite o contracție, am lăsat aproximativ 3/32-in. decalaj între această piesă scurtă și turnarea laterală a șinei. Am fixat această bandă scurtă cu un brad la ambele capete și unul în mijloc și am lipit aproximativ două treimi din drum de la mitră până la capăt. Mulajele laterale ale șinei au fost tăiate exact la aceeași lungime ca șinele și lipite folosind cleme cu arc și bucăți de decupaje de turnare întoarse cu susul în jos pentru a răspândi presiunea de prindere. Procedura a fost aceeași pentru banda inferioară de turnare.

pentru a susține arcul cutiei, am marcat și direcționat nuturi pentru scurt (1-1/4 in. wide) secțiuni de 1/4-in.- gros, 4-in. oțel unghi de fier am tăiat în acest scop. Am înșurubat acele paranteze direct pe șinele laterale.

atingerea încoronată a fost atașarea rozetelor întoarse. Am forat un 3/32-in. gaură în centrul partea din spate a rozeta, însăilat într-o bucată decupată de unghii de finisare 6d pentru a centra rozeta cu gaura post, și lipite și prinse rozeta.

patul a fost finisat cu trei straturi de ulei de lac încercat și adevărat (disponibil de la Garrett Wade; 800-221-2942; www.garrettwade.com). acesta este singurul ulei de in pur de pe piață, fără aditivi sau uscătoare. Este nevoie de o cantitate mare de grăsime pentru cot pentru a șterge, dar construcția și adâncimea strălucirii merită.

pentru înregistrare, patul a fost finalizat în 96 de ore.

din prelucrarea fină a lemnului # 124, PP. 54-61